伊斯法罕乃世界之半！
心涼就在一瞬間
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伊斯法罕(Esfahān, اصفهان)是伊朗最重要的文化古都，每一個遇見的伊朗人，若是在談話中提到伊斯法罕，都得意跟我說伊斯法罕是伊朗最漂亮、最有文化氣質的城市。
伊斯法罕是個富饒的沙漠綠洲，兩千五百年前米底王國時期就有人居住了。但是讓伊斯法罕發光發熱的，是古伊朗歷史中定都於此地的兩個王朝，在歷史上留下了豐富的文化遺產。
第一個王朝是11世紀的塞爾柱帝國(Dawlat-i Saljūqiān, دولت سلجوقیان)，這個帝國相當龐大，領土遍及有今日的伊朗、伊拉克、土耳其、敘利亞、高加索、阿富汗、部分中亞國家與阿拉伯半島的葉門、阿曼。但是後來分裂成好幾個侯國，加上殺遍四方的蒙古人進入中東，伊斯法罕也近乎全毀。
今日伊斯法罕的城市樣貌，則是奠定於16世紀定都於此的薩菲王朝(Safavid Royal Dynasty, سلسلۀ صفویۀ ایران )。今日的伊朗在領土、文化，還有最重要的伊斯蘭什葉派信仰，都是源自於薩菲王朝。也難怪伊朗人對於這座故都總是鍾愛有加、大力讚揚。
薩菲王朝最有名的君主是阿拔斯大帝Shah Abbas شاه عباس بزرگ。這位國王為了建設伊斯法罕，從世界各地招募了許多石匠、木匠，甚至遠赴中國請了幾百名陶藝師傅教導伊朗人燒製陶瓷，並且讓這些工匠、商人居在伊斯法罕。當時葡萄牙駐伊斯法罕的大使 Gouvea 曾這樣說：「人們很開放的伊斯法罕在與外國人打交道，每天不得不面對與其他幾個國家的人。」
富饒的綠洲、雄心大略的國王、宏偉的建築、開放而外國人群聚的城市，所以伊朗人給了伊斯法罕這樣的稱號「伊斯法罕乃世界之半！اصفهان، نصف جهان, Esfahan is half of the world」
這是如此豪情萬千的氣魄啊，我也是因為這句話對伊斯法罕心生嚮往的。巴士遠離高速公路進入市區，慢慢的接近古城核心，伊斯法罕我來了！
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到了伊斯法罕的城際巴士總站就在最重要的查哈爾巴克大道Chahar Bagh-e Pa'in St.，交通很方便，只要一出巴士站就可以搭上往市區的公車了。而沿著大道現正進行著捷運工程，我想再過一兩年建設好之後，這個城市的旅遊會非常方便。
我住的旅館也在這一條大道上，是LP上推薦的Amir Kabir Hostel，同時也是這附近最便宜的旅館，裡面都是來自世界各地的年輕背包客。在這間旅館哩，我也再度遇到了曾經在土耳其特拉布宗一起辦簽證的波蘭人克林凡，與一起去爬達馬萬火山的德國人約漢拿。
這一間背包旅館真的很熱門，我到的時候也差一點沒有房間可以住，約漢拿因為比較晚到設拉子就沒有房間了…但是但是，旅館老闆讓他睡中庭的花園耶…啊啊啊…我還滿想做這種事的，早知道就跟老闆說我也要睡花園了！
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伊斯法罕最著名，也是被UNESCO列入世界文化遺產的部分是伊瑪目廣場，Imam Square, میدان امام，或Naqsh-e Jahan Square, ميدان نقش جهان。從我住的旅館到伊瑪目廣場出乎意料的近，用走的一下子就到了，非常方便。
伊瑪目廣場是薩菲王朝阿拔斯一世最重視的功績之一，他要將他偉大帝國的形象，借由這個廣場揚威在世人面前。他的確作到了，這個長160公尺、寬508公尺的巨大廣場，成了世界上最獨特令人難忘的建築景觀。
廣場由幾個部分構成，南端是大型建築伊瑪目清真寺Imam Mosque, (或沙哈清真寺Shah Mosque, مسجد امام，沙哈即為國王之意)、東方是另一座皇家專用的羅浮阿拉清真寺Lotf Allah Mosque、西面是阿里卡普皇宮Ali Qapu Palace、北方則是古代世界最大的市集帝國大市集Qaisarie Bazaar；串連這些建築物的則是有著兩層伊斯蘭尖拱的商店街，中間廣場的部分古代是跑馬場，現在是公園與噴水池。
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初來乍到伊瑪目廣場的旅人，除了驚訝於廣場的巨大之外，一定會產生一個疑惑，那就是為什麼廣場中的兩座清真寺，伊瑪目清真寺與羅浮阿拉清真寺會蓋成非對稱的樣子，而是斜斜的朝向西南邊？對伊斯蘭教有點認識的人一定知道，那是為了要朝向聖地麥加的方向。
但問題是在當初建造伊斯法罕時，若是將整個廣場的軸線朝向聖地麥加，這樣廣場上所有建築物的格局就會對稱了，但為何不這樣作呢？這個問題也讓後人討論良久。當時的國王是雄才大略的阿拔斯一世，建築師則是Shaykh Bahai，這樣的設計想必是獲得國王的首肯，才會這樣設計建造的。
近代美國作家唐納德威爾伯Donald Wilber(他另一個身分是CIA間諜)給了一個相當合理的解釋，他認為這樣蓋的目的，是為了要讓在廣場上所有人都能夠欣賞清真寺美麗的藍色圓頂。伊朗大型清真寺的格局在入口處必會有一個有高大的尖拱伊萬門，若是蓋成直線的對稱的格局，巨大的伊萬門將會掩蓋清真寺後方的藍色圓頂，若是建造成現在的樣子，整座寺院錯落的尖塔與圓頂，將會清晰可見。
於是這就成了世界上獨一無二、刻意讓主要建築物以不對稱方式來布局的廣場了！
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我剛到這裡時還很早，在這裡遊覽的人已經不少了。今天並非假日，但依然有很多當地的伊朗人在這裡休息玩樂，有很多家庭一起出遊，坐上繞行廣場的馬車好像是他們來伊斯法罕必備的行程，噠噠馬車聲穿梭在石板路上，小孩子都很興奮！
為了看夜景我晚上又回到伊瑪目廣場，嘖嘖，人潮之多真是嚇煞我也，應該有數萬人之多，幾乎每一寸草皮上都放著地毯，一同出遊的全家老小坐在上面，還有些家庭自被瓦斯爐煮食，真是太厲害了！
