2012年東歐16國前共產國家探索-克羅埃西亞篇
別把裝逼當時尚
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2012年東歐16國前共產國家探索-匈牙利篇
https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=684905
克羅埃西亞路線圖
克羅埃西亞共和國（Republic of Croatia）
（ FROM WIKI）
1991年才獨立之國家，克羅埃西亞共和國（Republic of Croatia），為前南斯拉夫聯邦（簡稱前南聯）第二大國，位於歐洲中南部巴爾幹半島的西北部，東鄰塞爾維亞，東南接波士尼亞赫塞哥維納（Bosnia and Herzegovina），北方與匈牙利為界，西北方則與斯洛維尼亞接壤，西及西南瀕亞德里亞海與義大利遙遙相望。國土大致呈一個「ㄏ」字形，北方是阿爾卑斯山西麓平原，中部是山地，東南部臨亞德裡亞海，面積56,538平方公里。
克國北部地區內陸為大陸型氣候，中部地區及亞得里亞海沿岸屬地中海型氣候（7月份白天平均溫度35℃，但夜晚則降為25℃，1月份平均溫度只有6℃）。海岸線極長，綿延達1,777公里（不含島嶼部份海岸線）。本土外圍繞700多個島嶼，構成全世界最美麗的觀光景點之一。近年來至東歐觀光人潮逐漸增加，這股熱潮為克國帶來25億美元外匯收入及5.5﹪的就業人口，觀光業遂成為該國重要產業之一。
西元六、七世紀，斯拉夫人大規模進入巴爾幹半島。八世紀末法蘭克王國查理大帝（768－814年）征服了巴爾幹半島，克羅埃西亞成為其藩屬，同時西方天主教也隨之發展起來，教會受羅馬教廷的控制。克羅埃西亞第一次有國家組織始於西元十世紀（925年），國王托米斯拉夫（Tomislav）聯合各公國建立克羅埃西亞王國，1102年匈牙利國王之子科洛漫（Koloman）征服克國，自此併入匈牙利，不過在匈牙利統治下仍保有自治地位。1526年維也納哈布斯堡家族繼任匈牙利國王，直到1918年哈布斯堡王朝解體，前南斯拉夫聯邦成立為止，克國均為奧國屬地。
克國民族意識的覺醒始於十八世紀末。1790年匈牙利獲奧國同意以匈牙利文作為克羅埃西亞官方語，此語言所衍生的衝突，為一連串民族意識運動的開端，1830年的伊利里亞運動（Illylrian Movement）則為民族意識發展的最高表現。該運動主張建立一個以克人為主的獨立國家，以共同語言為前提。1918年第一次世界大戰結束，奧匈帝國瓦解，克羅埃西亞人才在現在首都查格雷布與塞爾維亞人、斯洛維尼亞人合作建立「塞爾維亞、克羅埃西亞和斯洛維尼亞王國」（The Kingdom of Serbian, Croats, and Slovenes），塞國國王亞歷山大被推為三國領袖，實施君主憲政，1929年改行君主專制並更名「南斯拉夫王國」(Kingdom of Yugoslavia)。1934年10月塞裔亞歷山大國王於法國馬賽遭刺客槍殺身亡，國會於翌年舉行新選舉，正式結束君主獨裁，克國於1939年贏得自治權。
前南斯拉夫分裂成5個國家，即克羅埃西亞、斯洛維尼亞、馬其頓、波士尼亞、赫塞哥維那以及南斯拉夫，6大民族即塞爾維亞人、克羅埃西亞人、斯洛維尼亞人、波黑人、蒙地內哥羅人、馬其頓人，其實他們都是南斯拉夫 的後裔，但因宗教信仰不同因而戰爭連連，以致有「歐洲火藥庫」之稱。
1991年6月前南斯拉夫北部爆發斯洛維尼亞獨立戰爭，這就是南斯拉夫紛爭之源。克羅埃西亞也在同一時間獨立，同年11月馬奇頓獨立，1992年3月，波士尼亞---黑塞哥維那獨立。1992年4月原南斯拉夫最後兩個組群塞爾維亞與蒙地內格哥羅合併為南南斯拉夫聯邦共和國，亦即新南斯拉夫。
巴爾幹半島各國大致上：
(1)斯洛維尼亞信奉天主教，由於受過奧地利和法國的統治過，因此受中歐、西歐影響較深，工業也較發達，不斷求進步。
(2)克羅埃西亞信奉天主教，12---19世紀由匈牙利帝國統治。
(3)蒙地內哥羅、馬其頓、塞爾維亞均信奉東正教，也被鄂圖曼土耳其統治過。
(4)波士尼亞和赫塞哥維那則信奉回教，也被鄂圖曼土耳其統治過，並受其影響甚深，因此呈現出濃厚的土耳其風情。
歷史：
自史前時代起克羅埃西亞就有人類居住，迄今已發現尼安德塔人於舊石器時代中期的化石。鐵器時代時古伊利裡亞人和古凱爾特人也相繼進入。
公元前168年，羅馬帝國征服了該地區。羅馬帝國衰弱後，此地區相繼由匈奴人、東哥德人、以及拜占庭帝國征服。斯拉夫人（即現代克羅埃西亞人的前身）於7世紀時進入此地區。9世紀時克羅埃西亞已基本改信天主教。
托米斯拉夫為第一位統一的克羅埃西亞國王，於925年登基。王國在Petar Kre?imir IV（彼得•克雷西米爾四世？）的統治下達到頂峰。
1102年克羅埃西亞與匈牙利簽訂條約，同意讓匈牙利國王擔任克羅埃西亞君主，自此克羅埃西亞即成為匈牙利的一部分。匈牙利於1409年把達爾馬提亞地區（即克羅埃西亞的沿海部分）賣給威尼斯共和國。
1526年，奧斯曼帝國軍隊北上歐洲，在莫哈次戰役（Mohacs）擊敗匈牙利，匈牙利亞蓋沃王朝（Jagiellon）隨之崩潰，匈牙利大部分地區由奧斯曼所兼併。匈牙利剩餘地區由奧地利哈布斯堡王朝接管。在19世紀初，經歷過法國拿破崙的征服，及後哈布斯堡王朝（1867年後為奧匈帝國）漸漸收復了原匈牙利王國的大片領土，19世紀時今克羅埃西亞（包括達爾馬提亞地區）已全部由哈布斯堡王朝所取得。
第一次世界大戰中，奧匈帝國戰敗，旋即崩潰。克羅埃西亞成為了塞爾維亞人、克羅埃西亞人和斯洛維尼亞人王國的一部分。王國於1929年更名為南斯拉夫。第二次世界大戰期間克羅埃西亞成為了軸心國的傀儡國，稱為克羅埃西亞獨立國。戰後克羅埃西亞又重新成為由狄托領導的南斯拉夫的一部分。
