黎巴嫩：中東世界的自由之窗
一笑奈何
在蔡英文總統拒絕接受九二共識後，兩岸關係從過往的熱絡，忽然間進入了冷凍狀態，中國對臺灣的恫嚇方式亦不斷推陳出新，武力統一的嗆聲，已不再是唯一的恐嚇方式，近期中國媒體揚言要令臺灣「黎巴嫩化」，讓「黎巴嫩」一詞在臺灣得到了一陣熱議。事實上，臺灣與黎巴嫩兩國間並無互設使節或代表，彼此間之交流互動亦不甚頻繁，然而，遠在中東地區的黎巴嫩，究竟與臺灣有何相似之處，而得以成為中國的恫嚇用詞，其實相當值得研究。在我規劃前往黎巴嫩前，與不少的臺灣人一樣，聽到黎巴嫩一詞時，腦中所浮現的圖像，莫過於危險、戰亂或伊斯蘭，只不過，在實際到訪後，我才發現原本的想像，其實多為刻板印象。
當然，自從茉莉花革命後，中東局勢始終呈現不穩之狀態，伊斯蘭國（ISIS）的崛起，更是讓原已脆弱的區域安全雪上加霜，2015年底貝魯特（Beirut）南部的嚴重爆炸案，不僅宣示了伊斯蘭國勢力已深入黎巴嫩，多數旅人也對此因而卻步，也因此，是否前往黎巴嫩，這個決定在我內心糾結不已。然而，黎巴嫩悠久的歷史文明與特殊的地緣政治，始終撩動著我探索神秘的渴望，幾經思考，並在查閱過英美各國對黎巴嫩的旅遊警示後，還是決定前往這個既熟悉又陌生的國度。
只是，對臺灣人而言，要進入黎巴嫩，雖然不是難如登天，但絕非易如反掌，而最具挑戰的，莫過於簽證的取得。在前往黎巴嫩之前，我曾經試圖要在倫敦的黎巴嫩大使館取得簽證，然而不知道辦事人員的口音問題，還是我的英文太差，連續兩次的通話，都無法取得正確答案，最後還是只好乖乖地依照外交部上面的指示，透過駐約旦代表處取得，不過，從寫電子郵件到取得預審簽證，再到成功入境，又是經過了一番的掙扎。
目前臺灣人如欲進入黎巴嫩，首先須透過駐約旦代表處代為申請，取得預審簽證的影本後，以這張影本搭機，抵達貝魯特機場後，再於機場內購買印花，辦理落地簽證，因此，臺灣人所取得的簽證，本質上並不是落地簽證，只是最後簽證的樣式如同落地簽證一般而已，而預審簽證也僅於核發後的一個月內有效，也因此申請的時間太早也不適宜，通常都在前往黎巴嫩三至四周前申請。不過，因為黎巴嫩的行政效率低落，再加上我的出發地並非臺灣，而是從雅典機場搭機入境，似乎拖長了簽證的審查時間，所以拿到預審簽證影本時，已經是距離出發前兩周的時候了。然而，入境黎巴嫩的挑戰，並沒有因為拿到預審簽證的影本後而結束，因為一時的疏忽，直到快抵達機場時，我才發現預審簽證上的姓名被拼錯了，更驚險的是，雅典機場內的地勤人員，對於這張預審簽證並不熟悉，折騰了許久後才允許登機，所幸無論是雅典機場的地勤人員，或是貝魯特機場的海關人員，似乎皆未發現預審簽證上面的錯誤，最後仍取得了落地簽證而得以入境。
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黎巴嫩的預審簽證，在姓的部分將「SHIH」誤寫成「SHIHI」
抵達貝魯特後所取得的落地簽證，上面貼有印花，還有海關手寫的阿拉伯文
由於抵達貝魯特時，已經是10月16號的夜間，雖然下榻的飯店離海邊很近，幾乎是燈火通明，然而人生地不熟，所以只好先回飯店休息。事實上，在黎巴嫩的這五天，為了安全，避免不必要的麻煩，我選擇都住在局勢較穩定的貝魯特市區，再透過參加當地行程的方式，前往各處景點參觀，畢竟黎巴嫩國土面積僅三分之一的臺灣大，即便拉車，車程也都還在可容許的範圍內，而當地旅行社有也許多套裝行程，將相近的景點包裝在一起，一早從貝魯特拉車前往。
在黎巴嫩的第二天，跟著旅行社的車，前往黎巴嫩的南部，參觀被列為世界遺產的泰爾（Tyre）及同樣也是知名古蹟的賽達古堡（Sidon Sea Castle）。坦白說，會選定這個行程，並不是做過什麼高深的功課後所決定的，純粹是因為我在網路上查看黎巴嫩景點時，不經意地看到賽達古堡的照片，深深地被吸引，希望一睹其丰采。
在抵達泰爾前，導遊帶我們先去一間糕餅點參觀，並推薦我們在這邊可以買份當地的甜點吃早餐。說實話，這份甜點的名稱我忘記了，但是那特別個口味，至經仍然記得。這份甜點基本上是以麵皮為主體，內餡含有起司，最後再淋上糖漿，雖然想像上起司的鹹味與糖漿的甜味似乎不易相容，但是那糖漿像用免錢的方式淋上去後，起司只剩下口感，而沒有口味。即便這個甜點在中東地區（後來在巴勒斯坦時又再吃到了一次）甚為常見，但是對不擅吃甜食的我而言，還是有些不習慣。
黎巴嫩的傳統甜點，當地人似乎常將此充作早餐
其他各類的傳統甜點，長得有點像貢糖
吃完早餐後，經過不到半小時的車程，來到了泰爾。因為有著世界遺產，泰爾一直是黎巴嫩的重要觀光景點，只不過，不知道是不是受到敘利亞內戰的影響，市區內被列為世界遺產的遺跡，竟然空空如也，幾乎讓我們整團的人直接包場，雖然興奮，但仍然感到不可思議。泰爾遺跡的保持狀況還算不錯，雖然多數已傾頹，但建築物的基座基本上仍然相當完整。事實上，泰爾遺跡也記錄了黎巴嫩不同時期的歷史，建築物地面上的不同樣式的馬賽克拼貼，訴說著黎巴嫩經歷外來政權統治的歲月。當然，在黎巴嫩近代史上，泰爾也扮演的重要的角色，目前泰爾仍然有著為數不少的難民營，接納著遭以色列驅趕的巴勒斯坦人，見證了中東的烽火歷史。
泰爾遺跡中最知名的拱門
印在黎巴嫩早期紙鈔中的泰爾遺跡
羅馬時期的馬賽克地板，樣式相當華麗
拜占庭時期的馬賽克地板，樸素許多
幾乎已經不復存在的羅馬競技場
離開泰爾後，來到了Maghdouché。Maghdouché規模不大，只是一個小鎮，但是對基督徒而言，卻是相當的神聖，因為這個地方有一個洞穴，相傳是耶穌在賽達傳教時聖母瑪利亞等待耶穌之處，而會有這樣的故事，主要是當時賽達是異教徒腓尼基人的城市，禁止猶太女性入城，聖母瑪利亞因而無法跟隨耶穌入城，僅能在城外等待。然而，作為一個異教徒，對於這樣的宗教聖地，其實並沒有太大的感覺，但是在洞穴旁邊的紀念塔相當高聳，周遭的美景盡收眼底。
據說是當年聖母瑪利亞所在之洞穴，現已改為教堂
洞穴旁的紀念塔，內部也是教堂
登上塔後的周遭景色
回到賽達，黎巴嫩南部之旅也即將進入尾聲，但是對我來說，接下來要參觀的賽達古堡，才是這一天的高潮。賽達古堡雖然並未被列為世界遺產，但如同前面所說，它的造型深深地吸引著我，從遠處看，這座城堡宛如海上堡壘，漂浮於海面上，遺世而獨立。事實上，這座城堡確實是由十字軍所建，充作堡壘之用，建築的地點也確實是在賽達沿岸的小島上，只不過目前小島與賽達沿岸已用橋樑連結。雖然賽達古堡在多次的戰爭中遭受破壞，然而以一個建於十三世紀的建築物來說，主要的結構仍然保持得算完整，不難想像當年矗立在海邊的霸氣。
如同漂浮在海上的賽達古堡
賽達古堡也曾出現於黎巴嫩早期紙鈔上
古堡旁的泥沙說明著古堡是建於小島上
古堡內部約略可見當年的雄偉
登上古堡遠眺海岸線
參觀完賽達古堡，用過午餐後，導遊帶著我們前往餐廳對面的傳統市集參觀。這個傳統的有頂市集其實並沒有格外特殊的地方，販售的商品多半是家用品，稱不上是觀光市集，但是這樣反而能夠一窺當地人的日常生活。在逛市集時，不時可以看見一些戴頭巾的女性，導遊偷偷地告訴我們，這些婦女是敘利亞的難民，從她們戴頭巾的方式可以區辨（事實上黎巴嫩女性戴頭巾的似乎並非多數），這些女性會在這裡逛街，主要是因為這邊的商品較便宜，她們比較能負擔。聽到了導遊主動談起敘利亞難民，我也就隨口問了導遊對於敘利亞難民的看法，沒想到導遊立刻露出一臉崩潰的表情，她說目前黎巴嫩境內收留的敘利亞難民人數，官方統計為一百五十萬，但是實際上可能是兩百五十萬，加上黎巴嫩現有的人口，在這個蕞爾小國中約有七百萬人共同生活，這些難民所需要的資源相當驚人，尤其是水資源以及安置的空間。
販售生活用品的市集
疑似敘利亞難民的婦女們
看到導遊如此崩潰，有些細節我也就不特別細問，畢竟在這敏感的區域，族群議題不見得是個很好的聊天話題。不過大家除了對黎巴嫩目前的現狀感到好奇外，同團的美國老先生似乎對於來自臺灣的我很感興趣，他說他在美國碰到一個臺灣女生，說他的爸爸在臺灣被追殺，不得不流亡美國。聽完後我突然發現這怎麼與很多通緝犯的故事似曾相似，只有笑笑的回答他說：「我想他爸爸大概在臺灣也是罪犯或者欠人家很多錢吧。」沒想到老先生立刻就笑了出來。
在這個市集內，其實藏著一間香皂博物館，裡面介紹香皂這個產業在黎巴嫩的發展，同時也介紹著香皂在黎巴嫩早期社會中的角色，據說在公共浴池仍然興盛的年代，香皂象徵著個人的品味，黎巴嫩早期社會中的年長婦女經常會於澡堂內透過香皂來物色適合的媳婦人選。不過不知道是不是我英文不夠好，還是理解有錯誤，總覺得這樣的擇偶方式，只是一種門當戶對的概念，日常之中的香皂，反倒成為了炫富的工具。參觀完香皂博物館後，行程即告終了，隨後便搭車返回貝魯特。
各式各樣的肥皂
用來在肥皂上刻印商標的木棍[/CENTER]
返回貝魯特後，因為手機仍然沒有網路可供使用，遂前往市區購買sim卡。黎巴嫩當地的sim卡普遍不便宜，而且多是溢價販售，也就是沒有固定的零售價，在經過多家比價後，才找到一家較合理的零售商，然而更趣味的是，sim卡安裝完成後，手機網路的ip竟是烏克蘭，著實令人摸不著頭緒，無法理解究竟是怎麼一回事。折騰許久，天色也漸暗，在中東這樣高度不確定的地方，早早回飯店還是比較心安，於是前往當地的肯德基，買個漢堡外帶回飯店吃。原本想要隨便點個漢堡草草地吃一吃，沒想到竟然可以看到用兩塊雞排充作面皮夾內餡的漢堡，這樣的產品多年前曾在網路上看過，但是始終沒在臺灣販售，在好奇心的驅使下，決定買一個來吃看看，可惜太油，並沒有讓人感到特別驚艷。
沒有漢堡麵皮的雞肉漢堡
第三天一早，還是如同第二天一樣，跟隨旅行團前往當地景點，而這一天要造訪的是黎巴嫩中北部地區的景點，主要有傑塔溶洞（Jeita Grotto），以及同樣列為世界遺產，據稱是22字母的起源地朱拜勒（Jubayl）。
因為黎巴嫩特殊的政經環境，導遊多半不免俗地會在車上講解黎巴嫩國情，畢竟黎巴嫩的憲政體制，在當前國際環境中算是相當獨特。目前黎巴嫩有60%的穆斯林，以及40%的基督徒，而黎巴嫩內權力分配與結構，更是以1943年的黎巴嫩國家協定（National Pact）為基礎，政府中相關職務也多以各族群分享為原則，其中總統需為天主教馬龍派（Maronite Church）人士擔任，總理及國會議長則需分別由伊斯蘭教遜尼派及什葉派擔任，各族群在國會的席次比例上也有所要求，在在顯示黎巴嫩有著對族群和諧的莫大渴求。然而，協定的規範雖被實踐，但是協定精神，自簽署以來，卻未被全然貫徹，也因此在法國結束對黎巴嫩的委任統治後，黎巴嫩政局始終處於動盪狀態，不僅曾爆發內戰，造成大量人民流離失所，國家滿目瘡痍，憲政僵局亦非罕見，總統一職甚至數度難產。不過，在前總理哈里里（Rafic Hariri）遇刺而爆發雪松革命（Cedar Revolution）後，敘利亞及以色列接連撤軍，黎巴嫩逐漸走向正常化，即便局勢仍有些許不穩，衝突也偶有發生，但與隔壁的敘利亞相比下，整體尚稱穩定，不再是生人勿近的危險國度。
在導遊介紹黎巴嫩的國情時，不知不覺已經來到了傑塔溶洞。傑塔溶洞分為上下兩部分，總長約九公里。上下溶洞雖然彼此相通，但相通處並未開放，遊客只能從各自的出口分別參觀，上層溶洞屬於旱地（雖然地面也是相當潮溼），因此是以步行的方式參觀，而下層溶洞則是地下河，故以乘坐動力船的方式遊覽。傑塔溶洞雖然不是世界遺產，其規模也不如斯洛維尼亞的什科茲揚洞穴（Škocjan Caves），然其相當完整，內部少有破壞，鐘乳石的怪異程度與什科茲揚洞穴相比，可說是有過之而無不及，加上各色絢爛的燈光照射，各類的奇形怪石益顯獨特，這也難怪黎巴嫩政府對嚴格保護，內部不僅嚴禁拍照，進入洞穴前，身上所攜帶的手機或相機皆須另行保管，不得帶入洞穴內。然而，傑塔溶洞這麼壯麗的地方，竟然無法入列世界遺產，其實有點令人匪夷所思，但是與列為世界遺產的什科茲揚洞穴相比，傑塔溶洞內部有其所沒有的絢爛燈光，與入列遺產加以保護的概念，似有衝突，而這是否因此成為了傑塔溶洞無發入列世界遺產的致命傷，恐怕只有聯合國教科文組織的審查人員最清楚了。
因為傑塔溶洞內部禁止拍照，只能用票根上的圖片替代
從上層溶洞制高處俯瞰溶洞（圖片來源：傑塔溶洞官網）
上層溶洞中的奇形怪石，宛如蘑菇（圖片來源：傑塔溶洞官網）
下層溶洞中的地下河（圖片來源：傑塔溶洞官網）
傑塔溶洞曾出現在該國舊版紙鈔中的最低面額，其重要性不言可喻
離開傑塔溶洞後，來到了哈里薩（Harissa）。哈里薩如同前一天所參訪的Maghdouché一樣，都不是大城市，但是卻是重要的基督教聖地，而這邊建有的哈里薩聖母像（Our Lady of Lebanon），在天主教中具有相當重要的地位，教宗若望保祿二世（John Paul II）及本篤十六世（Benedict XVI）皆曾造訪。當然，哈里薩的歷史並不長，哈里薩聖母像更晚至1904年始興建，不若Maghdouché有著悠久的歷史，然而，這邊的觀光客數量，卻是遠勝Maghdouché，主要的原因，不外乎是哈里薩位於朱尼耶（Jounieh）上方，在這邊可以登上聖母像，眺望整個朱尼耶灣，欣賞遼闊的地中海，同時也可以從哈里薩搭乘纜車下山，朱尼耶的市景盡收眼底。
高聳入雲霄的哈里薩聖母像，可登頂俯瞰朱尼耶灣
登頂所俯瞰的朱尼耶灣
纜車下的朱尼耶
我們在朱尼耶沒有做過多的停留，隨即驅車前往本日最重要的景點：朱拜勒。事實上，朱拜勒只是這個城市的其中一個名字，其更令人熟知的名字，是其古名「比布魯斯」（Byblos）。目前的朱拜勒，只是一個小漁港，但是在歷史上與文明上，朱拜勒的重要性可說是非同小可，它不僅早於7000年前就有人類居住，影響後世至深至鉅的22字母，更是源起於此，也因此，它早於1984年即列為世界遺產，受到特別的保護。
停滿遊艇的朱拜勒港邊