這麼多人想必垃圾很多，但白天時我幾乎沒看到一丁點垃圾…若非伊朗人民素質很高，要不就是辛苦徹夜打掃的清潔人員吧！
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伊瑪目廣場最令人注目的焦點，無疑的就是伊瑪目清真寺。因為我是異教徒，並不是隨時都能進去清真寺的，須遵守清真寺的開放時間，例如晨午傍晚朝拜的時候，就不能隨便進去。我去的時間是周六，前一天是周五正好是伊斯蘭教徒作禮拜的時間。也許是這樣，裡面架了許多鷹架搭設的布棚正在拆解，是有些工地的感覺。
伊瑪目清真寺的規模相當宏大，入口即是貼著藍色磁磚的伊萬門Iwan, إيوان，這種大門由外面看是一個長方形，走到下方會發現裡面藏著巨大的伊斯蘭尖拱，上面有很炫麗的蜂巢造型的結構，並且鋪滿漂亮圖案的瓷磚。伊萬門是伊朗清真寺很重要的特色，源自薩珊帝國，後來還東傳到了印度的蒙兀兒帝國，在泰姬瑪哈陵也看得到。
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之前在土耳其兩個多月，看到的都是鄂圖曼土耳其式(其實根本就是拜占庭式)的清真寺，來伊朗看的都是跟土耳其的完全不一樣的波斯風格，感覺很新鮮。
大門進去是中庭，中央有個水池，水池也是清真寺必備的建築設施之一。但是伊朗的就真的只是個水池，不像是土耳其的會有很多變化，而且這裡的池水實在不太乾淨。
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寺院內部有一個龐大驚人的圓頂、三面巨大的窗戶、以及朝向麥加方向的聖龕「米哈拉布Mihrab, محراب」。因為這裡面貼滿了藍色磁磚，所以有些人叫他伊朗的藍色清真寺。內部圓頂的結構有著聲學的考量，在這裡輕輕說話，就會讓聲音傳遍整個巨大的寺院。我在這裡閒晃時，有一位工作人員跑過來跟我說，半小時後有一場吟誦可蘭經的表演，問我有沒有興趣。
我大感驚喜，但是要等半小時有點久(出去再進來還要買門票)，幸好我遇到一群伊斯法罕的大學生，他們跑過來跟我聊天練英文殺時間。很快的半小時就過了，一個大鬍子的男人跑出來，坐在圓頂下的地方開始吟唱。隨著可蘭經文一句一句從他的嘴裡唱出，迴盪在整個恢宏的空間之中，果然有一種富饒神性的感受。
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廣場的東側是羅浮阿拉清真寺Lotf Allah Mosque, مسجد شيخ لطف الّله。有別於伊瑪目清真寺開放給所有大眾，羅浮阿拉清真寺在當時是給皇家專用的清真寺，所以後來的人還發現羅特芙蘭清真寺與對面的阿里卡普皇宮之間，有一條地下通道，大概是想讓皇族很低調的進去參拜吧！
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羅浮阿拉清真寺的規模遠比伊瑪目清真寺小得多，甚至沒有拜塔，但建築之精美卻有如一顆閃亮的寶石，鑲嵌在巨大廣場的東緣。
來到伊斯法罕，羅浮阿拉清真寺是我第一個參觀的地方，外表看起來很有娟秀之氣，走進去之後，更是覺得裡面的走廊、天花板、還有內部的圓頂，都精美華貴非凡，以至於後來參觀了伊瑪目清真寺之後，有點覺得伊瑪目清真寺規模雖大，但內部的磁磚、裝飾與結構反而不若羅浮阿拉清真寺精緻美麗。
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與規模宏大的伊瑪目清真寺或是精巧華麗的羅浮阿拉清真寺相比，阿里卡普皇宮Ali Qapu Palace, عالیقاپو 實在顯得有些寒酸，尤其我去的時候還有一半在整修，看起來更是不太能讓人產生「皇宮」的氣派印象。
這座宮殿有六層樓，其中在第三層有一個露台，以幾根修長的柱子撐起屋頂，看起來還頗雅致。露臺可以俯瞰整個伊瑪目廣場，我想阿拔斯一世在這裡謁見賓客使節，對著廣場應該頗為自豪吧。
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雖然外觀上普普通通，但內部結構倒是不錯。一進門就是令人驚嘆的美麗屋頂，一道又一道的伊斯蘭尖拱在頭頂交錯綜橫著，形成相當具有獨特美感的建築結構，上面還有雕工繁複的木雕或彩繪，相當漂亮華麗。我在設拉子的卡里姆汗城堡也有看過類似的結構，但阿里卡普皇宮著實是漂亮多了！
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雖然皇宮內的樓梯有夠小，比台北市的舊公寓的樓梯還要小，但內部房間的裝潢還真的是相當之讚。爬上樓梯直接通到三樓，三樓的大廳是比一樓更漂亮、更華麗的室內空間，牆壁上與天花板，佈滿了讓人目眩神迷的精緻木雕。
再上去則是六樓的音樂廳，雖然什葉派比較不注重音樂，但是伊斯法罕也算是蘇菲派的發源地之一，也許是這個原因薩菲王朝的皇宮還是在頂樓蓋了間音樂廳吧…雖然今日再也不作音樂使用，但是這些華麗無雙的牆壁天花板，仍然能夠遙想當年的風雅流韻…
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最後，廣場北面就是帝國大市集了。這在古代是非常熱鬧、世界上最大的市集，東方西方、歐洲亞洲非洲…舊大陸上所有能買到的貨品都集中在此，然後再由商人貿易到世界各地。
今日的帝國大市集，則擺明的是要對付觀光客荷包的，商店街大概有一半販售的紀念性的工藝品，像什麼波斯地毯、伊斯蘭瓷器、阿拉伯書法、金屬鑲嵌工藝品、各類珠寶飾品等等。老實說伊朗紀念品店裡的東西還頗有民族風情，而且都相當精美、非常漂亮。喜愛民族風的人來這裡應該會瘋掉，漫步其中隨便刷刷信用卡就爆了吧…啊，幸好伊朗不能使用信用卡，所以現金花完就沒得買囉…
對，這時我就是面臨這樣子的窘境，手上的美金真的快要花光，所以看到這些很有民族特色、作工細緻，價格看起來又沒有很高的波斯工藝紀念品，我是只敢用眼角餘光去瞄一眼，就快速的通過了…
