台灣人在北韓(朝鮮)：平壤地鐵
一個轉身兩個世界
台灣人在北韓(朝鮮)：平壤地鐵
今年(2009)在我鍥而不捨的堅持下，終於一償宿願，至北韓(朝鮮)一遊。旅途一切平安順利，旅伴也熱情親切。此行遊覽新義州、平壤、開城、板門店、妙香山等地，是趟令人終生難忘之旅。
在旅行的途中，搭乘大眾交通工具是最為背包客所喜的了，一來方便便宜，二來也是城市的風景，尤其是捷運或地鐵，更是不能錯過。不過想想我也只有搭過台北捷運、北京地鐵、高雄捷運、那霸單軌而已，而最新的紀念就是｢平壤地鐵｣！
平壤地鐵共兩條線路，17個站，總長35公里，於1968年開始動工，在當時的冷戰氛圍下，由中蘇協助建設。1973年｢千里馬線｣首先通車，另一條｢革新線｣於1975年通車，號稱全球最深地鐵，最深達150公尺，如此深遂的官方說法是因平壤地鐵貫穿大同江，工程需要配合水文地質而建，實際上很可能是用於軍事用途，可作為核子大戰的防空避難所，儲存及運送物資。
北韓不開放自助旅行，平壤地鐵也成為團體行程的一環，缺點是導遊深怕有｢差錯｣，拍到不該拍的，所以稍微催了些，但態度還是相當客氣。而遊客也僅能搭乘千里馬線的｢復興站｣到｢榮光站｣，算是體驗而已。平壤地鐵站名其實都有革命寓意，且實行單一票價，不過觀光客直接入站，不須買票，搭乘｢漫長｣的手扶梯到達地底，約莫2分半鐘，真有一種冒險滋味，神秘感也油然而生啊！
初入站，平壤地鐵手扶梯。
https://www.backpackers.com.tw/forum/gallery/images/149066/medium/1_%E7%84%A1%E7%9B%A1.jpg (https://www.backpackers.com.tw/forum/gallery/index.php?n=59631)
看似無盡的手扶梯！
到底後還要經過長廊。
https://www.backpackers.com.tw/forum/gallery/images/149066/medium/1_%E5%B9%B3%E5%A3%A4%E5%9C%B0%E9%90%B5%E5%BE%A9%E8%88%88%E7%AB%99.jpg (https://www.backpackers.com.tw/forum/gallery/index.php?n=59630)
馬上豁然開朗，平壤地鐵復興站到達！
五彩吊燈與｢革命｣、風景壁畫，略有莫斯科地鐵的味道。
標準朝鮮革命樣版畫！
國營報紙亭，北韓民眾會｢自然而然｣地避開鏡頭。
https://www.backpackers.com.tw/forum/gallery/images/149066/medium/1_%E5%B9%B3%E5%A3%A4%E5%9C%B0%E9%90%B5%E8%BB%8A%E5%BB%82.jpg (https://www.backpackers.com.tw/forum/gallery/index.php?n=59629)
車廂樣式｢復古｣，並有女乘務員指揮。
平壤地鐵車廂關門雖不快，但我也冒點風險拍德製車頭。
無處不在的金日成與金正日玉照，車廂內也有。
抵達平壤地鐵榮光站。
回到地面，身著便服的朝鮮民眾。
平壤地鐵出入口及服務員(多漂亮的閃鏡頭啊XD。另外，在此向北韓民眾致歉，為了搶拍，頗沒禮貌，還請海涵！)。
當然對北韓民眾來說，這不過是日常生活的交通工具，完全是觀光客心理作用造成的興奮感覺，但旅行之所以迷人也就在此。我並不想用批判的眼光看待當地國，真實與虛幻既然籠罩北韓，就讓她繼續保留這份神秘吧！
https://www.backpackers.com.tw/forum/gallery/images/149066/medium/1_%E5%B9%B3%E5%A3%A4%E5%9C%B0%E9%90%B5_Pyongyang_Metro.jpg (https://www.backpackers.com.tw/forum/gallery/index.php?n=59632)
至於台灣遊客去北韓僅有小小麻煩之處，遠遠談不上困難，最近課業繁忙，無暇鉅細靡遺地介紹我赴北韓的點點滴滴，一旦有空必迅速撰寫大量遊記以饗熱愛｢險惡之旅｣的背包客，另附上網址：