1980年代後期，克羅埃西亞的政治局勢日趨緊張，克羅埃西亞人和塞爾維亞人之間的矛盾不斷升溫。1990年克羅埃西亞第一次全民投票中，主張自治的克羅埃西亞民主聯盟的勝利更加激化了民族之間的矛盾。
1991年5月19日，克羅埃西亞進行獨立公投。在塞族人的抵制下，獨立一方以絕對優勢勝出。6月25日克羅埃西亞宣佈獨立。克塞二族之間立即爆發流血衝突，詳見克羅埃西亞戰爭。美國、歐盟等多方進行調停亦無果。1991年12月19日，塞族地區正式成立塞爾維亞克拉伊納共和國。該共和國控制克羅埃西亞與波赫邊境的塞族地區。武裝衝突一直持續到1995年。該年8月，克羅埃西亞政府軍佔領了塞族共和國大部分地區，12月各方簽署岱頓協定，衝突正式結束。1998年，所有塞族地區重歸克羅埃西亞。
戰爭結束後，克羅埃西亞經濟得以復甦，2000年加入世界貿易組織。克羅埃西亞正在爭取加入歐盟，2005年未能成功的加入歐盟，僅與歐盟接壤
2012年東歐16國前共產國家探索-匈牙利篇
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克羅埃西亞路線圖
克羅埃西亞共和國（Republic of Croatia）
（ FROM WIKI）
1991年才獨立之國家，克羅埃西亞共和國（Republic of Croatia），為前南斯拉夫聯邦（簡稱前南聯）第二大國，位於歐洲中南部巴爾幹半島的西北部，東鄰塞爾維亞，東南接波士尼亞赫塞哥維納（Bosnia and Herzegovina），北方與匈牙利為界，西北方則與斯洛維尼亞接壤，西及西南瀕亞德里亞海與義大利遙遙相望。國土大致呈一個「ㄏ」字形，北方是阿爾卑斯山西麓平原，中部是山地，東南部臨亞德裡亞海，面積56,538平方公里。
克國北部地區內陸為大陸型氣候，中部地區及亞得里亞海沿岸屬地中海型氣候（7月份白天平均溫度35℃，但夜晚則降為25℃，1月份平均溫度只有6℃）。海岸線極長，綿延達1,777公里（不含島嶼部份海岸線）。本土外圍繞700多個島嶼，構成全世界最美麗的觀光景點之一。近年來至東歐觀光人潮逐漸增加，這股熱潮為克國帶來25億美元外匯收入及5.5﹪的就業人口，觀光業遂成為該國重要產業之一。
西元六、七世紀，斯拉夫人大規模進入巴爾幹半島。八世紀末法蘭克王國查理大帝（768－814年）征服了巴爾幹半島，克羅埃西亞成為其藩屬，同時西方天主教也隨之發展起來，教會受羅馬教廷的控制。克羅埃西亞第一次有國家組織始於西元十世紀（925年），國王托米斯拉夫（Tomislav）聯合各公國建立克羅埃西亞王國，1102年匈牙利國王之子科洛漫（Koloman）征服克國，自此併入匈牙利，不過在匈牙利統治下仍保有自治地位。1526年維也納哈布斯堡家族繼任匈牙利國王，直到1918年哈布斯堡王朝解體，前南斯拉夫聯邦成立為止，克國均為奧國屬地。
克國民族意識的覺醒始於十八世紀末。1790年匈牙利獲奧國同意以匈牙利文作為克羅埃西亞官方語，此語言所衍生的衝突，為一連串民族意識運動的開端，1830年的伊利里亞運動（Illylrian Movement）則為民族意識發展的最高表現。該運動主張建立一個以克人為主的獨立國家，以共同語言為前提。1918年第一次世界大戰結束，奧匈帝國瓦解，克羅埃西亞人才在現在首都查格雷布與塞爾維亞人、斯洛維尼亞人合作建立「塞爾維亞、克羅埃西亞和斯洛維尼亞王國」（The Kingdom of Serbian, Croats, and Slovenes），塞國國王亞歷山大被推為三國領袖，實施君主憲政，1929年改行君主專制並更名「南斯拉夫王國」(Kingdom of Yugoslavia)。1934年10月塞裔亞歷山大國王於法國馬賽遭刺客槍殺身亡，國會於翌年舉行新選舉，正式結束君主獨裁，克國於1939年贏得自治權。
前南斯拉夫分裂成5個國家，即克羅埃西亞、斯洛維尼亞、馬其頓、波士尼亞、赫塞哥維那以及南斯拉夫，6大民族即塞爾維亞人、克羅埃西亞人、斯洛維尼亞人、波黑人、蒙地內哥羅人、馬其頓人，其實他們都是南斯拉夫 的後裔，但因宗教信仰不同因而戰爭連連，以致有「歐洲火藥庫」之稱。
1991年6月前南斯拉夫北部爆發斯洛維尼亞獨立戰爭，這就是南斯拉夫紛爭之源。克羅埃西亞也在同一時間獨立，同年11月馬奇頓獨立，1992年3月，波士尼亞---黑塞哥維那獨立。1992年4月原南斯拉夫最後兩個組群塞爾維亞與蒙地內格哥羅合併為南南斯拉夫聯邦共和國，亦即新南斯拉夫。
巴爾幹半島各國大致上：
(1)斯洛維尼亞信奉天主教，由於受過奧地利和法國的統治過，因此受中歐、西歐影響較深，工業也較發達，不斷求進步。
(2)克羅埃西亞信奉天主教，12---19世紀由匈牙利帝國統治。
(3)蒙地內哥羅、馬其頓、塞爾維亞均信奉東正教，也被鄂圖曼土耳其統治過。
(4)波士尼亞和赫塞哥維那則信奉回教，也被鄂圖曼土耳其統治過，並受其影響甚深，因此呈現出濃厚的土耳其風情。
歷史：
自史前時代起克羅埃西亞就有人類居住，迄今已發現尼安德塔人於舊石器時代中期的化石。鐵器時代時古伊利裡亞人和古凱爾特人也相繼進入。
公元前168年，羅馬帝國征服了該地區。羅馬帝國衰弱後，此地區相繼由匈奴人、東哥德人、以及拜占庭帝國征服。斯拉夫人（即現代克羅埃西亞人的前身）於7世紀時進入此地區。9世紀時克羅埃西亞已基本改信天主教。
托米斯拉夫為第一位統一的克羅埃西亞國王，於925年登基。王國在Petar Kre?imir IV（彼得•克雷西米爾四世？）的統治下達到頂峰。