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伊斯法罕伊瑪目廣場北方，還有另一座規模很大的「星期五清真寺Jamé Mosque of Isfahan, مسجد جامع اصفهان」。同時也被列入UNESCO的世界文化遺產，規模與伊瑪目清真寺相比雖然小了一些，但是格局與布局的對稱與完整，卻可說是更勝一籌。
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從伊瑪目廣場到星期五清真寺，要先穿過帝國市集，與伊斯法罕的舊城區。Lonely Planet上形容伊瑪目廣場到星期五清真寺這一段路，步行其中可以充分體驗「伊斯法罕乃世界之半」的歷史風情。
我自己走過之後，那的確是非常有趣，但並非我原本想像中的沿路上都是恢宏富麗的巨大建築物。完全相反的，在狹窄如迷宮般的街道裡，沿途都是小小的舊木屋、灰撲撲的泥磚牆、古老的寺院、鬧哄哄的市集……這是在德黑蘭、設拉子都找不到的亞西情調。
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雖然我手上有地圖，但是要逃離帝國大市集並不是容易的事情。市集裡的巷道有時是石頭尖拱走廊，走幾步路又變成一般街道了，彎彎曲曲的巷弄有很多小販或工房，鑽行其中很是很有趣。
走了一陣子之後，商店逐漸減少，我覺得我好像走入一般的住宅區內。路上有一些小孩子在泥土牆之間玩耍追逐，然後我又跟蹤著一位毛拉(神職人員)，我想要偷拍他，我按了幾下快門，換得幾張模糊的照片，但他的背後似乎長著眼睛似的，腳步輕快的一下子就消失在蜿蜒的巷弄裡……這裡的伊斯法罕完全不像個一百五十萬人口的大都會，倒是比較像座落在沙漠中的古老小鎮…..
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這段路上，還有幾個景點，其中我進去的有阿倫瓦勒之墓Mausoleum of Harun Vilayet、阿里清真寺磚塔Minaret of the Mosque of Ali、Masjd Hakim Tomb等地方。
這些寺院規模不大，沒甚麼人在裡面，而且也不用收門票，但需要捐獻一些金錢，我現在只剩約等值於30美元的伊朗里爾和15歐元的現鈔，就快要山窮水盡，也不能捐太多。
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看著手上的Lonely Planet，在老城區中似乎還有幾個有趣的地方，但是我對著地圖一直並不能找到全部的景點…走著走著實在是熱得發昏，很多我就放棄了。我覺得拜訪伊朗最好的季節應該還是秋天，據說秋天的伊朗公園與行道樹會充滿金色的落葉，相當詩情畫意…夏天實在是有夠熱的！
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穿越過了灰濛濛的舊城區，我終於找到星期五清真寺Jamé Mosque of Isfahan, مسجد جامع اصفهان。這座清真寺，是目前伊斯法罕最古老的清真寺，最早在八世紀就開廟了，現在的樣子當然是歷代王朝增建修築而成的。
在伊瑪目廣場上的伊瑪目清真寺建好之前，這座清真寺一直是伊斯法罕舉辦星期五禮拜的主要寺院。等到伊瑪目清真寺建好之後，星期五禮拜則就移到那裡去舉辦了。不過星期五之名依舊是保留了下來，成了大家稱呼他的名字。
這座清真寺也是伊斯法罕的第二大清真寺，至少我從舊市區低矮的天際線之間還是能望見黃沙色的巨大圓頂。不過他的入口還真是出乎意料的…有點小…一時之間還以為走錯了…
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進去入口，穿越長廊之後視線豁然開朗，我走入了廣闊的中庭。中庭Sahn, صحن是伊斯蘭宗教建築一種重要的特徵，中央還會有一個水池howz。伊瑪目清真寺雖然規模宏大，但我去的時候剛結束星期五的祈禱會，中庭裡布滿鷹架棚子，實在無法好好的欣賞。現在到了星期五清真寺，總算是開闊多了。
從中庭這裡可以看清楚伊朗的四伊萬清真寺，伊萬門ايوان是具伊朗風格的方形大門，三面為牆、一面有開放的伊斯蘭尖拱，頭上則是切半的圓頂。在規模很大的清真寺裡，會有四座伊萬門圍繞著方形的中庭，所以稱作四伊萬清真寺。
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目前的星期五清真寺，只有在圍繞著中庭部分有貼上藍色花紋的磁磚，其他部分包含圓頂都維持著原本黃沙色的原來面貌。雖然沒那麼華麗，但我倒是更喜歡這種古樸的感覺。
裡面的空間也是一樣的，裡面的柱子、拱廊、圓頂等，都是由磚塊或是灰泥所建成的，而且沒有塗上油漆或貼上磁磚。我進去其中一個空間時，剛好遇到工人正在掃地，漫漫灰塵飛揚整著空間，但是天窗上斜射進來的陽光正好照在這一群工人上…在這樣樸質古老的空間裡，有一種時空凝滯的恍惚。
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跟人潮洶湧的伊瑪目清真寺相比，星期五清真寺真是安靜多了，我在裡面隨意慢走，待了好久。時當盛夏正午，伊斯法罕正曝曬在45度C熱辣辣的陽光下，我很清閒的躲在清真寺裡乘涼。不知為何，就算外頭再怎麼熱，清真寺裡總是相當涼爽。
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有一個年輕爸爸，帶著他的小孩來這裡玩水，享受夏日天倫之樂…還有一群女學生，似乎是在做校外教學，應該是來伊斯法罕參觀的吧…我躲在拱廊下，倚靠著拱柱…就快要睡著…眼睛半張半閉之間…有一個小朋友跑過來，跟我說這裡不能睡覺，霎時間我突然想到這樣也許有些冒犯，我對著他笑了笑，趕快起身，裝作若無其事的四處拍照……
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離開星期五清真寺後，我直接走大馬路回去，結果一下子就回到旅館了，我在迷宮般的老城區繞繞繞繞這麼久，實際上只有一小段距離…在旅館中庭，我又遇見了約漢拿，他和他的一位來自柏林的德國同鄉正在那邊聊天。約漢拿要去烏茲別克與中亞，那位老兄則是從中亞來要轉向阿拉伯，約漢拿正在向他請教。我看到他們，也加入的話局，加上一位後來又湊過來的波蘭人…嘖嘖又是一場沒完沒了的嘴砲大戰…