平壤地鐵非官方網站：http://www.pyongyang-metro.com/
小弟Blog/部落格/博客(持續上傳北韓旅遊相片，本遊記完整圖文版)：http://blog.xuite.net/godpig100/twblog?st=c&p=1&w=4434867
《全文與圖片僅發表於個人Blog與背包客棧，版權所有，謝絕引用，嚴禁轉載，違者必究！》
今年(2009)在我鍥而不捨的堅持下，終於一償宿願，至北韓(朝鮮)一遊。旅途一切平安順利，旅伴也熱情親切。此行遊覽新義州、平壤、開城、板門店、妙香山等地，是趟令人終生難忘之旅。
在旅行的途中，搭乘大眾交通工具是最為背包客所喜的了，一來方便便宜，二來也是城市的風景，尤其是捷運或地鐵，更是不能錯過。不過想想我也只有搭過台北捷運、北京地鐵、高雄捷運、那霸單軌而已，而最新的紀念就是｢平壤地鐵｣！
平壤地鐵共兩條線路，17個站，總長35公里，於1968年開始動工，在當時的冷戰氛圍下，由中蘇協助建設。1973年｢千里馬線｣首先通車，另一條｢革新線｣於1975年通車，號稱全球最深地鐵，最深達150公尺，如此深遂的官方說法是因平壤地鐵貫穿大同江，工程需要配合水文地質而建，實際上很可能是用於軍事用途，可作為核子大戰的防空避難所，儲存及運送物資。
北韓不開放自助旅行，平壤地鐵也成為團體行程的一環，缺點是導遊深怕有｢差錯｣，拍到不該拍的，所以稍微催了些，但態度還是相當客氣。而遊客也僅能搭乘千里馬線的｢復興站｣到｢榮光站｣，算是體驗而已。平壤地鐵站名其實都有革命寓意，且實行單一票價，不過觀光客直接入站，不須買票，搭乘｢漫長｣的手扶梯到達地底，約莫2分半鐘，真有一種冒險滋味，神秘感也油然而生啊！
初入站，平壤地鐵手扶梯。
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看似無盡的手扶梯！
到底後還要經過長廊。
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馬上豁然開朗，平壤地鐵復興站到達！
五彩吊燈與｢革命｣、風景壁畫，略有莫斯科地鐵的味道。
標準朝鮮革命樣版畫！
國營報紙亭，北韓民眾會｢自然而然｣地避開鏡頭。
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車廂樣式｢復古｣，並有女乘務員指揮。
平壤地鐵車廂關門雖不快，但我也冒點風險拍德製車頭。
無處不在的金日成與金正日玉照，車廂內也有。
抵達平壤地鐵榮光站。
回到地面，身著便服的朝鮮民眾。
平壤地鐵出入口及服務員(多漂亮的閃鏡頭啊XD。另外，在此向北韓民眾致歉，為了搶拍，頗沒禮貌，還請海涵！)。
當然對北韓民眾來說，這不過是日常生活的交通工具，完全是觀光客心理作用造成的興奮感覺，但旅行之所以迷人也就在此。我並不想用批判的眼光看待當地國，真實與虛幻既然籠罩北韓，就讓她繼續保留這份神秘吧！
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至於台灣遊客去北韓僅有小小麻煩之處，遠遠談不上困難，最近課業繁忙，無暇鉅細靡遺地介紹我赴北韓的點點滴滴，一旦有空必迅速撰寫大量遊記以饗熱愛｢險惡之旅｣的背包客，另附上網址：
平壤地鐵非官方網站：http://www.pyongyang-metro.com/
小弟Blog/部落格/博客(持續上傳北韓旅遊相片，本遊記完整圖文版)：http://blog.xuite.net/godpig100/twblog?st=c&p=1&w=4434867
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24K純天然
這地鐵跟喬治亞Georgia的地鐵幾乎長的一模一樣 , 一樣深 一樣舊 一樣有味道 ...
天啊
好想看歐
天啊
好想看歐
久念
棧友分享的地鐵片, 看起來跟莫斯科的地鐵一模一樣阿!...
應該有經過老大哥的薰陶吧! XD
應該有經過老大哥的薰陶吧! XD
此帳號已被回收
一直都很想去那个“神秘”的地方啊
離人不挽
棧友分享的地鐵片, 看起來跟莫斯科的地鐵一模一樣阿!...