朱拜勒最初是由腓尼基人所定居，但由於位處歐亞的十字路口，在這7000多年的歷史中數度易主，也因此，朱拜勒古城的遺址中，混有不同時期的建築，有羅馬劇場，也有十字軍城堡，訴說著歐亞文明交會的歷史。事實上，這片規模浩大的古城遺跡，原先是埋沒於地下，於20世紀初法國委任統治時期時始開挖，上方原有的民房皆予移除，僅留下一棟作為歷史的見證。
尚稱完整的十字軍古堡
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從十字軍城堡上俯瞰古城遺跡，左方遠處的平房正是當年法國進行開挖時所遺留的唯一民房
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遺跡中的古羅馬劇場，規模不是特大
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近看民房可發現其離古城遺跡地面有些許距離
除了遺址外，朱拜勒出土的文物，更是見證腓尼基22字母的存在。腓尼基人的22字母是改良自埃及的象形文字，而這些改良後的字母，後來為諸多文明再行改良與發展，其中包括希臘、阿拉伯、斯拉夫等，甚至是當今制霸世界的拉丁字母，其文明皆是在此開枝散葉。
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當地博物館的字母對照表，可對照拉丁文及阿拉伯文
參觀完朱拜勒的古城遺址，用完午餐後，遊覽車便載著我們返回貝魯特，結束了今日的行程。不過在回貝魯特的路上，旅行社忽然通知我明日前往安賈爾（Anjar）及巴貝克（Baalbek）的行程因人數不足而遭取消，導遊隨後便解釋，目前是黎巴嫩旅遊淡季，遊客有限，行程取消其實是常態，但是安賈爾與巴貝克幾乎是我這趟來黎巴嫩最主要的重點，因此雖然感到震怒，也只能回到飯店後，另尋解決途徑。
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貝魯特市區的海灣
經過一晚的電話聯絡，旅行社還是堅持取消安賈爾及巴貝克的行程，誠如前述，那時是黎巴嫩的旅遊淡季，連當地最大的旅行社都無法成團，要再找到其他團體行程恐怕仍有困難，但是我仍然抱著一線希望，委請下榻飯店的櫃台人員協助詢問，而10月19日的這一天，就只能留在貝魯特市區內參觀。
因為有著一整天的空閒時間，加上不趕時間，決定先去先去黎巴嫩央行兌換現行紙鈔。作為一個紙鈔迷，只要時間允許，通常都會前往當地央行換取全新現鈔收藏，換取新鈔的樂趣不只是在於可收藏，同時也可以一窺當地央行以及央行本身的運作模式。多數的央行常常是戒備森嚴，入內時常需經安檢，內部亦不得攝影，如卡達、巴林等國之央行皆係如此，然而黎巴嫩央行卻一反常態，入內並無需安檢，工作人員也相當親切招呼，少有公務員式的怠慢，實與該國局勢緊張的氛圍大相逕庭，令人印象深刻。
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位在貝魯特市區的黎巴嫩央行
事實上，在黎巴嫩花錢也是一件蠻有趣的事情。在這裡，美金與黎巴嫩鎊（Lebanese Pound）同時作為通貨在流通，在日常交易上，兩者間也是固定匯率，即1美金可兌換1500黎巴嫩鎊，但是店家找零時找回者通常仍是黎巴嫩鎊。據說，在黎巴嫩全國的ATM皆可提領美金，但是在我的觀察下，無論是商店標價，或是當地人的日常交易，似乎仍以黎巴嫩鎊居多，然而黎巴嫩是一個以金融業聞名於世的國家，金融業的高度自由是否因此造就了美金於境內的流通，我想大概只有黎巴嫩人才清楚。
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在黎巴嫩找錢時最容易拿到的面額，上面印有字母的發展
換完新鈔、用完午餐後，決定今天將火力集中在國家考古博物館（National Museum of Beirut），只不過，博物館位於黎巴嫩市區的邊緣，離黎巴嫩山省（Mount Lebanon Governorate）僅有幾條馬路之遙，究竟要搭車前往，還是要步行到達，當下讓我思考很久，結果最後還是決定步行前往，一來是人生地不熟，隨便搭計程車怕有危險，也怕被當肥羊宰，二來是這幾天下來我在貝魯特市區多在海岸區與較熱鬧之街道走動，在步行的過程中，或許也可以多加了解這個曾經陷於烽火多年的中東城市。
嚴格來說，貝魯特市區給人的第一印象，並不是十分親民友善，市區內的路障與閘口，再加上荷槍實彈的軍人看管與駐守，氣氛不免讓人感到詭譎緊張，簡易的軍事掩體在街上比比皆是，塗有黎巴嫩國旗式樣的防禦工事更是圍繞著重要的政府機構。儘管這些景象在當地應該已經是見怪不怪，然而為防惹禍上身，我不僅不敢直視，更不用說大方地拍攝，只能乘隙捕捉一些鏡頭作為佐證。
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貝魯特市區內隨處可見的路障，時常將部分路段直接變成步行區
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印有黎巴嫩國旗的防護牆堆疊在重要機構外
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開有小窗口的水泥掩體與鐵絲網在貝魯特市區是見怪不怪
除了四處可見的維安設備外，貝魯特的另一個特色，大概就是市區內佈滿彈孔的斑駁建築。雖然內戰已經遠離許久，多數建築物也已多改建或整修，但這些斑駁的建築物，見證了內戰時的街頭激戰，同時也提醒著人們和平的可貴，千萬勿再重蹈覆轍。
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佈滿彈孔的建築物在貝魯特市區內仍然偶而可見
經過約略40分鐘的步行，總算到了國家考古博物館。國家考古博物館分為三層，一樓擺設多為大件藏品，如石雕或古建築物殘骸，二樓擺設主要為小件藏品，多以玻璃櫃展示，地下一樓則是擺設與墓葬相關之收藏，似乎於近期才重新展出。嚴格來說，這座博物館展品數量並非相當龐大，但是幾乎件件都是經典，呈現了黎巴嫩這個文明古國的文化菁華，更令人興奮的是，在這個經典的博物館內，拍照幾乎毫無限制，也不另外收錢，對於愛拍照的遊客來說，簡直是一大福音。
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國家考古博物館內氣派的大廳
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國家考古博物館外觀其實並不特別，但仍然印於黎巴嫩早期紙鈔上，可見該博物館在黎巴嫩內備受推崇
一進博物館，首先映入眼簾的是華麗的七賢者馬賽克（The Seven Wise Men Mosaic）。這件文物是來自巴貝克，原先應是於羅馬時代裝飾在家中的餐廳，而如此華麗的裝設，不難想像這戶人家的奢華。當然，這幅馬賽克雖然被稱作七賢者，但是裡面卻有九個人，而這另外的兩人分別是知名的希臘哲人蘇格拉底（Socrates）及在正中心的卡利俄佩（Kaliope），她在希臘神話中是掌管英雄史詩的繆斯。
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入內立即可見的七賢者馬賽克拼貼，可說是鎮館之寶
當然，博物館中的明星，並不是只有這幅馬賽克而已。其他像描繪特洛伊戰爭（Trojan Ｗar）的石棺，生動地刻畫著戰爭場景，栩栩如生；出土於泰爾的墳墓中壁畫，色彩鮮豔，很難讓人想像這是西元二世紀左右的產物；地下室的木乃伊，更可說是博物館的亮點，只是基於對亡者的敬畏，並未就木乃伊拍照留存。
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刻有描述特洛伊戰爭場景的石棺
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泰爾墳墓的鮮豔壁畫
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館內的木乃伊（圖片來源：http://images.al-monitor.com/afppics/2016/10/4900edadb8247e615fc7f53cf43403208c27fe32.jpg/4900edadb8247e615fc7f53cf43403208c27fe32-570.jpg）
參觀完博物館後，由於天色漸暗，為避免發生危險，遂搭上shared taxi，到達飯店附近後，再步行回到飯店。回到飯店後，櫃台人員表示前往巴貝克的行程，仍舊是一籌莫展，不知是因為敘利亞戰事緊張還是什麼原因，問不到有前往巴貝克的，最後迫不得已，只好借用飯店的電話，聯絡了可以提供專人導遊的旅行社，由旅行社以專車載我前往巴貝克參觀，雖然價格比團體旅行貴，但是也莫可奈何。
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入夜後仍然熱鬧的貝魯特市區
星期四一早，要帶我前往安賈爾與巴貝克的司機，在不到九點時已經在飯店門口等我。其實，對於是否要自己一個人單獨包車前往安賈爾與巴貝克，我猶豫了許久，因為在前往黎巴嫩前，一些外國的旅遊網站多建議盡量以參加旅遊團的方式前往黎巴嫩各景點，特別是在離首都貝魯特較遠之區域，畢竟現在黎巴嫩局勢較為不穩定，團體行動還是比較安全，而安賈爾與巴貝克都已在接近敘利亞邊境，自己一個人包車前往，安全上或多或少會有些顧慮，因此在出發前再三地向飯店的櫃台人員確認後才決定前往。不過幸運的是，這趟包車前往乘坐的車，是高級的賓士車，雖然我對搭什麼車並不會特別挑剔，但是看到是賓士車，內心還是感到較為心安，真的碰到事情或許要跑要躲也比較快（？）。
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乘坐高級的賓士車出發，希望一路平安
由於安賈爾已相當接近邊境，從貝魯特出發需經蜿蜒的山路，耗時較久，在車上閒著沒事，就跟司機聊聊我的旅行，也聊聊黎巴嫩。當前黎巴嫩最大的問題，莫過於敘利亞難民的問題，司機說，黎巴嫩對於敘利亞難民的入境，幾乎沒有管制，敘利亞難民只要拿著身分證就可以入境黎巴嫩，因為黎巴嫩現時的政府是親敘利亞，因此遲遲未做出有效的管制。然而，黎巴嫩物價甚高，敘利亞難民究竟如何能夠負擔？司機則說這不是一件難事，三個敘利亞家庭塞在一間公寓，即便月租高達500美元，三個家庭均攤下來也沒有多少錢，而且在這裡三個敘利亞人的薪水才約略等同於一個黎巴嫩人的薪水，所以敘利亞難民要在黎巴嫩刻苦地生存下去，其實應該是輕而易舉。然而，從貝魯特到邊境，一路上有著難以計數的檢查哨，多數配有荷槍的軍警看守，司機更是交代不要對檢查哨拍照，避免惹上麻煩，可見黎巴嫩政府對於敘利亞問題，並非毫無警覺性，只是兩國間過往間有太多在地緣政治上複雜的恩怨情仇，恐怕不是將邊界封鎖後就能一勞永逸。
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這條蜿蜒的山路不僅可以到安賈爾，也可以到敘利亞，沿路上有著數不盡的檢查哨，但禁止拍照
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在車上偷拍到的檢查哨與軍人
在這個時候，我也趁機問了最敏感的話題，那就是黎巴嫩人對敘利亞的看法，司機說，在黎巴嫩，有些人喜歡敘利亞，有些人不喜歡敘利亞，而他自己的話，他則說他對於敘利亞協助終止內戰相當地感謝，但是後來敘利亞軍隊在黎巴嫩內賴著不走，他則是相當地不以為然。司機的想法，讓我有很深的感觸，在臺灣，我們何嘗不是如此？我們樂於與同為中文世界的中國交流，但是面對中國的文攻武嚇，我們卻又是深惡痛絕，能夠尊嚴地生存下去，或許才是普世價值的精髓與核心。
經過了不可勝數的檢查哨後，車子總算來到了安賈爾。與先前所造訪的泰爾或比布魯斯相比，安賈爾規模相對小很多，嚴格來說，不過是個村莊而已，而安賈爾所擁有的世界遺產，是由阿拉伯帝國的伍麥亞王朝（Umayyad Caliphate）於八世紀所建的城市，相較於泰爾或比布魯斯的世界遺產而言，安賈爾的世界遺產來得年輕許多。然而，安賈爾雖為交通要津，在早期是從貝魯特前往大馬士革（Damascus）的重要幹道，但其在歷史上興盛的時期相當短暫，後來甚至遭到廢棄，惟如此卻意外地將整座城市尚稱完整地保留了下來。
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安賈爾遺跡的第一印象
事實上，安賈爾這座遺蹟所保留的，並不只是遺蹟而已，更重要的是，它將當時的都市計畫等對城市的構想與概念給留存了下來，從遺址的入口購票入場後，會發現原來遺蹟本身，就是一個棋盤狀的城市，有著兩條主幹道，分隔著皇宮與民房，不難想像這座城市當年的雄偉與繁榮。當然，目前在安賈爾遺跡所看到較完整的部分，通常都是經過研究考據後，以現存殘骸所復原者，特別是在皇宮與主要幹道的部分，雖然有些遺憾，但我想這並不減損這座城市的偉大。
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城市中兩條主要幹道的交會處，宛如十字路口
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安賈爾當年的騎樓，如今僅剩樑柱安在
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當年城市內的街角經過復原後的景象
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復原後的皇宮，不難想像當年伍麥亞王朝的興盛