1102年克羅埃西亞與匈牙利簽訂條約，同意讓匈牙利國王擔任克羅埃西亞君主，自此克羅埃西亞即成為匈牙利的一部分。匈牙利於1409年把達爾馬提亞地區（即克羅埃西亞的沿海部分）賣給威尼斯共和國。
1526年，奧斯曼帝國軍隊北上歐洲，在莫哈次戰役（Mohacs）擊敗匈牙利，匈牙利亞蓋沃王朝（Jagiellon）隨之崩潰，匈牙利大部分地區由奧斯曼所兼併。匈牙利剩餘地區由奧地利哈布斯堡王朝接管。在19世紀初，經歷過法國拿破崙的征服，及後哈布斯堡王朝（1867年後為奧匈帝國）漸漸收復了原匈牙利王國的大片領土，19世紀時今克羅埃西亞（包括達爾馬提亞地區）已全部由哈布斯堡王朝所取得。
第一次世界大戰中，奧匈帝國戰敗，旋即崩潰。克羅埃西亞成為了塞爾維亞人、克羅埃西亞人和斯洛維尼亞人王國的一部分。王國於1929年更名為南斯拉夫。第二次世界大戰期間克羅埃西亞成為了軸心國的傀儡國，稱為克羅埃西亞獨立國。戰後克羅埃西亞又重新成為由狄托領導的南斯拉夫的一部分。
1980年代後期，克羅埃西亞的政治局勢日趨緊張，克羅埃西亞人和塞爾維亞人之間的矛盾不斷升溫。1990年克羅埃西亞第一次全民投票中，主張自治的克羅埃西亞民主聯盟的勝利更加激化了民族之間的矛盾。
1991年5月19日，克羅埃西亞進行獨立公投。在塞族人的抵制下，獨立一方以絕對優勢勝出。6月25日克羅埃西亞宣佈獨立。克塞二族之間立即爆發流血衝突，詳見克羅埃西亞戰爭。美國、歐盟等多方進行調停亦無果。1991年12月19日，塞族地區正式成立塞爾維亞克拉伊納共和國。該共和國控制克羅埃西亞與波赫邊境的塞族地區。武裝衝突一直持續到1995年。該年8月，克羅埃西亞政府軍佔領了塞族共和國大部分地區，12月各方簽署岱頓協定，衝突正式結束。1998年，所有塞族地區重歸克羅埃西亞。
戰爭結束後，克羅埃西亞經濟得以復甦，2000年加入世界貿易組織。克羅埃西亞正在爭取加入歐盟，2005年未能成功的加入歐盟，僅與歐盟接壤
作業是個不可數名詞
D18 04/26 Dubrovnik Nikolina rooms 4P Apartment 39E （10E/P）
一早起來即去散步，回程發現港口邊有魚市場及菜市場，正好可以買些魚及青菜晚餐煮來吃。水果並不便宜，此時超級想念台灣之水果，尤其是香蕉，這裡之香蕉超級貴，根本買不下手，12KN/1KG，一台斤將近40台幣。忍一忍，回台灣再去吃一台斤只要10元之香蕉，可是回台還要50幾天耶！！萬一忍不住，就買各2根來解解饞，可憐背包客。
老闆娘說老闆會載我們去古城一次，可省下一次公車費10KN/人。與老闆約好09：00出發，去市場先。買了比目魚、青菜等
古城區是建在Mount Srđ山腳下一塊突出海面的巨大的岩石上，城堡的牆用花崗岩砌成，厚5公尺，高22公尺，長1940公尺，牆外有護城河環繞，東面是陸地，西面臨海。牆上 有許多城堡和炮樓。城內完好地保存著十四世紀的藥房、教堂、修道院、古老而華麗的王公官邸和壯觀的鐘樓。
一般而言，在古城內的參訪路線安排可分為兩部份：
一是在城內走走、參觀藥房、教堂、修道院、古老而華麗的王公官邸和壯觀的鐘樓等；
二是登上城牆，沿著城牆繞行古城一周。
至於是先去走城牆，還是在城裡逛呢? 我是建議先逛，下午之後再上城牆，一方面是因為，由於城牆上並無遮蔭處，繞行一圈最少需要一個半小時，所以儘量要避開中午的烈日，下午晚些去走較為理想。二方面是以經知道景點之位置，當在城牆上以另一角度觀看時，才會更有印象。
在古城門口下車，老闆還特別交代，回程到旁邊上車。
古城門口有一廣場，巴士站、 I、餐廳及紀念品店都集中在此一廣場。
廣場前之有趣噴水池 正面
背面 21波克爾碉堡（Bokar Fort）：
波克爾碉堡在派勒城門 (Gradska Vrata Pile)西側，與對面的羅維里耶納克碉堡（Lovrjenac Fort）只有一水之隔，在兩者左右護持下，作為古城最重要出入口的派勒城門才能夠得到最大的保障。半圓形的碉堡開了許多窗口，是讓守衛隱身其中觀察敵情，並作為射擊時的遮蔽牆。城牆上並沒有路可走到波克爾碉堡之上，遊客們只能站在城牆上，遠望著碉堡上的砲台。
羅維里耶納克城堡（Fort Lovrjenac）（from正點旅遊網站）：
碉堡建於37公尺高的懸崖上，遊客可以從派勒門前的海灣爬一小段階梯進入。碉堡是為了防禦威尼斯艦隊而建，杜布羅夫尼克人從1018年開始建造，一直到 16世紀才完成，面海處城牆厚度在4~12公尺之間，可說是堅固無比。碉堡入口用拉丁文刻著「NON BENE PRO TOTO LIBERTAS VENDITUR AURO」意思是”用全世界的黃金都無法買到自由”s (Freedom is not sold for all the gold of the world)。羅維里耶納克堡壘的城牆在接近北邊陸地，有著6公尺厚，靠海的城牆厚度有4公尺，但朝向古城這邊的城牆卻僅有60公分厚，這樣的設計結構似乎滿合理的啊！
617757
一早起來即去散步，回程發現港口邊有魚市場及菜市場，正好可以買些魚及青菜晚餐煮來吃。水果並不便宜，此時超級想念台灣之水果，尤其是香蕉，這裡之香蕉超級貴，根本買不下手，12KN/1KG，一台斤將近40台幣。忍一忍，回台灣再去吃一台斤只要10元之香蕉，可是回台還要50幾天耶！！萬一忍不住，就買各2根來解解饞，可憐背包客。
老闆娘說老闆會載我們去古城一次，可省下一次公車費10KN/人。與老闆約好09：00出發，去市場先。買了比目魚、青菜等
古城區是建在Mount Srđ山腳下一塊突出海面的巨大的岩石上，城堡的牆用花崗岩砌成，厚5公尺，高22公尺，長1940公尺，牆外有護城河環繞，東面是陸地，西面臨海。牆上 有許多城堡和炮樓。城內完好地保存著十四世紀的藥房、教堂、修道院、古老而華麗的王公官邸和壯觀的鐘樓。