應該有經過老大哥的薰陶吧! XD
社會主義國家感覺地鐵風格類似
應該有經過老大哥的薰陶吧! XD
社會主義國家感覺地鐵風格類似
冷眼看你裝
一直都很想去那个“神秘”的地方啊
大陸人去很方便又便宜
大陸人去很方便又便宜
爺雖不帥但也不賴
我在板門店
身為冷戰重要象徵之一的柏林圍牆已坍塌在兩德柏林市民的統一宿願下，但板門店卻仍牢固地被意識型態所分割。在柏林圍牆倒塌20週年的2009造訪板門店，實在是無心插柳，卻也替此行增添意義。板門店是位於開城南方軍事分界線上的村落，北韓(朝鮮，朝鮮是正式名稱，北韓是台灣用法，算是別稱，另外南韓正式名稱應為韓國，系列文皆混用不拘)的旅行團行程通常與開城包裹在一起。不過其實板門店在南韓也被包裝成行程，這隱約透露出兩韓的｢緊張｣多半是｢泡沫｣，甚至可說是兩岸｢單打雙不打｣的翻版，製造出讓不解內情的外國人士緊張的局面。但身為遊客，卻還是不禁被這種大國間的縱橫捭闔所深深吸引，想一探究竟！
清晨自平壤羊角島飯店出發，上朝鮮國道後，稍經曲折後抵達非軍事區入口，一進入便須下車，由朝鮮人民軍中尉從事韓語導覽，導遊在旁音譯，介紹板門店示意圖。雖然導遊交代別拍衛哨，但我還是忍不住顧左右而偷拍，只聽到北韓非軍事區內和平村尚有人居。解說完畢後繼續上車，此時還有兩位朝鮮｢阿兵哥｣｢隨行護衛｣，導遊巧妙地希望大夥為謀求友誼，不妨可贈送小禮品增近感情，不過其實導遊與朝鮮軍人都相當客氣，本團好像只拿些香菸相贈，也沒有刁難狀況。駛過鐵絲網包圍的小道後，抵達停戰協定簽署會場方再度下車，再由另一位中尉解說。
我花了點時間釐清板門店相關概念，請網友補遺：依照《朝鮮停戰協定》，兩韓在當時雙方佔據領土交接處建立大約為北緯38度線的｢軍事分界線｣(Military Demarcation Line, MDL)，東起金剛山，西至漢江河口，分割開朝鮮半島，並再沿MDL各往南北退後2公里，建立｢非軍事區｣或稱｢非武裝地帶｣(Demilitarized zone, DMZ)，在寬4公里，長240多公里的DMZ內禁止雙方部署兵力與武器設施，但線後雙方皆重兵壓陣，隱隱透著肅殺之氣。不過敵對兩韓難免需要接觸，因此在板門店設置直徑約800公尺的｢共同警備區｣(Joint Security Area, JSA)由兩韓共同戒備。兩韓在JSA共建造24座建築物。北韓方有｢板門閣｣、｢統一閣｣，南韓方則有｢自由之家｣和｢和平之家｣，分別作為雙方聯絡場所(有一點請專家釋疑，我透過在北韓買的官方旅遊書比照建築物與個人造訪經驗，只有一棟建築正對南韓自由之家，根據旅遊書應為統一閣，但中英文資料一面倒稱為板門閣，到底誰是誰非呢？)。簡單來說，要想自北韓跨入南韓，必先進入非軍事區，再到板門店共同警備區，進入藍色小屋後，越過軍事分界線，才能抵達南韓的領土！至於在南韓方面，於非軍事區南方界線以南5到20公里處還設有｢民間人統制線｣(Civilian Control Line,CCL)，CCL與DMZ南方界線為民間人統制區，區內因軍事需要限制人民部分權利。韓國日前還有意將非軍事區劃為生態與歷史遺蹟保護區，因此區域已成為｢人類禁區｣，無法開發卻塞翁失馬地保存了眾多動植物與古蹟，為此地增添異樣神采。
原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=846164
而位於板門店的停戰協定簽署會場已成為北韓著名觀光景點，不管是軍事緊張、歷史典故，亦或人文氣息，都讓會場與眾不同。當年談判與簽署的木板房內除一成不變地高掛兩金相片，還放滿停戰簽署時照片、韓戰實物等。其中，金大中與盧武鉉訪朝相片雖也欣然入列，但物換星移，人事全非，兩人早成過往，頗有不勝唏噓之感。簽署停戰協定的方桌，除了｢一邊一桌｣，聯合國方與朝鮮方壁壘分明外，還隱約透露出朝鮮的國情。分據兩桌的韓文與英文版停戰協定與旗幟都用透明壓克力保護，但聯合國旗幟隨時間黯淡，朝鮮國旗卻仍舊鮮明。緊接著是金日成主席題字碑，免不了又是一番歌功頌德，好在本團時間有限，稍作講解後終於來到重頭戲――軍事分界線。