再次走出旅館後，好像下午了，沿著察哈爾巴克大道，我決定去查揚德羅河畔看，去看日落餘暉下的三十三拱橋。
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伊斯法罕有兩座有名的橋梁，有著獨特的造型聞名於世，說真的世界上造型特別的石橋也不算太多，伊斯法罕就占了兩座。
我前一天中午先去看的是哈鳩橋Khaju Bridge, پل خواجو。這座橋一樣是建於薩菲王朝時代，有四百多年的歷史。這座橋梁其實也是一座水壩，被伊斯法罕人稱作是「賦予生命之河」的查揚德羅河，原本不太寬的河面流到這裡，變成了一座寬廣的小湖。古代伊朗人就利用這個水壩，來供給孕育薩座菲帝國的王都，開出了「世界之半」伊斯法罕這樣美麗的文明花朵。
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哈鳩橋有兩層，下層的部分有二十三個橋拱，橋的兩端各有一個堡壘建築，中間還有一個八角亭。
兩端堡壘的部分現在一部分是作為文藝中心之類的地方，在推展伊斯法罕的文化觀光，這不禁讓我聯想到現在台灣最夯的文創產業…結果伊朗也在玩這一套 呢…裡面有一個漂亮的伊朗姊姊，很熱心的跟我介紹一些伊斯法罕的事物，也是有跟我推銷他們的DVD啦…但我沒有買就是了…
她實在非常美麗，應該是我這幾天看到最美的伊朗人，臨走前我問她能不能對著她拍一張照片，她揮揮手、臉一沉就不跟我說話了…伊朗的女生真的非常漂亮，但又很抗拒拍照…對於我們而言真是很可惜，這樣對她們來說這是甘之如飴的信仰，還是被迫壓抑的無奈呢？
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哈鳩橋的橋上是人行步道，橋下則是小朋友的玩水樂園。橋樑下方水壩的部分河水很淺，很多人在那邊嬉戲著，伊斯法罕雖是個大都會，但是流經市中心的河水依然是很乾淨的，雖然類似的夢想很難達到，但我還是希望台灣各大都市裡的河川也能有乾淨的一天。
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三十三拱橋Si-o-se Pol, سی وسه پل,是另一座更有名的橋樑。老實說，我剛到卡鳩橋時還以為那就是三十三拱橋，但是數來數去只有二十三個拱，我還以為是改建了呢，真的很笨。後來跟其他背包客聊這件事才發現是我弄錯了…只好再去查揚德羅河一次，去看一看真正的三十三拱橋。
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我在Lonely Planet的創辦人托尼惠勒的書中，有看到他提到了伊斯法罕與三十三拱橋，其中他對於三十三拱橋河畔的描述，真是讓我悠然神往。
我到達三十三拱橋的時間是傍晚，正是宜人的時候，在那邊喝咖啡想必非常舒服…但是我走近一看，一杯竟要50000伊朗里爾，大概是5美元…天啊只剩30美元的我只好默默離開…就這樣算了…
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這座拱橋也是行人徒步橋，沒有汽車干擾，非常舒服。橋頭兩側都是綠帶公園，黃昏時分擠滿了來這裡乘涼、欣賞日落的伊朗人。沿著河流，我想找個可以拍整座橋33個橋拱的地方，結果越走越遠…
走了好一段路，才找到可以完整讓三十三個橋拱完整入鏡的地方。我按了幾下快門，拍了幾張照片…
當我拍完照，有兩個伊朗男人叫住我，雖然他們不太會說英語，但我從手勢中也知道他們叫我拍照。要拍就拍，反正記憶卡容量這麼大…當我喀擦拍完照之後，他們也湊過頭來看看照片，看完他們就走了…我還以為他們會叫我寄照片給他們咧…
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望著他們離去的背影，我想起了昨天那個不讓我拍照還對我臭臉的漂亮姊姊，我蹲在河邊，望著夕陽照耀著查揚德羅河水…不知怎麼的，我想起了街頭上隨處可見的柯尼梅肖像、想起了標籤上寫著”Beer”的果汁汽水……
『真是莫名其妙！』我站起來，對著地上的一顆石頭，隨便踢到奔流不息的河水裡……
網誌原文連結:
http://akau.pixnet.net/blog/post/26967397
http://akau.pixnet.net/blog/post/26983239
伊斯法罕(Esfahān, اصفهان)是伊朗最重要的文化古都，每一個遇見的伊朗人，若是在談話中提到伊斯法罕，都得意跟我說伊斯法罕是伊朗最漂亮、最有文化氣質的城市。
伊斯法罕是個富饒的沙漠綠洲，兩千五百年前米底王國時期就有人居住了。但是讓伊斯法罕發光發熱的，是古伊朗歷史中定都於此地的兩個王朝，在歷史上留下了豐富的文化遺產。
第一個王朝是11世紀的塞爾柱帝國(Dawlat-i Saljūqiān, دولت سلجوقیان)，這個帝國相當龐大，領土遍及有今日的伊朗、伊拉克、土耳其、敘利亞、高加索、阿富汗、部分中亞國家與阿拉伯半島的葉門、阿曼。但是後來分裂成好幾個侯國，加上殺遍四方的蒙古人進入中東，伊斯法罕也近乎全毀。
今日伊斯法罕的城市樣貌，則是奠定於16世紀定都於此的薩菲王朝(Safavid Royal Dynasty, سلسلۀ صفویۀ ایران )。今日的伊朗在領土、文化，還有最重要的伊斯蘭什葉派信仰，都是源自於薩菲王朝。也難怪伊朗人對於這座故都總是鍾愛有加、大力讚揚。
薩菲王朝最有名的君主是阿拔斯大帝Shah Abbas شاه عباس بزرگ。這位國王為了建設伊斯法罕，從世界各地招募了許多石匠、木匠，甚至遠赴中國請了幾百名陶藝師傅教導伊朗人燒製陶瓷，並且讓這些工匠、商人居在伊斯法罕。當時葡萄牙駐伊斯法罕的大使 Gouvea 曾這樣說：「人們很開放的伊斯法罕在與外國人打交道，每天不得不面對與其他幾個國家的人。」
富饒的綠洲、雄心大略的國王、宏偉的建築、開放而外國人群聚的城市，所以伊朗人給了伊斯法罕這樣的稱號「伊斯法罕乃世界之半！اصفهان، نصف جهان, Esfahan is half of the world」