一般而言，在古城內的參訪路線安排可分為兩部份：
一是在城內走走、參觀藥房、教堂、修道院、古老而華麗的王公官邸和壯觀的鐘樓等；
二是登上城牆，沿著城牆繞行古城一周。
至於是先去走城牆，還是在城裡逛呢? 我是建議先逛，下午之後再上城牆，一方面是因為，由於城牆上並無遮蔭處，繞行一圈最少需要一個半小時，所以儘量要避開中午的烈日，下午晚些去走較為理想。二方面是以經知道景點之位置，當在城牆上以另一角度觀看時，才會更有印象。
在古城門口下車，老闆還特別交代，回程到旁邊上車。
古城門口有一廣場，巴士站、 I、餐廳及紀念品店都集中在此一廣場。
廣場前之有趣噴水池 正面
背面 21波克爾碉堡（Bokar Fort）：
波克爾碉堡在派勒城門 (Gradska Vrata Pile)西側，與對面的羅維里耶納克碉堡（Lovrjenac Fort）只有一水之隔，在兩者左右護持下，作為古城最重要出入口的派勒城門才能夠得到最大的保障。半圓形的碉堡開了許多窗口，是讓守衛隱身其中觀察敵情，並作為射擊時的遮蔽牆。城牆上並沒有路可走到波克爾碉堡之上，遊客們只能站在城牆上，遠望著碉堡上的砲台。
羅維里耶納克城堡（Fort Lovrjenac）（from正點旅遊網站）：
碉堡建於37公尺高的懸崖上，遊客可以從派勒門前的海灣爬一小段階梯進入。碉堡是為了防禦威尼斯艦隊而建，杜布羅夫尼克人從1018年開始建造，一直到 16世紀才完成，面海處城牆厚度在4~12公尺之間，可說是堅固無比。碉堡入口用拉丁文刻著「NON BENE PRO TOTO LIBERTAS VENDITUR AURO」意思是”用全世界的黃金都無法買到自由”s (Freedom is not sold for all the gold of the world)。羅維里耶納克堡壘的城牆在接近北邊陸地，有著6公尺厚，靠海的城牆厚度有4公尺，但朝向古城這邊的城牆卻僅有60公分厚，這樣的設計結構似乎滿合理的啊！
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純情小處男
明闕碉堡 (Tvradava Minceta/Fort Minceta)Pile Gate(派勒城門)：
派勒城門是古城之主要入口，分為內外兩層，外城門是文藝復興式的拱門，建於1537 年，城門上有一尊杜布羅夫尼克克最古老的雕像聖布萊斯(St. Blaise)，牠是這座城市的守護神，內城門的建造時代，則更早了一個世紀 ，它是哥德式的風格，也有聖布萊斯雕像，但這尊風格明顯不同於外城門，乃出自雕塑家伊萬•梅斯特羅維奇(Ivan Mestrovic)的手筆。在以往，城門的開合橋會在每天傍晚收起來，城門關閉後鑰匙交由王子掌管。
古城原來有4座城門派勒城門the Pile Gate、 普洛查城門the Ploče Gate、 the Peskarija Gate and the Ponta Gate，現剩下2座。（後又加開了一城門 Buza Gate/North Gate）
Who is St. Blaise??
St. Blaise生於二或三世紀2月3日之亞美尼亞，死於西元316年。他原先是為醫生，他是能與動物對話並醫治好他們，最主要是他在那時代對基督教深信不疑，同時他以長者之貌出現在大教堂神父面前，警告神父威尼斯人即將入侵，使得杜布洛尼克逃過災難。
但最後還是被迫害。他後來被封為14位神聖助手之一或輔助聖徒（Fourteen Holy Helpers or Auxiliary Saints）。
聖布萊斯教堂內之雕像不但躲過1677年的地震，還逃過1706年的大火，更令當地人深信其為Dubrovnik城 的守護神，故訂每年2月3日是聖布萊斯節。當天有許多天的遊行，音樂會和美味的食品。
甚至古城區還有一座教堂以他的名命名。
進入古城後，迎面而來的就是大歐諾弗利歐水池（Big Onofrio’s Fountain）
大歐諾弗利歐水池由那不勒斯水利工程師歐諾弗利歐（Onofrio della cava）設計，建於1438-44年，水池原始設計為兩層，上頭飾著許多精采雕刻，但毀於1667年的大地震，如今只剩下 16 個出水口的面具雕刻。據說當地人習慣在這裡洗手，以避免將厄運帶入城。今日，許多遊客走累了，總喜歡在這裡接引清涼的泉水飲用，順道坐在水池畔休息片刻。
不過，不是每一個都會有水流出，只剩幾個而已！！
從城牆俯瞰
歐諾弗利歐(Onofrio)同時建造了早期城內主要的供水系統，水引自12公里外的Dubrovačka河。在史特拉敦大道(Stradún)另一端盡頭，還有一座小歐諾弗利歐水池，屬於同一個供水系統，主要供水給Luža廣場上的市集。
派勒城門是古城之主要入口，分為內外兩層，外城門是文藝復興式的拱門，建於1537 年，城門上有一尊杜布羅夫尼克克最古老的雕像聖布萊斯(St. Blaise)，牠是這座城市的守護神，內城門的建造時代，則更早了一個世紀 ，它是哥德式的風格，也有聖布萊斯雕像，但這尊風格明顯不同於外城門，乃出自雕塑家伊萬•梅斯特羅維奇(Ivan Mestrovic)的手筆。在以往，城門的開合橋會在每天傍晚收起來，城門關閉後鑰匙交由王子掌管。
古城原來有4座城門派勒城門the Pile Gate、 普洛查城門the Ploče Gate、 the Peskarija Gate and the Ponta Gate，現剩下2座。（後又加開了一城門 Buza Gate/North Gate）
Who is St. Blaise??