軍事分界線上，跨越兩韓建有7座木板建築，分別為軍事談判委員會會議室和中立國停戰軍事委員會會議室。除了中間3座漆為天藍色外，其餘為銀灰色，唯一允許遊客進入的藍色小屋就是知名的軍事談判委員會會議室。藍色小屋門口有兩位朝鮮軍人把守，並各有三位在藍色小屋兩旁固守，以在緊鄰軍事分界線上兩名，另一名靠近走道，面向北韓站立配置。本來原先於共同警備區內，軍事分界線並無特別標示，兩韓兵士可自由來去，但因多年前的｢斧頭殺人事件｣，已在軍事分界線上建立起5公分高的水泥門檻，雙方均不得踏上，卻也造就板門店軍事分界線上的凝重氛圍。要接近軍事分界線時，導覽的北韓軍人不如先前微笑介紹，臉色突然一沉，要大家聽從指令，稍安勿躁，魚貫進入軍事談判委員會會議室，兩位朝鮮軍人亦隨同跟進守住通往南韓的大門｢防患未然｣。會議室內長桌居中，一群人團團圍住會議桌，裝作談判代表般嘻笑拍照取景，與窗外不苟言笑的朝鮮軍人大異其趣，大夥一下子腳跨南北韓，一下子從屋內拍攝近在眼前的軍事分界線，那種集興奮與刺激於一身的感覺真令人難忘！在觀光客熙來攘往踏破這原先靜謐的戰地後，導遊再領我們退回板門閣，從板門閣眺望南韓，南韓自由之家與板門閣遙相對立，兩韓雖歷經多年，仍彼此競爭，無論是深遠的制度設計、經濟發展，以及板門店的建築都是如此。但讓我最為印象深刻，值得一提的是｢安全導遊｣(疑似派駐旅行團監視導遊與遊客的情報人員)。本團的安全導遊其實非常客氣，甚至主動替我取景，取景的角度與服務態度都有｢專業｣的感覺，也讓我留下板門店一遊的珍貴｢倩影｣(相信沒人有興趣，就不提供啦XD)。
原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=846164
我對北韓旅遊行程的最高指導原則是｢有驚無險｣，但重點放在有驚，要有一些驚險與驚奇，板門店因地理位置，本身就有點驚險，能來到此處，參訪屬於過去冷戰一環的現在，也讓人驚奇，我深深推薦有緣人來此地造訪。另外，也可自南韓方進入板門店遊覽。而從南韓跨入北韓有兩條旅遊路線，一是往開城，二是金剛山，至於中國大陸進入北韓也不僅一條路線，就留待下回分解。同時敬請期待下篇拙作《平壤列車》，可是我冒著相機被沒收危險，全力｢未經許可｣地拍照，甚至還遭到糾舉的驚險過程。
原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=312035
圖文版：
http://tw.myblog.yahoo.com/keelung-kao/article?mid=11...54&next=954&l=f&fid=51
身為冷戰重要象徵之一的柏林圍牆已坍塌在兩德柏林市民的統一宿願下，但板門店卻仍牢固地被意識型態所分割。在柏林圍牆倒塌20週年的2009造訪板門店，實在是無心插柳，卻也替此行增添意義。板門店是位於開城南方軍事分界線上的村落，北韓(朝鮮，朝鮮是正式名稱，北韓是台灣用法，算是別稱，另外南韓正式名稱應為韓國，系列文皆混用不拘)的旅行團行程通常與開城包裹在一起。不過其實板門店在南韓也被包裝成行程，這隱約透露出兩韓的｢緊張｣多半是｢泡沫｣，甚至可說是兩岸｢單打雙不打｣的翻版，製造出讓不解內情的外國人士緊張的局面。但身為遊客，卻還是不禁被這種大國間的縱橫捭闔所深深吸引，想一探究竟！