這是如此豪情萬千的氣魄啊，我也是因為這句話對伊斯法罕心生嚮往的。巴士遠離高速公路進入市區，慢慢的接近古城核心，伊斯法罕我來了！
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到了伊斯法罕的城際巴士總站就在最重要的查哈爾巴克大道Chahar Bagh-e Pa'in St.，交通很方便，只要一出巴士站就可以搭上往市區的公車了。而沿著大道現正進行著捷運工程，我想再過一兩年建設好之後，這個城市的旅遊會非常方便。
我住的旅館也在這一條大道上，是LP上推薦的Amir Kabir Hostel，同時也是這附近最便宜的旅館，裡面都是來自世界各地的年輕背包客。在這間旅館哩，我也再度遇到了曾經在土耳其特拉布宗一起辦簽證的波蘭人克林凡，與一起去爬達馬萬火山的德國人約漢拿。
這一間背包旅館真的很熱門，我到的時候也差一點沒有房間可以住，約漢拿因為比較晚到設拉子就沒有房間了…但是但是，旅館老闆讓他睡中庭的花園耶…啊啊啊…我還滿想做這種事的，早知道就跟老闆說我也要睡花園了！
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伊斯法罕最著名，也是被UNESCO列入世界文化遺產的部分是伊瑪目廣場，Imam Square, میدان امام，或Naqsh-e Jahan Square, ميدان نقش جهان。從我住的旅館到伊瑪目廣場出乎意料的近，用走的一下子就到了，非常方便。
伊瑪目廣場是薩菲王朝阿拔斯一世最重視的功績之一，他要將他偉大帝國的形象，借由這個廣場揚威在世人面前。他的確作到了，這個長160公尺、寬508公尺的巨大廣場，成了世界上最獨特令人難忘的建築景觀。
廣場由幾個部分構成，南端是大型建築伊瑪目清真寺Imam Mosque, (或沙哈清真寺Shah Mosque, مسجد امام，沙哈即為國王之意)、東方是另一座皇家專用的羅浮阿拉清真寺Lotf Allah Mosque、西面是阿里卡普皇宮Ali Qapu Palace、北方則是古代世界最大的市集帝國大市集Qaisarie Bazaar；串連這些建築物的則是有著兩層伊斯蘭尖拱的商店街，中間廣場的部分古代是跑馬場，現在是公園與噴水池。
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初來乍到伊瑪目廣場的旅人，除了驚訝於廣場的巨大之外，一定會產生一個疑惑，那就是為什麼廣場中的兩座清真寺，伊瑪目清真寺與羅浮阿拉清真寺會蓋成非對稱的樣子，而是斜斜的朝向西南邊？對伊斯蘭教有點認識的人一定知道，那是為了要朝向聖地麥加的方向。
但問題是在當初建造伊斯法罕時，若是將整個廣場的軸線朝向聖地麥加，這樣廣場上所有建築物的格局就會對稱了，但為何不這樣作呢？這個問題也讓後人討論良久。當時的國王是雄才大略的阿拔斯一世，建築師則是Shaykh Bahai，這樣的設計想必是獲得國王的首肯，才會這樣設計建造的。
近代美國作家唐納德威爾伯Donald Wilber(他另一個身分是CIA間諜)給了一個相當合理的解釋，他認為這樣蓋的目的，是為了要讓在廣場上所有人都能夠欣賞清真寺美麗的藍色圓頂。伊朗大型清真寺的格局在入口處必會有一個有高大的尖拱伊萬門，若是蓋成直線的對稱的格局，巨大的伊萬門將會掩蓋清真寺後方的藍色圓頂，若是建造成現在的樣子，整座寺院錯落的尖塔與圓頂，將會清晰可見。
於是這就成了世界上獨一無二、刻意讓主要建築物以不對稱方式來布局的廣場了！
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我剛到這裡時還很早，在這裡遊覽的人已經不少了。今天並非假日，但依然有很多當地的伊朗人在這裡休息玩樂，有很多家庭一起出遊，坐上繞行廣場的馬車好像是他們來伊斯法罕必備的行程，噠噠馬車聲穿梭在石板路上，小孩子都很興奮！
為了看夜景我晚上又回到伊瑪目廣場，嘖嘖，人潮之多真是嚇煞我也，應該有數萬人之多，幾乎每一寸草皮上都放著地毯，一同出遊的全家老小坐在上面，還有些家庭自被瓦斯爐煮食，真是太厲害了！
這麼多人想必垃圾很多，但白天時我幾乎沒看到一丁點垃圾…若非伊朗人民素質很高，要不就是辛苦徹夜打掃的清潔人員吧！
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伊瑪目廣場最令人注目的焦點，無疑的就是伊瑪目清真寺。因為我是異教徒，並不是隨時都能進去清真寺的，須遵守清真寺的開放時間，例如晨午傍晚朝拜的時候，就不能隨便進去。我去的時間是周六，前一天是周五正好是伊斯蘭教徒作禮拜的時間。也許是這樣，裡面架了許多鷹架搭設的布棚正在拆解，是有些工地的感覺。
伊瑪目清真寺的規模相當宏大，入口即是貼著藍色磁磚的伊萬門Iwan, إيوان，這種大門由外面看是一個長方形，走到下方會發現裡面藏著巨大的伊斯蘭尖拱，上面有很炫麗的蜂巢造型的結構，並且鋪滿漂亮圖案的瓷磚。伊萬門是伊朗清真寺很重要的特色，源自薩珊帝國，後來還東傳到了印度的蒙兀兒帝國，在泰姬瑪哈陵也看得到。
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之前在土耳其兩個多月，看到的都是鄂圖曼土耳其式(其實根本就是拜占庭式)的清真寺，來伊朗看的都是跟土耳其的完全不一樣的波斯風格，感覺很新鮮。
大門進去是中庭，中央有個水池，水池也是清真寺必備的建築設施之一。但是伊朗的就真的只是個水池，不像是土耳其的會有很多變化，而且這裡的池水實在不太乾淨。
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寺院內部有一個龐大驚人的圓頂、三面巨大的窗戶、以及朝向麥加方向的聖龕「米哈拉布Mihrab, محراب」。因為這裡面貼滿了藍色磁磚，所以有些人叫他伊朗的藍色清真寺。內部圓頂的結構有著聲學的考量，在這裡輕輕說話，就會讓聲音傳遍整個巨大的寺院。我在這裡閒晃時，有一位工作人員跑過來跟我說，半小時後有一場吟誦可蘭經的表演，問我有沒有興趣。