St. Blaise生於二或三世紀2月3日之亞美尼亞，死於西元316年。他原先是為醫生，他是能與動物對話並醫治好他們，最主要是他在那時代對基督教深信不疑，同時他以長者之貌出現在大教堂神父面前，警告神父威尼斯人即將入侵，使得杜布洛尼克逃過災難。
但最後還是被迫害。他後來被封為14位神聖助手之一或輔助聖徒（Fourteen Holy Helpers or Auxiliary Saints）。
聖布萊斯教堂內之雕像不但躲過1677年的地震，還逃過1706年的大火，更令當地人深信其為Dubrovnik城 的守護神，故訂每年2月3日是聖布萊斯節。當天有許多天的遊行，音樂會和美味的食品。
甚至古城區還有一座教堂以他的名命名。
進入古城後，迎面而來的就是大歐諾弗利歐水池（Big Onofrio’s Fountain）
大歐諾弗利歐水池由那不勒斯水利工程師歐諾弗利歐（Onofrio della cava）設計，建於1438-44年，水池原始設計為兩層，上頭飾著許多精采雕刻，但毀於1667年的大地震，如今只剩下 16 個出水口的面具雕刻。據說當地人習慣在這裡洗手，以避免將厄運帶入城。今日，許多遊客走累了，總喜歡在這裡接引清涼的泉水飲用，順道坐在水池畔休息片刻。
不過，不是每一個都會有水流出，只剩幾個而已！！
從城牆俯瞰
歐諾弗利歐(Onofrio)同時建造了早期城內主要的供水系統，水引自12公里外的Dubrovačka河。在史特拉敦大道(Stradún)另一端盡頭，還有一座小歐諾弗利歐水池，屬於同一個供水系統，主要供水給Luža廣場上的市集。
待我溫柔似水淹死你可好
在水池旁的就是 St.Saviour 教堂再過來則是聖方濟修道院 （Franciscan monastery Museum）
聖方濟修道院建造於1337年，總共包含了聖方濟教堂、中庭迴廊及一座博物館。教堂原本的建築風格是介於仿羅馬和哥德式之間，但經過不斷翻修、整建，除了大門上的聖母憐子圖Pieta及鐘樓還保留了 15 世紀早期的哥德式之外，1667 年大地震之後，整座教堂已經被巴洛克風格所取代。修道院內有一座迴廊環繞的庭院，彷彿一座小型綠洲，迴廊建於1360 年，在羅馬式樣的回廊牆壁上，描繪有生病的人們和給他們治療的僧侶的畫像。另有一座開業於1317年的藥店，這座藥店是歐洲最古老的藥店。目前這裏己經成為藥學博物館，裏面保存有2萬多個藥壺以及手書的藥方等。大門上的（聖母憐子圖）Pieta隨後走在史特拉敦大道（Placa-Stradum），兩旁都是商店、銀行及咖啡店等。
這是鐘樓（ Clock Tower）
這是聖方濟教堂之鐘樓
史特拉敦大道(Stradu)這條東西向大道貫穿兩邊城門，把整座古城一分為二。
杜布羅夫尼克原本是由兩個小聚落所組成的，一個在海中大岩石上興建，在拉丁語中稱為Laus的地方，位於現址的南方；而另外一個則稱為Dubrava，是一個斯拉夫人的聚居地，位於Srđ山麓。
史特拉敦大道所在的地方就是隔開島嶼和陸地的水道，1468年才填起來並鋪上路面，全長 292 公尺。1667年大地震過後，兩旁櫛比鱗次的巴洛克式石屋制式地蓋起來，一樣的高度、一樣的立面，形成這條熙來攘往的主動脈。大道原本是紅磚道，1901 年後才改鋪大理石，磨得十分光亮。
至於“史特拉敦”名稱的由來，是一位米蘭籍軍官第一眼瞥見這條路，不禁用義大利文讚嘆 ”Che stradone "（多麼大的一條街）。
由於杜布羅夫尼克古城是個熱門的觀光景點，若想短暫逃離繁囂，倒可溜進大街旁的小巷內尋幽探秘。兩旁巷子裡的餐廳與咖啡座都是沒人坐（資料上說是座無虛席ㄚ，或許時間不對吧！！哈！！）。（後記：改天在來時，由於正好有郵輪到達，這家座椅上，就真的有人坐了，幾乎都是郵輪下來之遊客，你很容易分辨出他們的！！）
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聖方濟修道院建造於1337年，總共包含了聖方濟教堂、中庭迴廊及一座博物館。教堂原本的建築風格是介於仿羅馬和哥德式之間，但經過不斷翻修、整建，除了大門上的聖母憐子圖Pieta及鐘樓還保留了 15 世紀早期的哥德式之外，1667 年大地震之後，整座教堂已經被巴洛克風格所取代。修道院內有一座迴廊環繞的庭院，彷彿一座小型綠洲，迴廊建於1360 年，在羅馬式樣的回廊牆壁上，描繪有生病的人們和給他們治療的僧侶的畫像。另有一座開業於1317年的藥店，這座藥店是歐洲最古老的藥店。目前這裏己經成為藥學博物館，裏面保存有2萬多個藥壺以及手書的藥方等。大門上的（聖母憐子圖）Pieta隨後走在史特拉敦大道（Placa-Stradum），兩旁都是商店、銀行及咖啡店等。
這是鐘樓（ Clock Tower）
這是聖方濟教堂之鐘樓
史特拉敦大道(Stradu)這條東西向大道貫穿兩邊城門，把整座古城一分為二。
杜布羅夫尼克原本是由兩個小聚落所組成的，一個在海中大岩石上興建，在拉丁語中稱為Laus的地方，位於現址的南方；而另外一個則稱為Dubrava，是一個斯拉夫人的聚居地，位於Srđ山麓。
史特拉敦大道所在的地方就是隔開島嶼和陸地的水道，1468年才填起來並鋪上路面，全長 292 公尺。1667年大地震過後，兩旁櫛比鱗次的巴洛克式石屋制式地蓋起來，一樣的高度、一樣的立面，形成這條熙來攘往的主動脈。大道原本是紅磚道，1901 年後才改鋪大理石，磨得十分光亮。
至於“史特拉敦”名稱的由來，是一位米蘭籍軍官第一眼瞥見這條路，不禁用義大利文讚嘆 ”Che stradone "（多麼大的一條街）。
由於杜布羅夫尼克古城是個熱門的觀光景點，若想短暫逃離繁囂，倒可溜進大街旁的小巷內尋幽探秘。兩旁巷子裡的餐廳與咖啡座都是沒人坐（資料上說是座無虛席ㄚ，或許時間不對吧！！哈！！）。（後記：改天在來時，由於正好有郵輪到達，這家座椅上，就真的有人坐了，幾乎都是郵輪下來之遊客，你很容易分辨出他們的！！）
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笑我孤陋
遠處的就是鐘樓（Bell Tower）：
鐘樓高31公尺，正好位於東西向軸線史特拉敦大道的盡頭，是杜布羅夫尼克古城最顯著的象徵地標。建於1444年，經過多次重修，最近的一次是在1929年。為古城的地標之一，跟聖方濟修道院的鐘樓 (Bell Tower) 東西遙遠相對。在整點時，塔頂有兩尊銅人會準時敲鐘報時，除了塔頂銅鐘鐘塔上的圓球是代表月亮的盈虧，鐘塔正面還有一面以羅馬和阿拉伯數字顯示時間的指針時鐘。