清晨自平壤羊角島飯店出發，上朝鮮國道後，稍經曲折後抵達非軍事區入口，一進入便須下車，由朝鮮人民軍中尉從事韓語導覽，導遊在旁音譯，介紹板門店示意圖。雖然導遊交代別拍衛哨，但我還是忍不住顧左右而偷拍，只聽到北韓非軍事區內和平村尚有人居。解說完畢後繼續上車，此時還有兩位朝鮮｢阿兵哥｣｢隨行護衛｣，導遊巧妙地希望大夥為謀求友誼，不妨可贈送小禮品增近感情，不過其實導遊與朝鮮軍人都相當客氣，本團好像只拿些香菸相贈，也沒有刁難狀況。駛過鐵絲網包圍的小道後，抵達停戰協定簽署會場方再度下車，再由另一位中尉解說。
我花了點時間釐清板門店相關概念，請網友補遺：依照《朝鮮停戰協定》，兩韓在當時雙方佔據領土交接處建立大約為北緯38度線的｢軍事分界線｣(Military Demarcation Line, MDL)，東起金剛山，西至漢江河口，分割開朝鮮半島，並再沿MDL各往南北退後2公里，建立｢非軍事區｣或稱｢非武裝地帶｣(Demilitarized zone, DMZ)，在寬4公里，長240多公里的DMZ內禁止雙方部署兵力與武器設施，但線後雙方皆重兵壓陣，隱隱透著肅殺之氣。不過敵對兩韓難免需要接觸，因此在板門店設置直徑約800公尺的｢共同警備區｣(Joint Security Area, JSA)由兩韓共同戒備。兩韓在JSA共建造24座建築物。北韓方有｢板門閣｣、｢統一閣｣，南韓方則有｢自由之家｣和｢和平之家｣，分別作為雙方聯絡場所(有一點請專家釋疑，我透過在北韓買的官方旅遊書比照建築物與個人造訪經驗，只有一棟建築正對南韓自由之家，根據旅遊書應為統一閣，但中英文資料一面倒稱為板門閣，到底誰是誰非呢？)。簡單來說，要想自北韓跨入南韓，必先進入非軍事區，再到板門店共同警備區，進入藍色小屋後，越過軍事分界線，才能抵達南韓的領土！至於在南韓方面，於非軍事區南方界線以南5到20公里處還設有｢民間人統制線｣(Civilian Control Line,CCL)，CCL與DMZ南方界線為民間人統制區，區內因軍事需要限制人民部分權利。韓國日前還有意將非軍事區劃為生態與歷史遺蹟保護區，因此區域已成為｢人類禁區｣，無法開發卻塞翁失馬地保存了眾多動植物與古蹟，為此地增添異樣神采。
原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=846164
而位於板門店的停戰協定簽署會場已成為北韓著名觀光景點，不管是軍事緊張、歷史典故，亦或人文氣息，都讓會場與眾不同。當年談判與簽署的木板房內除一成不變地高掛兩金相片，還放滿停戰簽署時照片、韓戰實物等。其中，金大中與盧武鉉訪朝相片雖也欣然入列，但物換星移，人事全非，兩人早成過往，頗有不勝唏噓之感。簽署停戰協定的方桌，除了｢一邊一桌｣，聯合國方與朝鮮方壁壘分明外，還隱約透露出朝鮮的國情。分據兩桌的韓文與英文版停戰協定與旗幟都用透明壓克力保護，但聯合國旗幟隨時間黯淡，朝鮮國旗卻仍舊鮮明。緊接著是金日成主席題字碑，免不了又是一番歌功頌德，好在本團時間有限，稍作講解後終於來到重頭戲――軍事分界線。
軍事分界線上，跨越兩韓建有7座木板建築，分別為軍事談判委員會會議室和中立國停戰軍事委員會會議室。除了中間3座漆為天藍色外，其餘為銀灰色，唯一允許遊客進入的藍色小屋就是知名的軍事談判委員會會議室。藍色小屋門口有兩位朝鮮軍人把守，並各有三位在藍色小屋兩旁固守，以在緊鄰軍事分界線上兩名，另一名靠近走道，面向北韓站立配置。本來原先於共同警備區內，軍事分界線並無特別標示，兩韓兵士可自由來去，但因多年前的｢斧頭殺人事件｣，已在軍事分界線上建立起5公分高的水泥門檻，雙方均不得踏上，卻也造就板門店軍事分界線上的凝重氛圍。