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當年皇宮內王座的擺放處
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皇宮前面的廣場，過去幾年夏天都會在這舉辦音樂會，但這幾年因為情勢緊張而停辦
在這邊，讓我震撼的，不只有這座偌大但規劃整齊的遺蹟，還有可說是屈指可數的遊客。在我參觀的過程中，除了我以外，在現場的遊客僅有另外三位看起來是來家庭旅遊的白人觀光客，敘利亞內戰對中東區域安全穩定的衝擊，可說是不言可喻。
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偌大的遺跡幾乎不見遊客蹤影
接待我的專屬導遊是位亞美尼亞裔的黎巴嫩人，他說這個區域的居民幾乎都是亞美尼亞人的後代，有別於在黎巴嫩內為大宗的阿拉伯人，不過這或許也是歷史有趣的地方，這城市當年是由信奉伊斯蘭教的伍麥亞王朝所建立，如今卻成了信奉基督教的亞美尼亞裔人士定居之處。實際上，安賈爾並非如同大家所想的如此危險，導遊說敘利亞內戰的激戰區，主要是在黎巴嫩上方的阿勒坡（Aleppo），離安賈爾相當遙遠，安賈爾是因為離敘利亞邊界僅僅兩公里不到，因而被劃為戰區。
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主要幹道的左手邊是皇宮區，右手邊則是民宅區，越過前方的山後就是敘利亞
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安賈爾遺蹟也曾出現在黎巴嫩紙鈔上
由於享受著包場般的參觀環境，再加上安賈爾遺蹟實在太過壯觀，讓我在此不禁流連忘返，直到在導遊的提醒要把握時間參觀下一個景點時，我才匆匆地再多拍幾張照片，隨後便前往巴貝克。
巴貝克地名的原意，其實是「太陽城」，因為在這裡，一年之中有超過300日是陽光普照，腓尼基人更曾於此建造太陽神的神殿。目前巴貝克的遺跡基本上是三座由羅馬人所建之神殿所組成，分別祭祀眾神之王朱庇特（Jupiter），酒神巴克科斯（Bacchus），以及愛神維納斯（Venus）。目前巴貝克三座神殿保存的完整度是以巴克科斯神殿最佳，維納斯神殿次之，朱庇特神殿絕大部分皆已傾頹，現僅存六根柱子。雖然巴貝克的神殿也都有傾頹的狀況存在，但是與黎巴嫩的其他世界遺產相比，巴貝克無疑地是這之中保存得最完整的世界遺產，也因此幾乎成為了黎巴嫩的地標與象徵。
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巴貝克神殿區附近的巨大石材，當地人將其暱稱為「懷孕的石頭」（Pregnant Stone），名稱的由來則似乎不詳
由於正在進行整修的緣故，目前維納斯神殿僅能於遠處眺望，無法走進參觀，朱庇特神殿與巴克科斯神殿則須購票始能入內參觀。買完票後，經過入口閘門處，映入眼簾的，是一堵高大的圍牆。這堵高大的圍牆有兩個小門，在早期是分別給窮人與富人出入之用，至於如何判斷是窮人或是富人，據說是以來訪者所帶來獻祭之祭品認定。在圍牆之後及朱庇特神殿之前，是一片寬闊的廣場，據傳當年用以獻祭的祭壇，就在這偌大的廣場上，但是在歲月的摧殘下，目前祭壇似乎已不復見，僅能透過復原圖加以想像。
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整修中的維納斯神殿
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神殿區的圍牆
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圍牆後方的廣場，原先設有獻祭台
如同前面所述，目前朱庇特神殿幾乎已全數傾頹，僅剩六根柱子，但其基座仍然相當完整，幾乎毫無損傷，事實上，從基座佔地面積及基座的階梯數，以及一旁散落的石塊大小，不難推知當年朱庇特神殿的雄偉與巨大。登上基座後，不僅可以俯瞰朱庇特神殿前的廣場，同時也可眺望對面的巴克科斯神殿。
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朱庇特神殿基座上的階梯，至今仍相當完整
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從基座上俯瞰神殿前的廣場
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僅剩六根柱子的朱庇特神殿
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在這六根柱子下，人們顯得相當渺小
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原先裝飾於神殿上的石材，如今卻墜落於地
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朱庇特神殿印於黎巴嫩舊版紙鈔的1元上，可見其對黎巴嫩的重要性（背面則印有傑塔溶洞）
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與紙鈔幾乎同一角度拍攝朱庇特神殿
巴克科斯神殿的規模雖然不若朱庇特神殿，但因其少有傾頹，保存完整，常常被諸多旅遊網站作為巴貝克的象徵，更重要的是，它並非事後再以殘骸所重建，而是一座「原裝貨」，這也是巴貝克當地人相當引以為傲之處。面對眼前這樣如夢似幻的景象，突然覺得，當初下定決心來此一遊，是個正確的決定，畢竟中東地區局勢不如東亞或歐洲穩定，轉瞬間可能就風起雲湧，豬羊變色，就像現在已經烽火連天的敘利亞，在幾年前仍然是許多背包客的最愛。
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三座神殿中最完整的巴克科斯神殿
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神殿外走廊的天花板至今仍可見精細的雕工
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神殿的入口處
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神殿入口處拱門上方的雕刻仍然相當清晰
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神殿內部尚稱完整，能如此保留至今可說是奇蹟
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巴克科斯神殿堪稱巴貝克的代表，自然也收錄在名勝古蹟系列的紙鈔中
參觀完巴貝克遺跡後，已經是中午時分，在司機的推薦下，前往了當地的餐廳用午餐。黎巴嫩的傳統餐點其實與中東地區差異不大，多已烤肉為主，可選擇的肉類有牛羊雞，而幾乎每餐都會附的香濃豆泥，雖然油膩，但味道濃郁，令人不禁一口接一口，通常會搭配著餅皮食用。不過令人印象最深刻的，莫過於搭配烤肉的蔬菜，在這裡，蔬菜皆為生菜，少有切塊切丁，清洗過後就擺盤上桌，也因此可以看到整根的青辣椒或整顆的紅番茄，用餐時再依個人喜好自行切取，如此豪邁的吃法是我生平首見，但是能夠吃到原汁原味的蔬菜，油膩多汁的烤肉就不再那麼令人卻步。
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黎巴嫩當地口味的沙拉，偏酸，並不太合我的胃口
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常見的烤肉，下面的餅皮應該只是吸油用，不過我還是把它吃了
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新鮮的生菜與香濃的豆泥
用過午餐後，司機帶我來到今天行程的最後一站，也就是Ksara酒莊（Château Ksara）。這裡是黎巴嫩最古老的酒莊，但是說古老，其實也僅一百多年而已（成立於1857年）。雖然說這邊的酒是黎巴嫩數一數二的有名，但是對不喝酒的我來說並沒有太大的吸引力，而這裡藏酒的地窖又沒摩爾多瓦的來得壯觀，因此草草逛完就先行離開了。
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酒莊的外觀，上面印有成立日期
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正在品酒的觀光客，可惜我不喝酒，無緣品嘗
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酒莊內的地窖，規模不是特大
參觀完酒莊，這一日的行程也告一段落，司機隨後便載我回貝魯特的飯店，抵達貝魯特時已經是傍晚時分。這一晚，也是我在黎巴嫩的最後一晚，一般都習慣在最後一晚吃一餐當地知名特色餐廳，然而入夜後的貝魯特，卻籠罩著一股詭譎的氣氛，一整排的裝甲車竟然在街上疾駛，不免讓人多做聯想，為求安全，我便跑到當地的雜貨店，買兩包東方口味的杯麵充作晚餐，早早地返回飯店，避免節外生枝。
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大街上忽然湧現的裝甲車，讓空氣倏忽間充滿詭譎的氣氛
為了要能夠及時趕上飛往科威特市的班機，在黎巴嫩的最後一天，基本上就只能在貝魯特的市區走走晃晃，雖然前兩天為了前往國家考古博物館已經翻山越嶺，走過大半個市區，但是市區內仍有許多不可錯過的景點值得前去探索。
考量到貝魯特市區內的景點較為分散，於是決定先前往離飯店最近的市中心參觀。因為是以步行前往，所以也趁著這個機會再次好好瀏覽貝魯特的市容。不同於國家考古博物館的周遭，貝魯特市中心周圍的建築外觀整體上較為美觀，其中不乏有許多新建的大樓，有些設計相當前衛，不禁會讓人想多看一眼，然而這些新潮的建築，卻不見得都允許拍照，我甚至因而被守衛叫入大樓內當場要求將照片刪除，雖然對方看起來也非政府單位，但是人生地不熟，再加上對方似乎有私人武力的情況下，也只能乖乖配合，不過仍然技巧性地留下一張照片。
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這類新穎的玻璃帷幕建築在貝魯特並不罕見
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不少建築仍在興建中
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因為拍攝了這棟建築而遭要求刪除照片
隨著步伐越來越接近市中心，路上的柵欄與閘門也開始多了起來，雖然當天是周五，但是大街上卻只有小貓兩三隻，氣氛有些怪異，不免讓人緊張了起來。為了不要在不知情的情況下誤闖禁區，我決定先四周逛逛觀察一下，因此先跑到附近的羅馬浴場遺蹟參觀。這座羅馬浴場是在1968年所發現，並於90年代中期進行重新整建修復，雖然說它是一座相當古老的遺蹟，然而，當天來此參觀的遊客相當少，或許在希臘羅馬遺蹟比比皆是的黎巴嫩，這座羅馬浴場一點也不足為奇，對觀光客的吸引力恐怕有限。
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通往貝魯特市中心的街道，兩旁充滿柵欄
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市中心附近的羅馬浴場
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羅馬浴場的附近是個廣場，但幾乎是空無一人
看完羅馬浴場後，還是決定轉向市中心看看，幸運的是並未遭檢查哨的軍人阻攔，仍然能夠走入管制區域。貝魯特的市中心是相當舒適的步行區，以土黃色歐風鐘塔所構成的圓環，不僅是貝魯特的地標，同時也反映著黎巴嫩曾受過法國統治的痕跡。事實上，貝魯特市中心周圍充滿著政府機構，當時黎巴嫩總統一職也已缺位兩年，戒備森嚴在所難免，但如此也讓理應最熱鬧的市中心顯得格外冷清蕭條。
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貝魯特市中心的鐘塔，周圍只有小貓兩三隻
在圓環的旁邊還有一座知名的聖喬治教堂（Saint George Greek Orthodox Cathedral），這座教堂說起來已經是第三代的教堂，在同一位置曾於五世紀與十二世紀時另有其他教堂矗立於上過，但後來都因為地震而崩壞，目前的聖喬治教堂則是建於十八世紀，但在黎巴嫩內戰期間也曾經遭受嚴重摧殘。聖喬治教堂內部目前已經完成整修，過往的華麗已經重現，可惜禁止拍照，教堂內的工作人員特別向我介紹入口處的十四世紀馬賽克壁畫，不過令人感到神奇的是，如此珍貴的馬賽克壁畫，竟然直接鑲在教堂地板上任人踩踏，並未加裝任何玻璃加以保護，這樣保存珍貴文物的方式，只能說讓人大開眼界。
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聖喬治教堂的外觀
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從教堂入口處看教堂內部，地上鑲嵌的是十四世紀的馬賽克
在教堂的正下方有一座考古博物館，內有許多希臘、羅馬、拜占庭、中古世紀及鄂圖曼等不同時期的遺跡，這些遺跡正說明了在聖喬治教堂這個地點於不同時期所發生的故事。博物館在介紹遺跡時，會特別以圖片說明遺跡於上方教堂內的相對位置，讓遊客體驗穿越時空之感，同時也於教堂的祭壇前開了一個方孔，遊客可以透過這個方孔窺探上方的教堂，而這裡也是少數可以任意拍攝教堂內部之處。