請讀出現在時間
第一排之鐘顯示約9點至10點當中，第2排是月亮的盈虧，但今天是農曆6號，顯然這個有問題，或是已經壞了。第3排則顯示正確之時間IX 35 (有沒有人不會看羅馬數字的，這在東歐時常看到)
真的有兩尊銅人耶（只看到一尊）！！
來到了羅薩廣場（Loza Square），是杜布羅夫尼克最大的集會廣場， 過去官方都選擇在此公告命令、裁決宣判，今天許多節慶活動都在此舉行，這廣場聚積了許多當地人與遊客。四周有史邦扎宮、杜布羅夫尼克鐘樓、奧蘭多石柱以及供奉杜布羅夫尼克守護神聖布萊斯教堂。
奧蘭多石柱（Orlando’s Column）：
自1418年起，這位穿著盔甲的中世紀武士就已經矗立在羅薩廣場上。他代表中世紀史詩「Chanson de Roland」中的傳奇人物Roland（或稱為Orlando）。Roland的雕像主要在德國境內，但是這一傳說於15世紀時傳到杜布羅尼克。傳說中Roland在Lokrum島附近幫助杜布羅夫尼克擊退了阿拉伯海盜，因而拯救了杜布羅尼克城。他也成為Dubrovnik Republic自由與獨立的象徵。每年夏天舉行的Dubrovnik Summer Festival與傳統節慶Feast of St. Blasius都在奧蘭多石柱前宣布開幕。(在以後之國家當中，也可看到很多Roland的雕像，只是部故事是否相同)
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鐘樓高31公尺，正好位於東西向軸線史特拉敦大道的盡頭，是杜布羅夫尼克古城最顯著的象徵地標。建於1444年，經過多次重修，最近的一次是在1929年。為古城的地標之一，跟聖方濟修道院的鐘樓 (Bell Tower) 東西遙遠相對。在整點時，塔頂有兩尊銅人會準時敲鐘報時，除了塔頂銅鐘鐘塔上的圓球是代表月亮的盈虧，鐘塔正面還有一面以羅馬和阿拉伯數字顯示時間的指針時鐘。
請讀出現在時間
第一排之鐘顯示約9點至10點當中，第2排是月亮的盈虧，但今天是農曆6號，顯然這個有問題，或是已經壞了。第3排則顯示正確之時間IX 35 (有沒有人不會看羅馬數字的，這在東歐時常看到)
真的有兩尊銅人耶（只看到一尊）！！
來到了羅薩廣場（Loza Square），是杜布羅夫尼克最大的集會廣場， 過去官方都選擇在此公告命令、裁決宣判，今天許多節慶活動都在此舉行，這廣場聚積了許多當地人與遊客。四周有史邦扎宮、杜布羅夫尼克鐘樓、奧蘭多石柱以及供奉杜布羅夫尼克守護神聖布萊斯教堂。
奧蘭多石柱（Orlando’s Column）：
自1418年起，這位穿著盔甲的中世紀武士就已經矗立在羅薩廣場上。他代表中世紀史詩「Chanson de Roland」中的傳奇人物Roland（或稱為Orlando）。Roland的雕像主要在德國境內，但是這一傳說於15世紀時傳到杜布羅尼克。傳說中Roland在Lokrum島附近幫助杜布羅夫尼克擊退了阿拉伯海盜，因而拯救了杜布羅尼克城。他也成為Dubrovnik Republic自由與獨立的象徵。每年夏天舉行的Dubrovnik Summer Festival與傳統節慶Feast of St. Blasius都在奧蘭多石柱前宣布開幕。(在以後之國家當中，也可看到很多Roland的雕像，只是部故事是否相同)
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北巷思嫿雨
在奧蘭多石柱（Orlando’s Column）後面就是聖布萊斯教堂(St. Blaise Church)。
聖布萊斯教堂(St. Blaise Church)：這裡供奉杜布羅夫尼克守護神，教堂毀於1667年大地震以及隨後於1706年的大火，隨後於18世紀初重建為巴洛克的形式，仿自威尼斯的St. Mauritius教堂。聖布萊斯對杜布羅夫尼克的意義，就像是聖馬可之於威尼斯一樣，每年的2月3日，全城的人都在這天為他舉行一場盛大的宗教節慶。
旁邊就是小歐諾弗利歐水池（Small Onofrio’s Fountain）
史邦扎宮（Sponza Palace）：
史邦扎宮建造於1516年，一樓是文藝復興式的敞廊，二樓則有威尼斯哥德式的立花格窗，
三樓的窗戶又回到了文藝復興晚期的樣式，牆上同時嵌著一尊聖布雷瑟的雕像。最初這裏是貿易都市杜布羅夫尼克物資和財產進出的管理所。17世紀這裏結束了海關的任務，又成為學者和文人聚集的文化沙龍。1667年大地震時，這座建築物是少數幾個沒有受到地震破壞的建築物之一，因此有關杜布羅夫尼克歷史的書籍都沒有被燒毀和丟失，保留至今。現在這裏己經成為保存這些貴重古籍的古文書館。
Sponza的拉丁文意思是海綿，因為這個地方過去曾經是雨水收集處。
無所不在的聖布萊斯的雕像，很多雕像都用網子圍起來，據信是避免鴿子之排泄物
裡面正好有一燈展覽
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聖布萊斯教堂(St. Blaise Church)：這裡供奉杜布羅夫尼克守護神，教堂毀於1667年大地震以及隨後於1706年的大火，隨後於18世紀初重建為巴洛克的形式，仿自威尼斯的St. Mauritius教堂。聖布萊斯對杜布羅夫尼克的意義，就像是聖馬可之於威尼斯一樣，每年的2月3日，全城的人都在這天為他舉行一場盛大的宗教節慶。
旁邊就是小歐諾弗利歐水池（Small Onofrio’s Fountain）
史邦扎宮（Sponza Palace）：
史邦扎宮建造於1516年，一樓是文藝復興式的敞廊，二樓則有威尼斯哥德式的立花格窗，
三樓的窗戶又回到了文藝復興晚期的樣式，牆上同時嵌著一尊聖布雷瑟的雕像。最初這裏是貿易都市杜布羅夫尼克物資和財產進出的管理所。17世紀這裏結束了海關的任務，又成為學者和文人聚集的文化沙龍。1667年大地震時，這座建築物是少數幾個沒有受到地震破壞的建築物之一，因此有關杜布羅夫尼克歷史的書籍都沒有被燒毀和丟失，保留至今。現在這裏己經成為保存這些貴重古籍的古文書館。
Sponza的拉丁文意思是海綿，因為這個地方過去曾經是雨水收集處。
無所不在的聖布萊斯的雕像，很多雕像都用網子圍起來，據信是避免鴿子之排泄物