我大感驚喜，但是要等半小時有點久(出去再進來還要買門票)，幸好我遇到一群伊斯法罕的大學生，他們跑過來跟我聊天練英文殺時間。很快的半小時就過了，一個大鬍子的男人跑出來，坐在圓頂下的地方開始吟唱。隨著可蘭經文一句一句從他的嘴裡唱出，迴盪在整個恢宏的空間之中，果然有一種富饒神性的感受。
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廣場的東側是羅浮阿拉清真寺Lotf Allah Mosque, مسجد شيخ لطف الّله。有別於伊瑪目清真寺開放給所有大眾，羅浮阿拉清真寺在當時是給皇家專用的清真寺，所以後來的人還發現羅特芙蘭清真寺與對面的阿里卡普皇宮之間，有一條地下通道，大概是想讓皇族很低調的進去參拜吧！
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羅浮阿拉清真寺的規模遠比伊瑪目清真寺小得多，甚至沒有拜塔，但建築之精美卻有如一顆閃亮的寶石，鑲嵌在巨大廣場的東緣。
來到伊斯法罕，羅浮阿拉清真寺是我第一個參觀的地方，外表看起來很有娟秀之氣，走進去之後，更是覺得裡面的走廊、天花板、還有內部的圓頂，都精美華貴非凡，以至於後來參觀了伊瑪目清真寺之後，有點覺得伊瑪目清真寺規模雖大，但內部的磁磚、裝飾與結構反而不若羅浮阿拉清真寺精緻美麗。
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與規模宏大的伊瑪目清真寺或是精巧華麗的羅浮阿拉清真寺相比，阿里卡普皇宮Ali Qapu Palace, عالیقاپو 實在顯得有些寒酸，尤其我去的時候還有一半在整修，看起來更是不太能讓人產生「皇宮」的氣派印象。
這座宮殿有六層樓，其中在第三層有一個露台，以幾根修長的柱子撐起屋頂，看起來還頗雅致。露臺可以俯瞰整個伊瑪目廣場，我想阿拔斯一世在這裡謁見賓客使節，對著廣場應該頗為自豪吧。
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雖然外觀上普普通通，但內部結構倒是不錯。一進門就是令人驚嘆的美麗屋頂，一道又一道的伊斯蘭尖拱在頭頂交錯綜橫著，形成相當具有獨特美感的建築結構，上面還有雕工繁複的木雕或彩繪，相當漂亮華麗。我在設拉子的卡里姆汗城堡也有看過類似的結構，但阿里卡普皇宮著實是漂亮多了！
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雖然皇宮內的樓梯有夠小，比台北市的舊公寓的樓梯還要小，但內部房間的裝潢還真的是相當之讚。爬上樓梯直接通到三樓，三樓的大廳是比一樓更漂亮、更華麗的室內空間，牆壁上與天花板，佈滿了讓人目眩神迷的精緻木雕。
再上去則是六樓的音樂廳，雖然什葉派比較不注重音樂，但是伊斯法罕也算是蘇菲派的發源地之一，也許是這個原因薩菲王朝的皇宮還是在頂樓蓋了間音樂廳吧…雖然今日再也不作音樂使用，但是這些華麗無雙的牆壁天花板，仍然能夠遙想當年的風雅流韻…
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最後，廣場北面就是帝國大市集了。這在古代是非常熱鬧、世界上最大的市集，東方西方、歐洲亞洲非洲…舊大陸上所有能買到的貨品都集中在此，然後再由商人貿易到世界各地。
今日的帝國大市集，則擺明的是要對付觀光客荷包的，商店街大概有一半販售的紀念性的工藝品，像什麼波斯地毯、伊斯蘭瓷器、阿拉伯書法、金屬鑲嵌工藝品、各類珠寶飾品等等。老實說伊朗紀念品店裡的東西還頗有民族風情，而且都相當精美、非常漂亮。喜愛民族風的人來這裡應該會瘋掉，漫步其中隨便刷刷信用卡就爆了吧…啊，幸好伊朗不能使用信用卡，所以現金花完就沒得買囉…
對，這時我就是面臨這樣子的窘境，手上的美金真的快要花光，所以看到這些很有民族特色、作工細緻，價格看起來又沒有很高的波斯工藝紀念品，我是只敢用眼角餘光去瞄一眼，就快速的通過了…
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伊斯法罕伊瑪目廣場北方，還有另一座規模很大的「星期五清真寺Jamé Mosque of Isfahan, مسجد جامع اصفهان」。同時也被列入UNESCO的世界文化遺產，規模與伊瑪目清真寺相比雖然小了一些，但是格局與布局的對稱與完整，卻可說是更勝一籌。
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=13711&pictureid=150350 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=13711&pictureid=150350')
從伊瑪目廣場到星期五清真寺，要先穿過帝國市集，與伊斯法罕的舊城區。Lonely Planet上形容伊瑪目廣場到星期五清真寺這一段路，步行其中可以充分體驗「伊斯法罕乃世界之半」的歷史風情。
我自己走過之後，那的確是非常有趣，但並非我原本想像中的沿路上都是恢宏富麗的巨大建築物。完全相反的，在狹窄如迷宮般的街道裡，沿途都是小小的舊木屋、灰撲撲的泥磚牆、古老的寺院、鬧哄哄的市集……這是在德黑蘭、設拉子都找不到的亞西情調。
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雖然我手上有地圖，但是要逃離帝國大市集並不是容易的事情。市集裡的巷道有時是石頭尖拱走廊，走幾步路又變成一般街道了，彎彎曲曲的巷弄有很多小販或工房，鑽行其中很是很有趣。
走了一陣子之後，商店逐漸減少，我覺得我好像走入一般的住宅區內。路上有一些小孩子在泥土牆之間玩耍追逐，然後我又跟蹤著一位毛拉(神職人員)，我想要偷拍他，我按了幾下快門，換得幾張模糊的照片，但他的背後似乎長著眼睛似的，腳步輕快的一下子就消失在蜿蜒的巷弄裡……這裡的伊斯法罕完全不像個一百五十萬人口的大都會，倒是比較像座落在沙漠中的古老小鎮…..