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博物館內擺有內戰結束後遺跡開挖的狀況，同時也可以發現內戰後的教堂內部相當斑駁
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博物館內會以這樣的地圖向遊客解釋面前遺跡在教堂中的相對位置
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內部遺跡的實景
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遺跡內的彩色壁畫
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彩色壁畫復原後的想像圖
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從博物館內看上方的教堂
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博物館門口招牌，由此可以看見教堂與地下遺跡的相對位置
在教堂的不遠處，有一座顯眼的清真寺，叫做穆罕默德‧阿明清真寺（Mohammad Al-Amin Mosque）。這座清真寺是遜尼派的清真寺，由前總理哈里里所建，而哈里里本人亦長眠於此處。來到清真寺時，似乎剛好是穆斯林正要做禮拜的時間，因此清真寺內外人山人海。經過簡單的安檢後，進入了清真寺，發現清真寺的內部比我想像中來得寬敞，且清真寺竣工至今僅約十年，裝潢仍舊相當亮眼。
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穆罕默德‧阿明清真寺的外觀
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內部裝潢相當華麗，可惜信眾太多，不便四處拍照
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現場正在做禮拜的穆斯林男性
清真寺旁是知名的烈士廣場（Martyrs' Square），在烈士廣場上矗立的烈士紀念碑（Martyrs’ Monument）當初是用以紀念遭鄂圖曼帝國處決的黎巴嫩民族主義者，走近一看，會發現整座紀念碑充滿著彈孔，令人怵目驚心。事實上，這座紀念碑主結構曾經於黎巴嫩內戰期間遭受嚴重破壞，後於1996年完成修復，其於修復時刻意保存上頭的彈孔，用以記錄黎巴嫩內戰時期砲火的兇猛與無情。
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烈士紀念碑的正面
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內戰期間留下的彈孔清晰可見
當然，貝魯特並不是只有古蹟與紀念碑，庶民生活也是相當發達，中東小巴黎的美稱絕非浪得虛名。造型新穎但又不失古典氣息的貝魯特露天市集（Beirut Souks）在內戰前已是貝魯特的商業中心，內戰期間受到嚴重破壞，戰後經重建後煥然一新，並有許多國際知名品牌進駐，擺脫內戰的悲情。這座商場雖然新穎，但是在這一片嶄新的建築中，仍然將過去一小部分的古早建築給保留了下來，新舊建築共處一區，不失為一種有趣的對比。
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商場的入口處
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商場建築物間的走道，兩側有許多國際知名品牌進駐
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廣場上的古建築，與周圍的新建築形成強烈對比
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在嚴肅的中東看到如此西式色彩的地標令人不禁會心一笑
除了貝魯特露天市集外，Zaitunay灣（Zaitunay Bay）也是貝魯特時尚的代表，更是黎巴嫩戰後復甦的象徵。Zaitunay灣雖然主要為私人遊艇的集散地，但是岸邊規畫得相當得宜，怡人的走道與整齊的綠地適合午後於此漫步，甚至可以在旁邊的露天咖啡廳坐下來喝杯咖啡或用餐，享受一整個下午。
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停泊在Zaitunay灣的遊艇
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岸邊有不少露天咖啡座，不少人在此優閒地喝咖啡
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岸邊有不少裝置藝術，宛如藝文特區
看完Zaitunay灣後，在市中心這一側的景點已經參觀得差不多，我決定先走向海岸的另一端，一睹鴿子岩石洞（Pigeon Rocks）的風采。鴿子岩石洞位在貝魯特外海的不遠處，由兩塊孤立於海中的巨石所組成，由於造型特殊，吸引許多遊客前往，而沿岸的山崖邊更建有許多觀景餐廳，堪稱是貝魯特的地標。參觀鴿子岩石動的方式除了從山崖邊遠眺外，也有不少人是乘坐小船到兩塊巨石的下方仰望，或者體驗穿越石洞的樂趣，然而因為稍後還要趕飛機，無心費神尋找乘船處，所以僅在山崖邊眺望此一美景而已。
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鴿子岩石洞，不少船隻會在下方的海蝕洞穿梭
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山崖邊建滿不少觀景餐廳
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鴿子岩石洞也有印在早期的黎巴嫩紙鈔上
參觀完鴿子岩石洞後，所剩的時間已經不多，決定逛逛貝魯特美國大學（American University of Beirut；AUB）作為在黎巴嫩的最後一站。貝魯特美國大學是建於緩坡上，佔地面積相當廣大，內部建築幾乎一律採用土黃色磚瓦，相當具有中東特色。貝魯特美國大學在黎巴嫩當地頗負盛名，據稱是黎巴嫩當地最好的大學，有不少國際學生，因此在校門外的餐廳時常能夠聽到英語的交談與喧嘩聲，彷彿就像回到了英語系國家一樣，不過比較可惜的是，遊客在此僅能參觀部分區域，不能優遊自在地任意穿梭，再加上當時校內的博物館似乎未開放，能看的東西就少很多。
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貝魯特美國大學的正門，古色古香
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校門的出入口插滿各國旗幟，象徵著學生來自四面八方
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雖然是美國學校，校內的主建築物走的仍然是中東風
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校地位處於緩坡上，並且緊鄰地中海
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校園內隨處可見的慵懶貓咪
由於貝魯特的機場要求需於起飛前三小時抵達機場，因此在參觀完貝魯特美國大學後，遂匆匆忙忙地搭上計程車，前往貝魯特機場，結束在黎巴嫩這六天五夜的行程，準備飛向科威特市。
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往機場的路上，司機特別停下來讓我拍下夕陽下的鴿子岩石洞
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機場內的古文物真品
雖然在黎巴嫩僅有短短的六天五夜，但是內心的感觸，卻是特別的深。黎巴嫩外有強權環伺，內有族群衝突，從建國以來紛擾不斷，更曾因此歷經了長達十五年的內戰，但或許也因為如此，族群間的妥協與意識形態的互相包容，造就了衝突但多元開放的黎巴嫩，成為了中東地區僅次於以色列最自由的國度。與黎巴嫩有許多相類似之處的臺灣，同樣經歷過社會分裂、高度衝突的年代，最終透過一次又一次的政治與社會運動，重新凝聚共識，確立臺灣主體性，不僅成為東亞民主自由的典範，原先可能會「黎巴嫩化」的客觀條件，已不復存在，因此中國要令現在的臺灣「黎巴嫩化」，恐怕只是緣木求魚，同時也加深臺灣人民的反感而已。
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市區內飄揚中的黎巴嫩大國旗
當然，自從茉莉花革命後，中東局勢始終呈現不穩之狀態，伊斯蘭國（ISIS）的崛起，更是讓原已脆弱的區域安全雪上加霜，2015年底貝魯特（Beirut）南部的嚴重爆炸案，不僅宣示了伊斯蘭國勢力已深入黎巴嫩，多數旅人也對此因而卻步，也因此，是否前往黎巴嫩，這個決定在我內心糾結不已。然而，黎巴嫩悠久的歷史文明與特殊的地緣政治，始終撩動著我探索神秘的渴望，幾經思考，並在查閱過英美各國對黎巴嫩的旅遊警示後，還是決定前往這個既熟悉又陌生的國度。
只是，對臺灣人而言，要進入黎巴嫩，雖然不是難如登天，但絕非易如反掌，而最具挑戰的，莫過於簽證的取得。在前往黎巴嫩之前，我曾經試圖要在倫敦的黎巴嫩大使館取得簽證，然而不知道辦事人員的口音問題，還是我的英文太差，連續兩次的通話，都無法取得正確答案，最後還是只好乖乖地依照外交部上面的指示，透過駐約旦代表處取得，不過，從寫電子郵件到取得預審簽證，再到成功入境，又是經過了一番的掙扎。
目前臺灣人如欲進入黎巴嫩，首先須透過駐約旦代表處代為申請，取得預審簽證的影本後，以這張影本搭機，抵達貝魯特機場後，再於機場內購買印花，辦理落地簽證，因此，臺灣人所取得的簽證，本質上並不是落地簽證，只是最後簽證的樣式如同落地簽證一般而已，而預審簽證也僅於核發後的一個月內有效，也因此申請的時間太早也不適宜，通常都在前往黎巴嫩三至四周前申請。不過，因為黎巴嫩的行政效率低落，再加上我的出發地並非臺灣，而是從雅典機場搭機入境，似乎拖長了簽證的審查時間，所以拿到預審簽證影本時，已經是距離出發前兩周的時候了。然而，入境黎巴嫩的挑戰，並沒有因為拿到預審簽證的影本後而結束，因為一時的疏忽，直到快抵達機場時，我才發現預審簽證上的姓名被拼錯了，更驚險的是，雅典機場內的地勤人員，對於這張預審簽證並不熟悉，折騰了許久後才允許登機，所幸無論是雅典機場的地勤人員，或是貝魯特機場的海關人員，似乎皆未發現預審簽證上面的錯誤，最後仍取得了落地簽證而得以入境。
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黎巴嫩的預審簽證，在姓的部分將「SHIH」誤寫成「SHIHI」
抵達貝魯特後所取得的落地簽證，上面貼有印花，還有海關手寫的阿拉伯文
由於抵達貝魯特時，已經是10月16號的夜間，雖然下榻的飯店離海邊很近，幾乎是燈火通明，然而人生地不熟，所以只好先回飯店休息。事實上，在黎巴嫩的這五天，為了安全，避免不必要的麻煩，我選擇都住在局勢較穩定的貝魯特市區，再透過參加當地行程的方式，前往各處景點參觀，畢竟黎巴嫩國土面積僅三分之一的臺灣大，即便拉車，車程也都還在可容許的範圍內，而當地旅行社有也許多套裝行程，將相近的景點包裝在一起，一早從貝魯特拉車前往。
在黎巴嫩的第二天，跟著旅行社的車，前往黎巴嫩的南部，參觀被列為世界遺產的泰爾（Tyre）及同樣也是知名古蹟的賽達古堡（Sidon Sea Castle）。坦白說，會選定這個行程，並不是做過什麼高深的功課後所決定的，純粹是因為我在網路上查看黎巴嫩景點時，不經意地看到賽達古堡的照片，深深地被吸引，希望一睹其丰采。
在抵達泰爾前，導遊帶我們先去一間糕餅點參觀，並推薦我們在這邊可以買份當地的甜點吃早餐。說實話，這份甜點的名稱我忘記了，但是那特別個口味，至經仍然記得。這份甜點基本上是以麵皮為主體，內餡含有起司，最後再淋上糖漿，雖然想像上起司的鹹味與糖漿的甜味似乎不易相容，但是那糖漿像用免錢的方式淋上去後，起司只剩下口感，而沒有口味。即便這個甜點在中東地區（後來在巴勒斯坦時又再吃到了一次）甚為常見，但是對不擅吃甜食的我而言，還是有些不習慣。
黎巴嫩的傳統甜點，當地人似乎常將此充作早餐
其他各類的傳統甜點，長得有點像貢糖
吃完早餐後，經過不到半小時的車程，來到了泰爾。因為有著世界遺產，泰爾一直是黎巴嫩的重要觀光景點，只不過，不知道是不是受到敘利亞內戰的影響，市區內被列為世界遺產的遺跡，竟然空空如也，幾乎讓我們整團的人直接包場，雖然興奮，但仍然感到不可思議。泰爾遺跡的保持狀況還算不錯，雖然多數已傾頹，但建築物的基座基本上仍然相當完整。事實上，泰爾遺跡也記錄了黎巴嫩不同時期的歷史，建築物地面上的不同樣式的馬賽克拼貼，訴說著黎巴嫩經歷外來政權統治的歲月。當然，在黎巴嫩近代史上，泰爾也扮演的重要的角色，目前泰爾仍然有著為數不少的難民營，接納著遭以色列驅趕的巴勒斯坦人，見證了中東的烽火歷史。
泰爾遺跡中最知名的拱門
印在黎巴嫩早期紙鈔中的泰爾遺跡
羅馬時期的馬賽克地板，樣式相當華麗
拜占庭時期的馬賽克地板，樸素許多
幾乎已經不復存在的羅馬競技場