裡面正好有一燈展覽
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不再打擾願你安好
穿過鐘樓旁邊之門就可來到古城之港口了，這裡一樣有個城門，城門上也有聖布萊斯的雕像，只是資料上從未說這城門之名子。從進入克羅埃西亞之Rijeka開始，就屬於亞得里亞海之範圍內了。直到Dubrovnik甚至於更遠到阿爾巴尼亞，都是亞得里亞海之範圍，但就屬克羅埃西亞之海岸線最長，對岸就是義大利，所以這裡是歐洲人的度假天堂。每年有超過一千萬的遊客造訪。 這裡的海岸線地形都是以岩岸為主，大陸棚地形讓海變得比較碧綠，清澈見底，到處都有遺世孤立的海灘。所謂亞得里亞海就是從義大利的亞平寧半島（Apennine Peninsula），到東邊巴爾幹半島中的海域， 現在亞得里亞海東岸的國家有斯洛維尼亞、克羅埃西亞、波赫聯邦、蒙特內哥羅及阿爾巴尼亞。
聖約翰碉堡 (Tvrđava Sv. Ivan/ St. John’s Fort）:
聖約翰碉堡位於港口東南邊，和普洛查城門的防禦系統將港口圍起來，成為堅固的屏障。聖約翰碉堡的裡面為水族館所在，一樓和二樓為兵器博物館。
從海上看聖約翰碉堡
舊港口 (Gradska luka/ Old Port/）： 杜布羅夫尼克城的舊港口位於現今大教堂與王公官邸（Rector's Palace）一帶，現在這個港口建於15世紀，由當地工程師Paskoje Miličević所設計。港口最明顯的地方就是大兵工廠（Large Arsenal）入口的三個拱門，兵工廠建於12世紀，並於15世紀時擴建，現在成為咖啡館與戲院。而港口從前也是最古老的造船廠。港口尚有建於1381年的魚市場大門（The Fishmarket Gate，在大兵工廠入口的東方），以及小兵工廠（Small Arsenal）入口的三個小拱門。
我們就在這港口休息，看著來來往往之人潮，有上船有下船，有拉客等各式各樣之人，要前往洛克姆島(Lokrum Island)也是在這裡上船(來回票50KN)，由於時間還早，看好時刻表晚點再去。
在這裡要杜布羅夫尼克一個讚！！！大家都知道，在歐洲上廁所是一件很討厭之事，因要找到免費之廁所很困難，故很多人都憋到中午，進餐廳再一起解決，但對於很少進餐廳之我們，就變成一件困難事了。也許你會說，那有什麼困難，花錢就解決了！！這就是重點，因為要花錢，沒有將水庫裝滿前，誰願意花錢上廁所，可是，有時裝滿了，要洩洪了，卻找不到廁所，那可真難過。
為啥要給杜布羅夫尼克一個讚！！因為杜布羅夫尼克又2個免費廁所，只要你經過，縱使水庫遇到乾旱，只有一點點，一樣可以去洩各洪。在哪裡？？一個就在舊港口，從鐘樓過來，一出大門左邊就是，你一定不會錯過的，因為所有旅行團都會在此停留，所以有很多人在排隊。另一個就在派勒城門之外面，如果面向城門，會在左手邊，還需往回走約50公尺就看的到。
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聖約翰碉堡 (Tvrđava Sv. Ivan/ St. John’s Fort）:
聖約翰碉堡位於港口東南邊，和普洛查城門的防禦系統將港口圍起來，成為堅固的屏障。聖約翰碉堡的裡面為水族館所在，一樓和二樓為兵器博物館。
從海上看聖約翰碉堡
舊港口 (Gradska luka/ Old Port/）： 杜布羅夫尼克城的舊港口位於現今大教堂與王公官邸（Rector's Palace）一帶，現在這個港口建於15世紀，由當地工程師Paskoje Miličević所設計。港口最明顯的地方就是大兵工廠（Large Arsenal）入口的三個拱門，兵工廠建於12世紀，並於15世紀時擴建，現在成為咖啡館與戲院。而港口從前也是最古老的造船廠。港口尚有建於1381年的魚市場大門（The Fishmarket Gate，在大兵工廠入口的東方），以及小兵工廠（Small Arsenal）入口的三個小拱門。
我們就在這港口休息，看著來來往往之人潮，有上船有下船，有拉客等各式各樣之人，要前往洛克姆島(Lokrum Island)也是在這裡上船(來回票50KN)，由於時間還早，看好時刻表晚點再去。
在這裡要杜布羅夫尼克一個讚！！！大家都知道，在歐洲上廁所是一件很討厭之事，因要找到免費之廁所很困難，故很多人都憋到中午，進餐廳再一起解決，但對於很少進餐廳之我們，就變成一件困難事了。也許你會說，那有什麼困難，花錢就解決了！！這就是重點，因為要花錢，沒有將水庫裝滿前，誰願意花錢上廁所，可是，有時裝滿了，要洩洪了，卻找不到廁所，那可真難過。
為啥要給杜布羅夫尼克一個讚！！因為杜布羅夫尼克又2個免費廁所，只要你經過，縱使水庫遇到乾旱，只有一點點，一樣可以去洩各洪。在哪裡？？一個就在舊港口，從鐘樓過來，一出大門左邊就是，你一定不會錯過的，因為所有旅行團都會在此停留，所以有很多人在排隊。另一個就在派勒城門之外面，如果面向城門，會在左手邊，還需往回走約50公尺就看的到。
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他說愛你又沒說只愛你
再轉往普洛查城門（Ploče Gate）：
普洛查城門（Ploče Gate/Vrata od Ploče )：從普洛闕城門進入古城，需經過層層關卡。首先要經過與外城門相連的木橋，古時候到了晚上木橋會被拉起來。
接著要經過15世紀時建造的外城門與內城門， 中間有石橋相連。內城門上建有Asimon Tower，是城牆的一部分；城門上有守護神-聖布雷瑟(St. Blaise)的石雕像。
走出城門後，那有一不錯之觀景台
穿著傳統服飾之阿婆努力在做手工刺繡
賣紀念品之攤販之攤位是一艘船，也成一景點
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普洛查城門（Ploče Gate/Vrata od Ploče )：從普洛闕城門進入古城，需經過層層關卡。首先要經過與外城門相連的木橋，古時候到了晚上木橋會被拉起來。
接著要經過15世紀時建造的外城門與內城門， 中間有石橋相連。內城門上建有Asimon Tower，是城牆的一部分；城門上有守護神-聖布雷瑟(St. Blaise)的石雕像。
走出城門後，那有一不錯之觀景台
穿著傳統服飾之阿婆努力在做手工刺繡
賣紀念品之攤販之攤位是一艘船，也成一景點