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這段路上，還有幾個景點，其中我進去的有阿倫瓦勒之墓Mausoleum of Harun Vilayet、阿里清真寺磚塔Minaret of the Mosque of Ali、Masjd Hakim Tomb等地方。
這些寺院規模不大，沒甚麼人在裡面，而且也不用收門票，但需要捐獻一些金錢，我現在只剩約等值於30美元的伊朗里爾和15歐元的現鈔，就快要山窮水盡，也不能捐太多。
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看著手上的Lonely Planet，在老城區中似乎還有幾個有趣的地方，但是我對著地圖一直並不能找到全部的景點…走著走著實在是熱得發昏，很多我就放棄了。我覺得拜訪伊朗最好的季節應該還是秋天，據說秋天的伊朗公園與行道樹會充滿金色的落葉，相當詩情畫意…夏天實在是有夠熱的！
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穿越過了灰濛濛的舊城區，我終於找到星期五清真寺Jamé Mosque of Isfahan, مسجد جامع اصفهان。這座清真寺，是目前伊斯法罕最古老的清真寺，最早在八世紀就開廟了，現在的樣子當然是歷代王朝增建修築而成的。
在伊瑪目廣場上的伊瑪目清真寺建好之前，這座清真寺一直是伊斯法罕舉辦星期五禮拜的主要寺院。等到伊瑪目清真寺建好之後，星期五禮拜則就移到那裡去舉辦了。不過星期五之名依舊是保留了下來，成了大家稱呼他的名字。
這座清真寺也是伊斯法罕的第二大清真寺，至少我從舊市區低矮的天際線之間還是能望見黃沙色的巨大圓頂。不過他的入口還真是出乎意料的…有點小…一時之間還以為走錯了…
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進去入口，穿越長廊之後視線豁然開朗，我走入了廣闊的中庭。中庭Sahn, صحن是伊斯蘭宗教建築一種重要的特徵，中央還會有一個水池howz。伊瑪目清真寺雖然規模宏大，但我去的時候剛結束星期五的祈禱會，中庭裡布滿鷹架棚子，實在無法好好的欣賞。現在到了星期五清真寺，總算是開闊多了。
從中庭這裡可以看清楚伊朗的四伊萬清真寺，伊萬門ايوان是具伊朗風格的方形大門，三面為牆、一面有開放的伊斯蘭尖拱，頭上則是切半的圓頂。在規模很大的清真寺裡，會有四座伊萬門圍繞著方形的中庭，所以稱作四伊萬清真寺。
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目前的星期五清真寺，只有在圍繞著中庭部分有貼上藍色花紋的磁磚，其他部分包含圓頂都維持著原本黃沙色的原來面貌。雖然沒那麼華麗，但我倒是更喜歡這種古樸的感覺。
裡面的空間也是一樣的，裡面的柱子、拱廊、圓頂等，都是由磚塊或是灰泥所建成的，而且沒有塗上油漆或貼上磁磚。我進去其中一個空間時，剛好遇到工人正在掃地，漫漫灰塵飛揚整著空間，但是天窗上斜射進來的陽光正好照在這一群工人上…在這樣樸質古老的空間裡，有一種時空凝滯的恍惚。
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跟人潮洶湧的伊瑪目清真寺相比，星期五清真寺真是安靜多了，我在裡面隨意慢走，待了好久。時當盛夏正午，伊斯法罕正曝曬在45度C熱辣辣的陽光下，我很清閒的躲在清真寺裡乘涼。不知為何，就算外頭再怎麼熱，清真寺裡總是相當涼爽。
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有一個年輕爸爸，帶著他的小孩來這裡玩水，享受夏日天倫之樂…還有一群女學生，似乎是在做校外教學，應該是來伊斯法罕參觀的吧…我躲在拱廊下，倚靠著拱柱…就快要睡著…眼睛半張半閉之間…有一個小朋友跑過來，跟我說這裡不能睡覺，霎時間我突然想到這樣也許有些冒犯，我對著他笑了笑，趕快起身，裝作若無其事的四處拍照……
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=13711&pictureid=150365 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=13711&pictureid=150365')
離開星期五清真寺後，我直接走大馬路回去，結果一下子就回到旅館了，我在迷宮般的老城區繞繞繞繞這麼久，實際上只有一小段距離…在旅館中庭，我又遇見了約漢拿，他和他的一位來自柏林的德國同鄉正在那邊聊天。約漢拿要去烏茲別克與中亞，那位老兄則是從中亞來要轉向阿拉伯，約漢拿正在向他請教。我看到他們，也加入的話局，加上一位後來又湊過來的波蘭人…嘖嘖又是一場沒完沒了的嘴砲大戰…
再次走出旅館後，好像下午了，沿著察哈爾巴克大道，我決定去查揚德羅河畔看，去看日落餘暉下的三十三拱橋。
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=13711&pictureid=150366 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=13711&pictureid=150366')
伊斯法罕有兩座有名的橋梁，有著獨特的造型聞名於世，說真的世界上造型特別的石橋也不算太多，伊斯法罕就占了兩座。
我前一天中午先去看的是哈鳩橋Khaju Bridge, پل خواجو。這座橋一樣是建於薩菲王朝時代，有四百多年的歷史。這座橋梁其實也是一座水壩，被伊斯法罕人稱作是「賦予生命之河」的查揚德羅河，原本不太寬的河面流到這裡，變成了一座寬廣的小湖。古代伊朗人就利用這個水壩，來供給孕育薩座菲帝國的王都，開出了「世界之半」伊斯法罕這樣美麗的文明花朵。