離開泰爾後，來到了Maghdouché。Maghdouché規模不大，只是一個小鎮，但是對基督徒而言，卻是相當的神聖，因為這個地方有一個洞穴，相傳是耶穌在賽達傳教時聖母瑪利亞等待耶穌之處，而會有這樣的故事，主要是當時賽達是異教徒腓尼基人的城市，禁止猶太女性入城，聖母瑪利亞因而無法跟隨耶穌入城，僅能在城外等待。然而，作為一個異教徒，對於這樣的宗教聖地，其實並沒有太大的感覺，但是在洞穴旁邊的紀念塔相當高聳，周遭的美景盡收眼底。
據說是當年聖母瑪利亞所在之洞穴，現已改為教堂
洞穴旁的紀念塔，內部也是教堂
登上塔後的周遭景色
回到賽達，黎巴嫩南部之旅也即將進入尾聲，但是對我來說，接下來要參觀的賽達古堡，才是這一天的高潮。賽達古堡雖然並未被列為世界遺產，但如同前面所說，它的造型深深地吸引著我，從遠處看，這座城堡宛如海上堡壘，漂浮於海面上，遺世而獨立。事實上，這座城堡確實是由十字軍所建，充作堡壘之用，建築的地點也確實是在賽達沿岸的小島上，只不過目前小島與賽達沿岸已用橋樑連結。雖然賽達古堡在多次的戰爭中遭受破壞，然而以一個建於十三世紀的建築物來說，主要的結構仍然保持得算完整，不難想像當年矗立在海邊的霸氣。
如同漂浮在海上的賽達古堡
賽達古堡也曾出現於黎巴嫩早期紙鈔上
古堡旁的泥沙說明著古堡是建於小島上
古堡內部約略可見當年的雄偉
登上古堡遠眺海岸線
參觀完賽達古堡，用過午餐後，導遊帶著我們前往餐廳對面的傳統市集參觀。這個傳統的有頂市集其實並沒有格外特殊的地方，販售的商品多半是家用品，稱不上是觀光市集，但是這樣反而能夠一窺當地人的日常生活。在逛市集時，不時可以看見一些戴頭巾的女性，導遊偷偷地告訴我們，這些婦女是敘利亞的難民，從她們戴頭巾的方式可以區辨（事實上黎巴嫩女性戴頭巾的似乎並非多數），這些女性會在這裡逛街，主要是因為這邊的商品較便宜，她們比較能負擔。聽到了導遊主動談起敘利亞難民，我也就隨口問了導遊對於敘利亞難民的看法，沒想到導遊立刻露出一臉崩潰的表情，她說目前黎巴嫩境內收留的敘利亞難民人數，官方統計為一百五十萬，但是實際上可能是兩百五十萬，加上黎巴嫩現有的人口，在這個蕞爾小國中約有七百萬人共同生活，這些難民所需要的資源相當驚人，尤其是水資源以及安置的空間。
販售生活用品的市集
疑似敘利亞難民的婦女們
看到導遊如此崩潰，有些細節我也就不特別細問，畢竟在這敏感的區域，族群議題不見得是個很好的聊天話題。不過大家除了對黎巴嫩目前的現狀感到好奇外，同團的美國老先生似乎對於來自臺灣的我很感興趣，他說他在美國碰到一個臺灣女生，說他的爸爸在臺灣被追殺，不得不流亡美國。聽完後我突然發現這怎麼與很多通緝犯的故事似曾相似，只有笑笑的回答他說：「我想他爸爸大概在臺灣也是罪犯或者欠人家很多錢吧。」沒想到老先生立刻就笑了出來。
在這個市集內，其實藏著一間香皂博物館，裡面介紹香皂這個產業在黎巴嫩的發展，同時也介紹著香皂在黎巴嫩早期社會中的角色，據說在公共浴池仍然興盛的年代，香皂象徵著個人的品味，黎巴嫩早期社會中的年長婦女經常會於澡堂內透過香皂來物色適合的媳婦人選。不過不知道是不是我英文不夠好，還是理解有錯誤，總覺得這樣的擇偶方式，只是一種門當戶對的概念，日常之中的香皂，反倒成為了炫富的工具。參觀完香皂博物館後，行程即告終了，隨後便搭車返回貝魯特。
各式各樣的肥皂
用來在肥皂上刻印商標的木棍[/CENTER]
返回貝魯特後，因為手機仍然沒有網路可供使用，遂前往市區購買sim卡。黎巴嫩當地的sim卡普遍不便宜，而且多是溢價販售，也就是沒有固定的零售價，在經過多家比價後，才找到一家較合理的零售商，然而更趣味的是，sim卡安裝完成後，手機網路的ip竟是烏克蘭，著實令人摸不著頭緒，無法理解究竟是怎麼一回事。折騰許久，天色也漸暗，在中東這樣高度不確定的地方，早早回飯店還是比較心安，於是前往當地的肯德基，買個漢堡外帶回飯店吃。原本想要隨便點個漢堡草草地吃一吃，沒想到竟然可以看到用兩塊雞排充作面皮夾內餡的漢堡，這樣的產品多年前曾在網路上看過，但是始終沒在臺灣販售，在好奇心的驅使下，決定買一個來吃看看，可惜太油，並沒有讓人感到特別驚艷。
沒有漢堡麵皮的雞肉漢堡
第三天一早，還是如同第二天一樣，跟隨旅行團前往當地景點，而這一天要造訪的是黎巴嫩中北部地區的景點，主要有傑塔溶洞（Jeita Grotto），以及同樣列為世界遺產，據稱是22字母的起源地朱拜勒（Jubayl）。
因為黎巴嫩特殊的政經環境，導遊多半不免俗地會在車上講解黎巴嫩國情，畢竟黎巴嫩的憲政體制，在當前國際環境中算是相當獨特。目前黎巴嫩有60%的穆斯林，以及40%的基督徒，而黎巴嫩內權力分配與結構，更是以1943年的黎巴嫩國家協定（National Pact）為基礎，政府中相關職務也多以各族群分享為原則，其中總統需為天主教馬龍派（Maronite Church）人士擔任，總理及國會議長則需分別由伊斯蘭教遜尼派及什葉派擔任，各族群在國會的席次比例上也有所要求，在在顯示黎巴嫩有著對族群和諧的莫大渴求。然而，協定的規範雖被實踐，但是協定精神，自簽署以來，卻未被全然貫徹，也因此在法國結束對黎巴嫩的委任統治後，黎巴嫩政局始終處於動盪狀態，不僅曾爆發內戰，造成大量人民流離失所，國家滿目瘡痍，憲政僵局亦非罕見，總統一職甚至數度難產。不過，在前總理哈里里（Rafic Hariri）遇刺而爆發雪松革命（Cedar Revolution）後，敘利亞及以色列接連撤軍，黎巴嫩逐漸走向正常化，即便局勢仍有些許不穩，衝突也偶有發生，但與隔壁的敘利亞相比下，整體尚稱穩定，不再是生人勿近的危險國度。
在導遊介紹黎巴嫩的國情時，不知不覺已經來到了傑塔溶洞。傑塔溶洞分為上下兩部分，總長約九公里。上下溶洞雖然彼此相通，但相通處並未開放，遊客只能從各自的出口分別參觀，上層溶洞屬於旱地（雖然地面也是相當潮溼），因此是以步行的方式參觀，而下層溶洞則是地下河，故以乘坐動力船的方式遊覽。傑塔溶洞雖然不是世界遺產，其規模也不如斯洛維尼亞的什科茲揚洞穴（Škocjan Caves），然其相當完整，內部少有破壞，鐘乳石的怪異程度與什科茲揚洞穴相比，可說是有過之而無不及，加上各色絢爛的燈光照射，各類的奇形怪石益顯獨特，這也難怪黎巴嫩政府對嚴格保護，內部不僅嚴禁拍照，進入洞穴前，身上所攜帶的手機或相機皆須另行保管，不得帶入洞穴內。然而，傑塔溶洞這麼壯麗的地方，竟然無法入列世界遺產，其實有點令人匪夷所思，但是與列為世界遺產的什科茲揚洞穴相比，傑塔溶洞內部有其所沒有的絢爛燈光，與入列遺產加以保護的概念，似有衝突，而這是否因此成為了傑塔溶洞無發入列世界遺產的致命傷，恐怕只有聯合國教科文組織的審查人員最清楚了。
因為傑塔溶洞內部禁止拍照，只能用票根上的圖片替代
從上層溶洞制高處俯瞰溶洞（圖片來源：傑塔溶洞官網）
上層溶洞中的奇形怪石，宛如蘑菇（圖片來源：傑塔溶洞官網）
下層溶洞中的地下河（圖片來源：傑塔溶洞官網）
傑塔溶洞曾出現在該國舊版紙鈔中的最低面額，其重要性不言可喻
離開傑塔溶洞後，來到了哈里薩（Harissa）。哈里薩如同前一天所參訪的Maghdouché一樣，都不是大城市，但是卻是重要的基督教聖地，而這邊建有的哈里薩聖母像（Our Lady of Lebanon），在天主教中具有相當重要的地位，教宗若望保祿二世（John Paul II）及本篤十六世（Benedict XVI）皆曾造訪。當然，哈里薩的歷史並不長，哈里薩聖母像更晚至1904年始興建，不若Maghdouché有著悠久的歷史，然而，這邊的觀光客數量，卻是遠勝Maghdouché，主要的原因，不外乎是哈里薩位於朱尼耶（Jounieh）上方，在這邊可以登上聖母像，眺望整個朱尼耶灣，欣賞遼闊的地中海，同時也可以從哈里薩搭乘纜車下山，朱尼耶的市景盡收眼底。
高聳入雲霄的哈里薩聖母像，可登頂俯瞰朱尼耶灣
登頂所俯瞰的朱尼耶灣
纜車下的朱尼耶
我們在朱尼耶沒有做過多的停留，隨即驅車前往本日最重要的景點：朱拜勒。事實上，朱拜勒只是這個城市的其中一個名字，其更令人熟知的名字，是其古名「比布魯斯」（Byblos）。目前的朱拜勒，只是一個小漁港，但是在歷史上與文明上，朱拜勒的重要性可說是非同小可，它不僅早於7000年前就有人類居住，影響後世至深至鉅的22字母，更是源起於此，也因此，它早於1984年即列為世界遺產，受到特別的保護。
停滿遊艇的朱拜勒港邊
朱拜勒最初是由腓尼基人所定居，但由於位處歐亞的十字路口，在這7000多年的歷史中數度易主，也因此，朱拜勒古城的遺址中，混有不同時期的建築，有羅馬劇場，也有十字軍城堡，訴說著歐亞文明交會的歷史。事實上，這片規模浩大的古城遺跡，原先是埋沒於地下，於20世紀初法國委任統治時期時始開挖，上方原有的民房皆予移除，僅留下一棟作為歷史的見證。
尚稱完整的十字軍古堡
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從十字軍城堡上俯瞰古城遺跡，左方遠處的平房正是當年法國進行開挖時所遺留的唯一民房
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遺跡中的古羅馬劇場，規模不是特大
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近看民房可發現其離古城遺跡地面有些許距離
除了遺址外，朱拜勒出土的文物，更是見證腓尼基22字母的存在。腓尼基人的22字母是改良自埃及的象形文字，而這些改良後的字母，後來為諸多文明再行改良與發展，其中包括希臘、阿拉伯、斯拉夫等，甚至是當今制霸世界的拉丁字母，其文明皆是在此開枝散葉。
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當地博物館的字母對照表，可對照拉丁文及阿拉伯文
參觀完朱拜勒的古城遺址，用完午餐後，遊覽車便載著我們返回貝魯特，結束了今日的行程。不過在回貝魯特的路上，旅行社忽然通知我明日前往安賈爾（Anjar）及巴貝克（Baalbek）的行程因人數不足而遭取消，導遊隨後便解釋，目前是黎巴嫩旅遊淡季，遊客有限，行程取消其實是常態，但是安賈爾與巴貝克幾乎是我這趟來黎巴嫩最主要的重點，因此雖然感到震怒，也只能回到飯店後，另尋解決途徑。
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貝魯特市區的海灣
經過一晚的電話聯絡，旅行社還是堅持取消安賈爾及巴貝克的行程，誠如前述，那時是黎巴嫩的旅遊淡季，連當地最大的旅行社都無法成團，要再找到其他團體行程恐怕仍有困難，但是我仍然抱著一線希望，委請下榻飯店的櫃台人員協助詢問，而10月19日的這一天，就只能留在貝魯特市區內參觀。
因為有著一整天的空閒時間，加上不趕時間，決定先去先去黎巴嫩央行兌換現行紙鈔。作為一個紙鈔迷，只要時間允許，通常都會前往當地央行換取全新現鈔收藏，換取新鈔的樂趣不只是在於可收藏，同時也可以一窺當地央行以及央行本身的運作模式。多數的央行常常是戒備森嚴，入內時常需經安檢，內部亦不得攝影，如卡達、巴林等國之央行皆係如此，然而黎巴嫩央行卻一反常態，入內並無需安檢，工作人員也相當親切招呼，少有公務員式的怠慢，實與該國局勢緊張的氛圍大相逕庭，令人印象深刻。
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位在貝魯特市區的黎巴嫩央行
事實上，在黎巴嫩花錢也是一件蠻有趣的事情。在這裡，美金與黎巴嫩鎊（Lebanese Pound）同時作為通貨在流通，在日常交易上，兩者間也是固定匯率，即1美金可兌換1500黎巴嫩鎊，但是店家找零時找回者通常仍是黎巴嫩鎊。據說，在黎巴嫩全國的ATM皆可提領美金，但是在我的觀察下，無論是商店標價，或是當地人的日常交易，似乎仍以黎巴嫩鎊居多，然而黎巴嫩是一個以金融業聞名於世的國家，金融業的高度自由是否因此造就了美金於境內的流通，我想大概只有黎巴嫩人才清楚。
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在黎巴嫩找錢時最容易拿到的面額，上面印有字母的發展
換完新鈔、用完午餐後，決定今天將火力集中在國家考古博物館（National Museum of Beirut），只不過，博物館位於黎巴嫩市區的邊緣，離黎巴嫩山省（Mount Lebanon Governorate）僅有幾條馬路之遙，究竟要搭車前往，還是要步行到達，當下讓我思考很久，結果最後還是決定步行前往，一來是人生地不熟，隨便搭計程車怕有危險，也怕被當肥羊宰，二來是這幾天下來我在貝魯特市區多在海岸區與較熱鬧之街道走動，在步行的過程中，或許也可以多加了解這個曾經陷於烽火多年的中東城市。
嚴格來說，貝魯特市區給人的第一印象，並不是十分親民友善，市區內的路障與閘口，再加上荷槍實彈的軍人看管與駐守，氣氛不免讓人感到詭譎緊張，簡易的軍事掩體在街上比比皆是，塗有黎巴嫩國旗式樣的防禦工事更是圍繞著重要的政府機構。儘管這些景象在當地應該已經是見怪不怪，然而為防惹禍上身，我不僅不敢直視，更不用說大方地拍攝，只能乘隙捕捉一些鏡頭作為佐證。
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貝魯特市區內隨處可見的路障，時常將部分路段直接變成步行區
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印有黎巴嫩國旗的防護牆堆疊在重要機構外
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開有小窗口的水泥掩體與鐵絲網在貝魯特市區是見怪不怪
除了四處可見的維安設備外，貝魯特的另一個特色，大概就是市區內佈滿彈孔的斑駁建築。雖然內戰已經遠離許久，多數建築物也已多改建或整修，但這些斑駁的建築物，見證了內戰時的街頭激戰，同時也提醒著人們和平的可貴，千萬勿再重蹈覆轍。