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相見不如懷念
之後回到羅薩廣場（Loza Square），沿著圓頂大教堂之方向走去，左邊即是警衛大樓（The City Guard）
鐘塔旁的警衛大樓，門上有士兵頭像，自15世紀起是海軍將官宿舍。20世紀時曾經整修，但保留正面巴洛克風格。現在門口掛著紅布條，已經成為酒吧，也是通往劇院之入口（可能是位於市政廳的the Marin Držić Theatre）。及杜布羅夫尼克王公官（Rector’s Palace）
杜布羅夫尼克王公官邸(Rector’s Palace)：
杜布羅夫尼克王公官邸建築本身結合了哥德和文藝復興風格，外表看來十分協調、完整，這得歸功於佛羅倫斯建築師Michelozzo Michelozzi，他同時也設計了杜布洛尼克的知名地標明闕塔碉堡（Fort Minceta）。由於他已經厭倦了舊式哥德樣式，因此把當時佛羅倫斯方興未艾的文藝復興風格引介過來，1464年完成的時候，被形容為「達爾馬齊亞Dalmatia地區最美麗的建築」。其精華之處就在一樓的廊柱，特別是柱頭上崇尚古典精神的雕刻。觀光團圍導遊聽講解
之後來到有巴洛克式圓頂的杜布羅夫尼克大教堂。
杜布羅夫尼克大教堂 (Stolna Crkva Velike Gospe/Cathedral of the Assumption of the Virge)，大教堂是大地震後於1713年重建的，教堂歷史最早可追溯到7世紀，當時所建的是一座拜占庭式的教堂，12~14世紀期間改建為仿羅馬式的教堂，而在1667年那一場地震後，才於1713年重建為巴洛式風格的教堂。
正門及其屋頂4雕像（只是不知是誰？？）裡頭有最珍貴的聖物就是存放在教堂內「寶藏間」(Treasury)裡面聖布萊斯(St. Blaise)的黃金手臂與頭盔，這些雕工精美的黃金飾品，於二月三日的聖布萊斯日當天也會在信眾護下參加遊行。
鐘塔旁的警衛大樓，門上有士兵頭像，自15世紀起是海軍將官宿舍。20世紀時曾經整修，但保留正面巴洛克風格。現在門口掛著紅布條，已經成為酒吧，也是通往劇院之入口（可能是位於市政廳的the Marin Držić Theatre）。及杜布羅夫尼克王公官（Rector’s Palace）
杜布羅夫尼克王公官邸(Rector’s Palace)：
杜布羅夫尼克王公官邸建築本身結合了哥德和文藝復興風格，外表看來十分協調、完整，這得歸功於佛羅倫斯建築師Michelozzo Michelozzi，他同時也設計了杜布洛尼克的知名地標明闕塔碉堡（Fort Minceta）。由於他已經厭倦了舊式哥德樣式，因此把當時佛羅倫斯方興未艾的文藝復興風格引介過來，1464年完成的時候，被形容為「達爾馬齊亞Dalmatia地區最美麗的建築」。其精華之處就在一樓的廊柱，特別是柱頭上崇尚古典精神的雕刻。觀光團圍導遊聽講解
之後來到有巴洛克式圓頂的杜布羅夫尼克大教堂。
杜布羅夫尼克大教堂 (Stolna Crkva Velike Gospe/Cathedral of the Assumption of the Virge)，大教堂是大地震後於1713年重建的，教堂歷史最早可追溯到7世紀，當時所建的是一座拜占庭式的教堂，12~14世紀期間改建為仿羅馬式的教堂，而在1667年那一場地震後，才於1713年重建為巴洛式風格的教堂。
正門及其屋頂4雕像（只是不知是誰？？）裡頭有最珍貴的聖物就是存放在教堂內「寶藏間」(Treasury)裡面聖布萊斯(St. Blaise)的黃金手臂與頭盔，這些雕工精美的黃金飾品，於二月三日的聖布萊斯日當天也會在信眾護下參加遊行。
人情淡薄紙一張
:-)支持
風吹起的舊時光
再階梯下到一廣場名叫岡朵立廣場(Gundulic Square)。岡朵立廣場也是個露天市集，有點類似Zagreb的朵拉茲一樣，販賣蔬果、橄欖油、刺繡等手工藝品。但只能營業半天，下午1點後必須全部撤離。
廣場上的雕像就是克羅埃西亞之詩人岡朵立（Ivan Gundulic）。
其四面有四個不同之雕刻
再回到舊港口搭船到洛克姆島（Lokrum Island）。
資料說：洛克姆島算是離杜布羅夫尼克最近的一個小島，終年常綠，是一個浪漫美麗而且充滿文化
遺跡的一座小島。島上松林蔓延，在植物園中有著異國的亞熱帶植物，步道都有遮蔭，
最重要的是它可是欣賞古城的最佳觀景點。
洛克姆島在19世紀時，被奧地利哈布斯堡王朝的公爵馬克斯米蘭（Maximillian）當成他夏天的避暑小島，島上還有一個很特別的小鹽湖，也叫做「死海」，是小孩子們最喜歡玩水嬉戲的地方。
我們在島上走了一小時，遇到當地小朋友來此郊遊，覺得沒啥特殊點，說是欣賞古城的最佳觀景點則根本是瞎話，除了剛離開碼頭時，可看到之外，轉個彎就不見古城蹤影了。除非你只想搭船，則另當別論了，別對這小島充滿憧憬。
上島之船151
海上看聖約翰碉堡 ( St. John’s Fort）
島上一些景點
有扶手之海邊，相信夏天一定有很多人來此玩水
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廣場上的雕像就是克羅埃西亞之詩人岡朵立（Ivan Gundulic）。
其四面有四個不同之雕刻
再回到舊港口搭船到洛克姆島（Lokrum Island）。
資料說：洛克姆島算是離杜布羅夫尼克最近的一個小島，終年常綠，是一個浪漫美麗而且充滿文化
遺跡的一座小島。島上松林蔓延，在植物園中有著異國的亞熱帶植物，步道都有遮蔭，
最重要的是它可是欣賞古城的最佳觀景點。
洛克姆島在19世紀時，被奧地利哈布斯堡王朝的公爵馬克斯米蘭（Maximillian）當成他夏天的避暑小島，島上還有一個很特別的小鹽湖，也叫做「死海」，是小孩子們最喜歡玩水嬉戲的地方。
我們在島上走了一小時，遇到當地小朋友來此郊遊，覺得沒啥特殊點，說是欣賞古城的最佳觀景點則根本是瞎話，除了剛離開碼頭時，可看到之外，轉個彎就不見古城蹤影了。除非你只想搭船，則另當別論了，別對這小島充滿憧憬。
上島之船151
海上看聖約翰碉堡 ( St. John’s Fort）
島上一些景點
有扶手之海邊，相信夏天一定有很多人來此玩水
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