要接近軍事分界線時，導覽的北韓軍人不如先前微笑介紹，臉色突然一沉，要大家聽從指令，稍安勿躁，魚貫進入軍事談判委員會會議室，兩位朝鮮軍人亦隨同跟進守住通往南韓的大門｢防患未然｣。會議室內長桌居中，一群人團團圍住會議桌，裝作談判代表般嘻笑拍照取景，與窗外不苟言笑的朝鮮軍人大異其趣，大夥一下子腳跨南北韓，一下子從屋內拍攝近在眼前的軍事分界線，那種集興奮與刺激於一身的感覺真令人難忘！在觀光客熙來攘往踏破這原先靜謐的戰地後，導遊再領我們退回板門閣，從板門閣眺望南韓，南韓自由之家與板門閣遙相對立，兩韓雖歷經多年，仍彼此競爭，無論是深遠的制度設計、經濟發展，以及板門店的建築都是如此。但讓我最為印象深刻，值得一提的是｢安全導遊｣(疑似派駐旅行團監視導遊與遊客的情報人員)。本團的安全導遊其實非常客氣，甚至主動替我取景，取景的角度與服務態度都有｢專業｣的感覺，也讓我留下板門店一遊的珍貴｢倩影｣(相信沒人有興趣，就不提供啦XD)。
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我對北韓旅遊行程的最高指導原則是｢有驚無險｣，但重點放在有驚，要有一些驚險與驚奇，板門店因地理位置，本身就有點驚險，能來到此處，參訪屬於過去冷戰一環的現在，也讓人驚奇，我深深推薦有緣人來此地造訪。另外，也可自南韓方進入板門店遊覽。而從南韓跨入北韓有兩條旅遊路線，一是往開城，二是金剛山，至於中國大陸進入北韓也不僅一條路線，就留待下回分解。同時敬請期待下篇拙作《平壤列車》，可是我冒著相機被沒收危險，全力｢未經許可｣地拍照，甚至還遭到糾舉的驚險過程。
原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=312035
圖文版：
http://tw.myblog.yahoo.com/keelung-kao/article?mid=11...54&next=954&l=f&fid=51
擦掉眼淚我依舊是王
you join with tour?? can give me information , i want go to there too
笑敬過往
我想問問樓主，去一趟朝鮮多少錢？我這邊去的話，好貴啊！朝鮮我覺得有點神秘感！
安素之年
上世紀七十年代末，五歲時曾與家人一同去過朝鮮咸境北道的一座小城，記憶和印象中的朝鮮比較改革開放前的中國大陸，在商品物質和生活水準上都不遜於當時的中國，有些方面甚至還優於大陸，七十年代的中國大陸還處於國內文化大革命後期和撥亂返正及改革開放前的過渡期，國內經濟和政治環境都處於百廢待興的階段，商品的種類和物質供應都不象現在這樣充足和多樣，當時手臂上能有一塊腕表也是一種極其珍貴的奢侈品，而當時的朝鮮由於在日本有大量的駐日僑胞，很多那個年代的民用奢侈品就大量泊入朝鮮國內，記得當時我們用中國國內帶去的一些輕工產品和食品兌換了幾塊日本國原產的東方雙獅腕表和日本精工腕表，當時在中國國內還只有上海牌等幾個少數的腕表品牌，自行車、縫紉機和腕表合稱＂三大件＂，在當時還都屬於巿埸上緊俏短缺的奢侈品!
長得醜照樣傲
三十几年后的今天，由于改革开放，中国大陆经济和物质上都有了飞速的发展，在这一点上决对不能否定改革开放的经济和政治决策的贡献和功劳，物质和生活水平提高了，可在物质和经济之外的很多方面，中国人却大大退化了! 看来世间的万事都有其两面性，＂鱼和熊掌终究不能兼得＂就象中国大陆新近产生的富豪＂马云＂发出的慨叹：现在有钱了，物质上什么也不缺，但却时常怀念当初每月受领九十块人民币的那段生活，可如果现实真的让他回到那段日子，他肯定也不再会有当初的感觉了，环境在变，时代在变，人也在变! 很多当初美好的时光和感觉也一并随岁月一去不再复返了! 人就是这么矛盾，并一直在这样的矛盾中生活着!