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佈滿彈孔的建築物在貝魯特市區內仍然偶而可見
經過約略40分鐘的步行，總算到了國家考古博物館。國家考古博物館分為三層，一樓擺設多為大件藏品，如石雕或古建築物殘骸，二樓擺設主要為小件藏品，多以玻璃櫃展示，地下一樓則是擺設與墓葬相關之收藏，似乎於近期才重新展出。嚴格來說，這座博物館展品數量並非相當龐大，但是幾乎件件都是經典，呈現了黎巴嫩這個文明古國的文化菁華，更令人興奮的是，在這個經典的博物館內，拍照幾乎毫無限制，也不另外收錢，對於愛拍照的遊客來說，簡直是一大福音。
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國家考古博物館內氣派的大廳
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國家考古博物館外觀其實並不特別，但仍然印於黎巴嫩早期紙鈔上，可見該博物館在黎巴嫩內備受推崇
一進博物館，首先映入眼簾的是華麗的七賢者馬賽克（The Seven Wise Men Mosaic）。這件文物是來自巴貝克，原先應是於羅馬時代裝飾在家中的餐廳，而如此華麗的裝設，不難想像這戶人家的奢華。當然，這幅馬賽克雖然被稱作七賢者，但是裡面卻有九個人，而這另外的兩人分別是知名的希臘哲人蘇格拉底（Socrates）及在正中心的卡利俄佩（Kaliope），她在希臘神話中是掌管英雄史詩的繆斯。
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入內立即可見的七賢者馬賽克拼貼，可說是鎮館之寶
當然，博物館中的明星，並不是只有這幅馬賽克而已。其他像描繪特洛伊戰爭（Trojan Ｗar）的石棺，生動地刻畫著戰爭場景，栩栩如生；出土於泰爾的墳墓中壁畫，色彩鮮豔，很難讓人想像這是西元二世紀左右的產物；地下室的木乃伊，更可說是博物館的亮點，只是基於對亡者的敬畏，並未就木乃伊拍照留存。
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刻有描述特洛伊戰爭場景的石棺
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泰爾墳墓的鮮豔壁畫
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館內的木乃伊（圖片來源：http://images.al-monitor.com/afppics/2016/10/4900edadb8247e615fc7f53cf43403208c27fe32.jpg/4900edadb8247e615fc7f53cf43403208c27fe32-570.jpg）
參觀完博物館後，由於天色漸暗，為避免發生危險，遂搭上shared taxi，到達飯店附近後，再步行回到飯店。回到飯店後，櫃台人員表示前往巴貝克的行程，仍舊是一籌莫展，不知是因為敘利亞戰事緊張還是什麼原因，問不到有前往巴貝克的，最後迫不得已，只好借用飯店的電話，聯絡了可以提供專人導遊的旅行社，由旅行社以專車載我前往巴貝克參觀，雖然價格比團體旅行貴，但是也莫可奈何。
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入夜後仍然熱鬧的貝魯特市區
星期四一早，要帶我前往安賈爾與巴貝克的司機，在不到九點時已經在飯店門口等我。其實，對於是否要自己一個人單獨包車前往安賈爾與巴貝克，我猶豫了許久，因為在前往黎巴嫩前，一些外國的旅遊網站多建議盡量以參加旅遊團的方式前往黎巴嫩各景點，特別是在離首都貝魯特較遠之區域，畢竟現在黎巴嫩局勢較為不穩定，團體行動還是比較安全，而安賈爾與巴貝克都已在接近敘利亞邊境，自己一個人包車前往，安全上或多或少會有些顧慮，因此在出發前再三地向飯店的櫃台人員確認後才決定前往。不過幸運的是，這趟包車前往乘坐的車，是高級的賓士車，雖然我對搭什麼車並不會特別挑剔，但是看到是賓士車，內心還是感到較為心安，真的碰到事情或許要跑要躲也比較快（？）。
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乘坐高級的賓士車出發，希望一路平安
由於安賈爾已相當接近邊境，從貝魯特出發需經蜿蜒的山路，耗時較久，在車上閒著沒事，就跟司機聊聊我的旅行，也聊聊黎巴嫩。當前黎巴嫩最大的問題，莫過於敘利亞難民的問題，司機說，黎巴嫩對於敘利亞難民的入境，幾乎沒有管制，敘利亞難民只要拿著身分證就可以入境黎巴嫩，因為黎巴嫩現時的政府是親敘利亞，因此遲遲未做出有效的管制。然而，黎巴嫩物價甚高，敘利亞難民究竟如何能夠負擔？司機則說這不是一件難事，三個敘利亞家庭塞在一間公寓，即便月租高達500美元，三個家庭均攤下來也沒有多少錢，而且在這裡三個敘利亞人的薪水才約略等同於一個黎巴嫩人的薪水，所以敘利亞難民要在黎巴嫩刻苦地生存下去，其實應該是輕而易舉。然而，從貝魯特到邊境，一路上有著難以計數的檢查哨，多數配有荷槍的軍警看守，司機更是交代不要對檢查哨拍照，避免惹上麻煩，可見黎巴嫩政府對於敘利亞問題，並非毫無警覺性，只是兩國間過往間有太多在地緣政治上複雜的恩怨情仇，恐怕不是將邊界封鎖後就能一勞永逸。
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這條蜿蜒的山路不僅可以到安賈爾，也可以到敘利亞，沿路上有著數不盡的檢查哨，但禁止拍照
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在車上偷拍到的檢查哨與軍人
在這個時候，我也趁機問了最敏感的話題，那就是黎巴嫩人對敘利亞的看法，司機說，在黎巴嫩，有些人喜歡敘利亞，有些人不喜歡敘利亞，而他自己的話，他則說他對於敘利亞協助終止內戰相當地感謝，但是後來敘利亞軍隊在黎巴嫩內賴著不走，他則是相當地不以為然。司機的想法，讓我有很深的感觸，在臺灣，我們何嘗不是如此？我們樂於與同為中文世界的中國交流，但是面對中國的文攻武嚇，我們卻又是深惡痛絕，能夠尊嚴地生存下去，或許才是普世價值的精髓與核心。
經過了不可勝數的檢查哨後，車子總算來到了安賈爾。與先前所造訪的泰爾或比布魯斯相比，安賈爾規模相對小很多，嚴格來說，不過是個村莊而已，而安賈爾所擁有的世界遺產，是由阿拉伯帝國的伍麥亞王朝（Umayyad Caliphate）於八世紀所建的城市，相較於泰爾或比布魯斯的世界遺產而言，安賈爾的世界遺產來得年輕許多。然而，安賈爾雖為交通要津，在早期是從貝魯特前往大馬士革（Damascus）的重要幹道，但其在歷史上興盛的時期相當短暫，後來甚至遭到廢棄，惟如此卻意外地將整座城市尚稱完整地保留了下來。
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安賈爾遺跡的第一印象
事實上，安賈爾這座遺蹟所保留的，並不只是遺蹟而已，更重要的是，它將當時的都市計畫等對城市的構想與概念給留存了下來，從遺址的入口購票入場後，會發現原來遺蹟本身，就是一個棋盤狀的城市，有著兩條主幹道，分隔著皇宮與民房，不難想像這座城市當年的雄偉與繁榮。當然，目前在安賈爾遺跡所看到較完整的部分，通常都是經過研究考據後，以現存殘骸所復原者，特別是在皇宮與主要幹道的部分，雖然有些遺憾，但我想這並不減損這座城市的偉大。
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城市中兩條主要幹道的交會處，宛如十字路口
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安賈爾當年的騎樓，如今僅剩樑柱安在
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當年城市內的街角經過復原後的景象
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復原後的皇宮，不難想像當年伍麥亞王朝的興盛
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當年皇宮內王座的擺放處
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皇宮前面的廣場，過去幾年夏天都會在這舉辦音樂會，但這幾年因為情勢緊張而停辦
在這邊，讓我震撼的，不只有這座偌大但規劃整齊的遺蹟，還有可說是屈指可數的遊客。在我參觀的過程中，除了我以外，在現場的遊客僅有另外三位看起來是來家庭旅遊的白人觀光客，敘利亞內戰對中東區域安全穩定的衝擊，可說是不言可喻。
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偌大的遺跡幾乎不見遊客蹤影
接待我的專屬導遊是位亞美尼亞裔的黎巴嫩人，他說這個區域的居民幾乎都是亞美尼亞人的後代，有別於在黎巴嫩內為大宗的阿拉伯人，不過這或許也是歷史有趣的地方，這城市當年是由信奉伊斯蘭教的伍麥亞王朝所建立，如今卻成了信奉基督教的亞美尼亞裔人士定居之處。實際上，安賈爾並非如同大家所想的如此危險，導遊說敘利亞內戰的激戰區，主要是在黎巴嫩上方的阿勒坡（Aleppo），離安賈爾相當遙遠，安賈爾是因為離敘利亞邊界僅僅兩公里不到，因而被劃為戰區。
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主要幹道的左手邊是皇宮區，右手邊則是民宅區，越過前方的山後就是敘利亞
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安賈爾遺蹟也曾出現在黎巴嫩紙鈔上
由於享受著包場般的參觀環境，再加上安賈爾遺蹟實在太過壯觀，讓我在此不禁流連忘返，直到在導遊的提醒要把握時間參觀下一個景點時，我才匆匆地再多拍幾張照片，隨後便前往巴貝克。
巴貝克地名的原意，其實是「太陽城」，因為在這裡，一年之中有超過300日是陽光普照，腓尼基人更曾於此建造太陽神的神殿。目前巴貝克的遺跡基本上是三座由羅馬人所建之神殿所組成，分別祭祀眾神之王朱庇特（Jupiter），酒神巴克科斯（Bacchus），以及愛神維納斯（Venus）。目前巴貝克三座神殿保存的完整度是以巴克科斯神殿最佳，維納斯神殿次之，朱庇特神殿絕大部分皆已傾頹，現僅存六根柱子。雖然巴貝克的神殿也都有傾頹的狀況存在，但是與黎巴嫩的其他世界遺產相比，巴貝克無疑地是這之中保存得最完整的世界遺產，也因此幾乎成為了黎巴嫩的地標與象徵。
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巴貝克神殿區附近的巨大石材，當地人將其暱稱為「懷孕的石頭」（Pregnant Stone），名稱的由來則似乎不詳
由於正在進行整修的緣故，目前維納斯神殿僅能於遠處眺望，無法走進參觀，朱庇特神殿與巴克科斯神殿則須購票始能入內參觀。買完票後，經過入口閘門處，映入眼簾的，是一堵高大的圍牆。這堵高大的圍牆有兩個小門，在早期是分別給窮人與富人出入之用，至於如何判斷是窮人或是富人，據說是以來訪者所帶來獻祭之祭品認定。在圍牆之後及朱庇特神殿之前，是一片寬闊的廣場，據傳當年用以獻祭的祭壇，就在這偌大的廣場上，但是在歲月的摧殘下，目前祭壇似乎已不復見，僅能透過復原圖加以想像。
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整修中的維納斯神殿
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神殿區的圍牆
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圍牆後方的廣場，原先設有獻祭台
如同前面所述，目前朱庇特神殿幾乎已全數傾頹，僅剩六根柱子，但其基座仍然相當完整，幾乎毫無損傷，事實上，從基座佔地面積及基座的階梯數，以及一旁散落的石塊大小，不難推知當年朱庇特神殿的雄偉與巨大。登上基座後，不僅可以俯瞰朱庇特神殿前的廣場，同時也可眺望對面的巴克科斯神殿。
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朱庇特神殿基座上的階梯，至今仍相當完整
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從基座上俯瞰神殿前的廣場
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僅剩六根柱子的朱庇特神殿
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在這六根柱子下，人們顯得相當渺小
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原先裝飾於神殿上的石材，如今卻墜落於地
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朱庇特神殿印於黎巴嫩舊版紙鈔的1元上，可見其對黎巴嫩的重要性（背面則印有傑塔溶洞）
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與紙鈔幾乎同一角度拍攝朱庇特神殿