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哈鳩橋有兩層，下層的部分有二十三個橋拱，橋的兩端各有一個堡壘建築，中間還有一個八角亭。
兩端堡壘的部分現在一部分是作為文藝中心之類的地方，在推展伊斯法罕的文化觀光，這不禁讓我聯想到現在台灣最夯的文創產業…結果伊朗也在玩這一套 呢…裡面有一個漂亮的伊朗姊姊，很熱心的跟我介紹一些伊斯法罕的事物，也是有跟我推銷他們的DVD啦…但我沒有買就是了…
她實在非常美麗，應該是我這幾天看到最美的伊朗人，臨走前我問她能不能對著她拍一張照片，她揮揮手、臉一沉就不跟我說話了…伊朗的女生真的非常漂亮，但又很抗拒拍照…對於我們而言真是很可惜，這樣對她們來說這是甘之如飴的信仰，還是被迫壓抑的無奈呢？
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哈鳩橋的橋上是人行步道，橋下則是小朋友的玩水樂園。橋樑下方水壩的部分河水很淺，很多人在那邊嬉戲著，伊斯法罕雖是個大都會，但是流經市中心的河水依然是很乾淨的，雖然類似的夢想很難達到，但我還是希望台灣各大都市裡的河川也能有乾淨的一天。
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三十三拱橋Si-o-se Pol, سی وسه پل,是另一座更有名的橋樑。老實說，我剛到卡鳩橋時還以為那就是三十三拱橋，但是數來數去只有二十三個拱，我還以為是改建了呢，真的很笨。後來跟其他背包客聊這件事才發現是我弄錯了…只好再去查揚德羅河一次，去看一看真正的三十三拱橋。
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=13711&pictureid=150369 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=13711&pictureid=150369')
我在Lonely Planet的創辦人托尼惠勒的書中，有看到他提到了伊斯法罕與三十三拱橋，其中他對於三十三拱橋河畔的描述，真是讓我悠然神往。
我到達三十三拱橋的時間是傍晚，正是宜人的時候，在那邊喝咖啡想必非常舒服…但是我走近一看，一杯竟要50000伊朗里爾，大概是5美元…天啊只剩30美元的我只好默默離開…就這樣算了…
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=13711&pictureid=150370 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=13711&pictureid=150370')
這座拱橋也是行人徒步橋，沒有汽車干擾，非常舒服。橋頭兩側都是綠帶公園，黃昏時分擠滿了來這裡乘涼、欣賞日落的伊朗人。沿著河流，我想找個可以拍整座橋33個橋拱的地方，結果越走越遠…
走了好一段路，才找到可以完整讓三十三個橋拱完整入鏡的地方。我按了幾下快門，拍了幾張照片…
當我拍完照，有兩個伊朗男人叫住我，雖然他們不太會說英語，但我從手勢中也知道他們叫我拍照。要拍就拍，反正記憶卡容量這麼大…當我喀擦拍完照之後，他們也湊過頭來看看照片，看完他們就走了…我還以為他們會叫我寄照片給他們咧…
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=13711&pictureid=150371 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=13711&pictureid=150371')
望著他們離去的背影，我想起了昨天那個不讓我拍照還對我臭臉的漂亮姊姊，我蹲在河邊，望著夕陽照耀著查揚德羅河水…不知怎麼的，我想起了街頭上隨處可見的柯尼梅肖像、想起了標籤上寫著”Beer”的果汁汽水……
『真是莫名其妙！』我站起來，對著地上的一顆石頭，隨便踢到奔流不息的河水裡……
網誌原文連結:
http://akau.pixnet.net/blog/post/26967397
http://akau.pixnet.net/blog/post/26983239
眉眼帶笑
對伊朗的想像有了很多改變
當然也更加深了想去伊朗的慾望~~
版大介紹的真是很棒!!
謝謝分享~
當然也更加深了想去伊朗的慾望~~
版大介紹的真是很棒!!
謝謝分享~
夜襲寡婦村
大大的伊斯法罕介紹和照片真是不錯....又讓我回想去今年二月中去的伊朗行...
伊斯法罕真的是蠻舒服的一個城市,觀光也比其他城市來的完善...(H)(H)(H)
伊斯法罕真的是蠻舒服的一個城市,觀光也比其他城市來的完善...(H)(H)(H)
少年未老心已荒
本人觉得跟乌兹别克斯坦的撒马尔罕很像。。。
一襲素衣
照片好漂亮喔 請問是用什麼牌子的相機跟鏡頭拍的 謝謝分享喔;-)
心比命硬
照片好漂亮喔 請問是用什麼牌子的相機跟鏡頭拍的 謝謝分享喔;-)
Hi 相機是Canon400D，鏡頭是Tokina 12-24mm ^^
Hi 相機是Canon400D，鏡頭是Tokina 12-24mm ^^
冷眼看你裝
謝謝分享!
看著美圖美文，好想出去玩啊!!:\'(
看著美圖美文，好想出去玩啊!!:\'(
相見不如懷念
漂亮的圖，很有吸引力
感謝分享!!
感謝分享!!
親完就跑
三十三拱橋今年10月份去的時候 地下好像要建地下鐵之類的 所以拱橋下是沒有水的 好可惜
朕今晚翻你牌子
三十三拱橋今年10月份去的時候 地下好像要建地下鐵之類的 所以拱橋下是沒有水的 好可惜
我11月去的時候就有水。
這座橋在夏天是乾枯的，你10月份去還未明顯有涼意。
我11月去的時候就有水。
這座橋在夏天是乾枯的，你10月份去還未明顯有涼意。
老衲法號亂來
大大的照片又让我蠢蠢欲动了！伊斯法罕，总有一天我会来的！