巴克科斯神殿的規模雖然不若朱庇特神殿，但因其少有傾頹，保存完整，常常被諸多旅遊網站作為巴貝克的象徵，更重要的是，它並非事後再以殘骸所重建，而是一座「原裝貨」，這也是巴貝克當地人相當引以為傲之處。面對眼前這樣如夢似幻的景象，突然覺得，當初下定決心來此一遊，是個正確的決定，畢竟中東地區局勢不如東亞或歐洲穩定，轉瞬間可能就風起雲湧，豬羊變色，就像現在已經烽火連天的敘利亞，在幾年前仍然是許多背包客的最愛。
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三座神殿中最完整的巴克科斯神殿
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神殿外走廊的天花板至今仍可見精細的雕工
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神殿的入口處
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神殿入口處拱門上方的雕刻仍然相當清晰
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神殿內部尚稱完整，能如此保留至今可說是奇蹟
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巴克科斯神殿堪稱巴貝克的代表，自然也收錄在名勝古蹟系列的紙鈔中
參觀完巴貝克遺跡後，已經是中午時分，在司機的推薦下，前往了當地的餐廳用午餐。黎巴嫩的傳統餐點其實與中東地區差異不大，多已烤肉為主，可選擇的肉類有牛羊雞，而幾乎每餐都會附的香濃豆泥，雖然油膩，但味道濃郁，令人不禁一口接一口，通常會搭配著餅皮食用。不過令人印象最深刻的，莫過於搭配烤肉的蔬菜，在這裡，蔬菜皆為生菜，少有切塊切丁，清洗過後就擺盤上桌，也因此可以看到整根的青辣椒或整顆的紅番茄，用餐時再依個人喜好自行切取，如此豪邁的吃法是我生平首見，但是能夠吃到原汁原味的蔬菜，油膩多汁的烤肉就不再那麼令人卻步。
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黎巴嫩當地口味的沙拉，偏酸，並不太合我的胃口
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常見的烤肉，下面的餅皮應該只是吸油用，不過我還是把它吃了
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新鮮的生菜與香濃的豆泥
用過午餐後，司機帶我來到今天行程的最後一站，也就是Ksara酒莊（Château Ksara）。這裡是黎巴嫩最古老的酒莊，但是說古老，其實也僅一百多年而已（成立於1857年）。雖然說這邊的酒是黎巴嫩數一數二的有名，但是對不喝酒的我來說並沒有太大的吸引力，而這裡藏酒的地窖又沒摩爾多瓦的來得壯觀，因此草草逛完就先行離開了。
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酒莊的外觀，上面印有成立日期
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正在品酒的觀光客，可惜我不喝酒，無緣品嘗
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酒莊內的地窖，規模不是特大
參觀完酒莊，這一日的行程也告一段落，司機隨後便載我回貝魯特的飯店，抵達貝魯特時已經是傍晚時分。這一晚，也是我在黎巴嫩的最後一晚，一般都習慣在最後一晚吃一餐當地知名特色餐廳，然而入夜後的貝魯特，卻籠罩著一股詭譎的氣氛，一整排的裝甲車竟然在街上疾駛，不免讓人多做聯想，為求安全，我便跑到當地的雜貨店，買兩包東方口味的杯麵充作晚餐，早早地返回飯店，避免節外生枝。
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=52943&pictureid=643442 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=52943&pictureid=643442')
大街上忽然湧現的裝甲車，讓空氣倏忽間充滿詭譎的氣氛
為了要能夠及時趕上飛往科威特市的班機，在黎巴嫩的最後一天，基本上就只能在貝魯特的市區走走晃晃，雖然前兩天為了前往國家考古博物館已經翻山越嶺，走過大半個市區，但是市區內仍有許多不可錯過的景點值得前去探索。
考量到貝魯特市區內的景點較為分散，於是決定先前往離飯店最近的市中心參觀。因為是以步行前往，所以也趁著這個機會再次好好瀏覽貝魯特的市容。不同於國家考古博物館的周遭，貝魯特市中心周圍的建築外觀整體上較為美觀，其中不乏有許多新建的大樓，有些設計相當前衛，不禁會讓人想多看一眼，然而這些新潮的建築，卻不見得都允許拍照，我甚至因而被守衛叫入大樓內當場要求將照片刪除，雖然對方看起來也非政府單位，但是人生地不熟，再加上對方似乎有私人武力的情況下，也只能乖乖配合，不過仍然技巧性地留下一張照片。
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=52943&pictureid=643443 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=52943&pictureid=643443')
這類新穎的玻璃帷幕建築在貝魯特並不罕見
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不少建築仍在興建中
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=52943&pictureid=643445 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=52943&pictureid=643445')
因為拍攝了這棟建築而遭要求刪除照片
隨著步伐越來越接近市中心，路上的柵欄與閘門也開始多了起來，雖然當天是周五，但是大街上卻只有小貓兩三隻，氣氛有些怪異，不免讓人緊張了起來。為了不要在不知情的情況下誤闖禁區，我決定先四周逛逛觀察一下，因此先跑到附近的羅馬浴場遺蹟參觀。這座羅馬浴場是在1968年所發現，並於90年代中期進行重新整建修復，雖然說它是一座相當古老的遺蹟，然而，當天來此參觀的遊客相當少，或許在希臘羅馬遺蹟比比皆是的黎巴嫩，這座羅馬浴場一點也不足為奇，對觀光客的吸引力恐怕有限。
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=52943&pictureid=643446 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=52943&pictureid=643446')
通往貝魯特市中心的街道，兩旁充滿柵欄
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市中心附近的羅馬浴場
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=52943&pictureid=643448 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=52943&pictureid=643448')
羅馬浴場的附近是個廣場，但幾乎是空無一人
看完羅馬浴場後，還是決定轉向市中心看看，幸運的是並未遭檢查哨的軍人阻攔，仍然能夠走入管制區域。貝魯特的市中心是相當舒適的步行區，以土黃色歐風鐘塔所構成的圓環，不僅是貝魯特的地標，同時也反映著黎巴嫩曾受過法國統治的痕跡。事實上，貝魯特市中心周圍充滿著政府機構，當時黎巴嫩總統一職也已缺位兩年，戒備森嚴在所難免，但如此也讓理應最熱鬧的市中心顯得格外冷清蕭條。
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=52943&pictureid=643449 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=52943&pictureid=643449')
貝魯特市中心的鐘塔，周圍只有小貓兩三隻
在圓環的旁邊還有一座知名的聖喬治教堂（Saint George Greek Orthodox Cathedral），這座教堂說起來已經是第三代的教堂，在同一位置曾於五世紀與十二世紀時另有其他教堂矗立於上過，但後來都因為地震而崩壞，目前的聖喬治教堂則是建於十八世紀，但在黎巴嫩內戰期間也曾經遭受嚴重摧殘。聖喬治教堂內部目前已經完成整修，過往的華麗已經重現，可惜禁止拍照，教堂內的工作人員特別向我介紹入口處的十四世紀馬賽克壁畫，不過令人感到神奇的是，如此珍貴的馬賽克壁畫，竟然直接鑲在教堂地板上任人踩踏，並未加裝任何玻璃加以保護，這樣保存珍貴文物的方式，只能說讓人大開眼界。
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=52943&pictureid=643450 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=52943&pictureid=643450')
聖喬治教堂的外觀
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=52943&pictureid=643451 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=52943&pictureid=643451')
從教堂入口處看教堂內部，地上鑲嵌的是十四世紀的馬賽克
在教堂的正下方有一座考古博物館，內有許多希臘、羅馬、拜占庭、中古世紀及鄂圖曼等不同時期的遺跡，這些遺跡正說明了在聖喬治教堂這個地點於不同時期所發生的故事。博物館在介紹遺跡時，會特別以圖片說明遺跡於上方教堂內的相對位置，讓遊客體驗穿越時空之感，同時也於教堂的祭壇前開了一個方孔，遊客可以透過這個方孔窺探上方的教堂，而這裡也是少數可以任意拍攝教堂內部之處。
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=52943&pictureid=643452 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=52943&pictureid=643452')
博物館內擺有內戰結束後遺跡開挖的狀況，同時也可以發現內戰後的教堂內部相當斑駁
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博物館內會以這樣的地圖向遊客解釋面前遺跡在教堂中的相對位置
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內部遺跡的實景
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遺跡內的彩色壁畫
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=52943&pictureid=643456 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=52943&pictureid=643456')
彩色壁畫復原後的想像圖
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=52943&pictureid=643457 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=52943&pictureid=643457')
從博物館內看上方的教堂
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=52943&pictureid=643458 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=52943&pictureid=643458')
博物館門口招牌，由此可以看見教堂與地下遺跡的相對位置
在教堂的不遠處，有一座顯眼的清真寺，叫做穆罕默德‧阿明清真寺（Mohammad Al-Amin Mosque）。這座清真寺是遜尼派的清真寺，由前總理哈里里所建，而哈里里本人亦長眠於此處。來到清真寺時，似乎剛好是穆斯林正要做禮拜的時間，因此清真寺內外人山人海。經過簡單的安檢後，進入了清真寺，發現清真寺的內部比我想像中來得寬敞，且清真寺竣工至今僅約十年，裝潢仍舊相當亮眼。
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=52943&pictureid=643459 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=52943&pictureid=643459')
穆罕默德‧阿明清真寺的外觀
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=52943&pictureid=643460 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=52943&pictureid=643460')
內部裝潢相當華麗，可惜信眾太多，不便四處拍照
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=52943&pictureid=643461 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=52943&pictureid=643461')
現場正在做禮拜的穆斯林男性
清真寺旁是知名的烈士廣場（Martyrs' Square），在烈士廣場上矗立的烈士紀念碑（Martyrs’ Monument）當初是用以紀念遭鄂圖曼帝國處決的黎巴嫩民族主義者，走近一看，會發現整座紀念碑充滿著彈孔，令人怵目驚心。事實上，這座紀念碑主結構曾經於黎巴嫩內戰期間遭受嚴重破壞，後於1996年完成修復，其於修復時刻意保存上頭的彈孔，用以記錄黎巴嫩內戰時期砲火的兇猛與無情。
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烈士紀念碑的正面
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內戰期間留下的彈孔清晰可見
當然，貝魯特並不是只有古蹟與紀念碑，庶民生活也是相當發達，中東小巴黎的美稱絕非浪得虛名。造型新穎但又不失古典氣息的貝魯特露天市集（Beirut Souks）在內戰前已是貝魯特的商業中心，內戰期間受到嚴重破壞，戰後經重建後煥然一新，並有許多國際知名品牌進駐，擺脫內戰的悲情。這座商場雖然新穎，但是在這一片嶄新的建築中，仍然將過去一小部分的古早建築給保留了下來，新舊建築共處一區，不失為一種有趣的對比。
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=52943&pictureid=643464 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=52943&pictureid=643464')
商場的入口處
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商場建築物間的走道，兩側有許多國際知名品牌進駐
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=52943&pictureid=643466 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=52943&pictureid=643466')
廣場上的古建築，與周圍的新建築形成強烈對比
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在嚴肅的中東看到如此西式色彩的地標令人不禁會心一笑
除了貝魯特露天市集外，Zaitunay灣（Zaitunay Bay）也是貝魯特時尚的代表，更是黎巴嫩戰後復甦的象徵。Zaitunay灣雖然主要為私人遊艇的集散地，但是岸邊規畫得相當得宜，怡人的走道與整齊的綠地適合午後於此漫步，甚至可以在旁邊的露天咖啡廳坐下來喝杯咖啡或用餐，享受一整個下午。
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停泊在Zaitunay灣的遊艇
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岸邊有不少露天咖啡座，不少人在此優閒地喝咖啡
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岸邊有不少裝置藝術，宛如藝文特區
看完Zaitunay灣後，在市中心這一側的景點已經參觀得差不多，我決定先走向海岸的另一端，一睹鴿子岩石洞（Pigeon Rocks）的風采。鴿子岩石洞位在貝魯特外海的不遠處，由兩塊孤立於海中的巨石所組成，由於造型特殊，吸引許多遊客前往，而沿岸的山崖邊更建有許多觀景餐廳，堪稱是貝魯特的地標。參觀鴿子岩石動的方式除了從山崖邊遠眺外，也有不少人是乘坐小船到兩塊巨石的下方仰望，或者體驗穿越石洞的樂趣，然而因為稍後還要趕飛機，無心費神尋找乘船處，所以僅在山崖邊眺望此一美景而已。
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鴿子岩石洞，不少船隻會在下方的海蝕洞穿梭
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山崖邊建滿不少觀景餐廳
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鴿子岩石洞也有印在早期的黎巴嫩紙鈔上
參觀完鴿子岩石洞後，所剩的時間已經不多，決定逛逛貝魯特美國大學（American University of Beirut；AUB）作為在黎巴嫩的最後一站。貝魯特美國大學是建於緩坡上，佔地面積相當廣大，內部建築幾乎一律採用土黃色磚瓦，相當具有中東特色。貝魯特美國大學在黎巴嫩當地頗負盛名，據稱是黎巴嫩當地最好的大學，有不少國際學生，因此在校門外的餐廳時常能夠聽到英語的交談與喧嘩聲，彷彿就像回到了英語系國家一樣，不過比較可惜的是，遊客在此僅能參觀部分區域，不能優遊自在地任意穿梭，再加上當時校內的博物館似乎未開放，能看的東西就少很多。
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貝魯特美國大學的正門，古色古香
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校門的出入口插滿各國旗幟，象徵著學生來自四面八方
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雖然是美國學校，校內的主建築物走的仍然是中東風
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=52943&pictureid=643477 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=52943&pictureid=643477')
校地位處於緩坡上，並且緊鄰地中海
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=52943&pictureid=643478 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=52943&pictureid=643478')
校園內隨處可見的慵懶貓咪
由於貝魯特的機場要求需於起飛前三小時抵達機場，因此在參觀完貝魯特美國大學後，遂匆匆忙忙地搭上計程車，前往貝魯特機場，結束在黎巴嫩這六天五夜的行程，準備飛向科威特市。
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往機場的路上，司機特別停下來讓我拍下夕陽下的鴿子岩石洞
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=52943&pictureid=643480 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=52943&pictureid=643480')
機場內的古文物真品
雖然在黎巴嫩僅有短短的六天五夜，但是內心的感觸，卻是特別的深。黎巴嫩外有強權環伺，內有族群衝突，從建國以來紛擾不斷，更曾因此歷經了長達十五年的內戰，但或許也因為如此，族群間的妥協與意識形態的互相包容，造就了衝突但多元開放的黎巴嫩，成為了中東地區僅次於以色列最自由的國度。與黎巴嫩有許多相類似之處的臺灣，同樣經歷過社會分裂、高度衝突的年代，最終透過一次又一次的政治與社會運動，重新凝聚共識，確立臺灣主體性，不僅成為東亞民主自由的典範，原先可能會「黎巴嫩化」的客觀條件，已不復存在，因此中國要令現在的臺灣「黎巴嫩化」，恐怕只是緣木求魚，同時也加深臺灣人民的反感而已。
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=52943&pictureid=643481 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=52943&pictureid=643481')
市區內飄揚中的黎巴嫩大國旗
輸給回憶
想請問旅行社跟飯店，謝謝！
船到橋頭自然沉
看到黎巴嫩馬上點進來看
寫得真好外加超有國際觀
讓我不禁想問你是不是念國際關係系所的?(Y)(Y)(Y)
你是外交系的教授嗎XD
寫得真好外加超有國際觀
讓我不禁想問你是不是念國際關係系所的?(Y)(Y)(Y)
你是外交系的教授嗎XD
眾人心歡襯我心酸
想請問旅行社跟飯店，謝謝！
您好，我在貝魯特住的飯店是一間巷子內的小飯店，透過booking.com所訂的，叫做Park Lane Furnished Suites，五個晚上270美金，外加10%的稅，不含早餐（含早餐有另一個價格），這間飯店離海岸邊很近，往上走一段路就會到貝魯特美國大學，位子算不錯，飯店也有機場接送服務，我記得是20美金。
旅行社的話原先都是透過viator訂的，它的當地供應商是Nakhal（[url]http://www.nakhal.com/），應該也是目前貝魯特最大的旅行社，原本三個行程都是跟Nakhal訂的，但是到安賈爾及巴貝克的卻因為只有我一個遊客就取消了，而且是在出發前一天的下午才通知，只好自己找private tour（一個人140美元，兩人會便宜很多，路線與團體行程完全一樣，不含門票及午餐，前面的團體行程都有含），而viator也很消極處理，只有退費，沒有尋找替代方案。
您好，我在貝魯特住的飯店是一間巷子內的小飯店，透過booking.com所訂的，叫做Park Lane Furnished Suites，五個晚上270美金，外加10%的稅，不含早餐（含早餐有另一個價格），這間飯店離海岸邊很近，往上走一段路就會到貝魯特美國大學，位子算不錯，飯店也有機場接送服務，我記得是20美金。
旅行社的話原先都是透過viator訂的，它的當地供應商是Nakhal（[url]http://www.nakhal.com/），應該也是目前貝魯特最大的旅行社，原本三個行程都是跟Nakhal訂的，但是到安賈爾及巴貝克的卻因為只有我一個遊客就取消了，而且是在出發前一天的下午才通知，只好自己找private tour（一個人140美元，兩人會便宜很多，路線與團體行程完全一樣，不含門票及午餐，前面的團體行程都有含），而viator也很消極處理，只有退費，沒有尋找替代方案。
騎豬去兜風
看到黎巴嫩馬上點進來看
寫得真好外加超有國際觀
讓我不禁想問你是不是念國際關係系所的?(Y)(Y)(Y)
你是外交系的教授嗎XD
我只是去年在英國留學的碩士生而已，學的是法律，沒有你想得這麼厲害.....
寫得真好外加超有國際觀
讓我不禁想問你是不是念國際關係系所的?(Y)(Y)(Y)
你是外交系的教授嗎XD
我只是去年在英國留學的碩士生而已，學的是法律，沒有你想得這麼厲害.....
飲盡這壺明月光
感謝你的詳盡介紹，讓我對黎巴嫩這個陌生的國度有了基本的認識^^
你溫暖了我旳流年
其實我一直沒搞懂中國要把台灣「黎巴嫩化」是如何個化法？中國有能力讓台灣統獨兩派拿槍對幹？還是引進外國勢力成立恐怖組織？
長得醜活得久
思量著，到了約旦、以色列，
順道來去黎巴嫩小晃一下（功課也做了），
但，旅伴都退避，成行的機率就緲茫了。
看到版大的分享文，真好，謝~
順道來去黎巴嫩小晃一下（功課也做了），
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含著奶嘴闖天涯
思量著，到了約旦、以色列，
順道來去黎巴嫩小晃一下（功課也做了），
但，旅伴都退避，成行的機率就緲茫了。
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最後有成行嗎？入境這三個國家，有些什麼要注意的嗎？
順道來去黎巴嫩小晃一下（功課也做了），
但，旅伴都退避，成行的機率就緲茫了。
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最後有成行嗎？入境這三個國家，有些什麼要注意的嗎？
當風箏遇上風
最後有成行嗎？入境這三個國家，有些什麼要注意的嗎？
走完約旦、以色列、巴勒斯坦 ....
以色列，出關行李不能上鎖喔。
不然會被開箱檢查。出關，要留充裕時間喔（3小時—要的）
約旦—上網先買jordan card,一日券就夠了。
走完約旦、以色列、巴勒斯坦 ....
以色列，出關行李不能上鎖喔。
不然會被開箱檢查。出關，要留充裕時間喔（3小時—要的）
約旦—上網先買jordan card,一日券就夠了。
遍體鱗傷才叫漂亮
走完約旦、以色列、巴勒斯坦 ....
以色列，出關行李不能上鎖喔。
不然會被開箱檢查。出關，要留充裕時間喔（3小時—要的）
約旦—上網先買jordan card,一日券就夠了。
經約旦或巴勒斯坦進出以色列可以嗎？
兩者選擇哪個進出以色列國境會較佳呢？
以色列，出關行李不能上鎖喔。
不然會被開箱檢查。出關，要留充裕時間喔（3小時—要的）
約旦—上網先買jordan card,一日券就夠了。
經約旦或巴勒斯坦進出以色列可以嗎？
兩者選擇哪個進出以色列國境會較佳呢？