法蘭克福/緬因/萊茵都會區
男人善騙女人善變
從東亞來到德國，最容易找到價廉物美時段好的機票的出入點，當然是法蘭克福，甚至要玩中西歐多國的行程，也往往從法蘭克福進入比起其他地點更好。然而，法蘭克福這地方本身總是沒什麼東亞觀光客想多看一眼，背包客棧上三不五時總是出現「我 06:30 降落法蘭克福，能不能搭上 08:00 的 ICE 火車到 xx 城市」這樣的問題。
回答這種問題也很多次了，向來我提出的標準答案都是「抵達的那一天，就好好玩法蘭克福吧」。事實上，不只法蘭克福本身可以玩一整天，甚至住在法蘭克福每天往外玩，也可以玩一個禮拜以上！因為這裡是法蘭克福/萊茵/緬因都會區 Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main。
儘管分屬德國三個不同的邦，這個以法蘭克福為中心的都會區是一個企業界投資布局概念下的全球城市節點，內部也有無數的跨城市地方交通 (譬如 S-Bahn) 連接，成為人口密集、交通便捷、歷史人文近在咫尺、甚至還有萊茵自然美景的區域，於全球城市評鑑中與慕尼黑同列為最高級 α 級，還超過 β 級的科隆/杜賽道夫、柏林、漢堡。因此也難怪，東亞遊客來到法蘭克福以參加書展等商展居多，而鮮少觀光旅遊的觀光客。
另外，法蘭克福所處的黑森邦也是德國諸邦裡較富裕、交通較便捷、面積較小景點密度也較高的一邦，因此法蘭克福是個非常彈性的旅遊基地，可以在這裡選擇五花八門多種價位的旅館住上一週甚至十天半個月，觀光客每天可以跑出去玩一個不同的歷史名城或風景如畫小鎮，商務客公餘也有非常多選擇可以放風出去郊遊一下。以下分四篇文章介紹：
1. 法蘭克福都會區
法蘭克福周邊最近處，搭 RE 或 S-Bahn 等慢車就能在一小時內迅速抵達當今黑森邦首府溫泉城 Wiesbaden、19 世紀黑森大公國首都暨青年風格大城 Darmstadt、德國美好年代最經典青年風格溫泉小鎮 Bad Nauheim、德意志民族長河萊茵河谷葡萄酒鄉 Rüdesheim am Rhein，以及緬因河畔小古堡 Aschaffenburg 與河畔小古鎮 Miltenberg。
溫泉城，黑森邦首府 Wiesbaden
交通方式：由 Frankfurt Hbf 搭 S-Bahn 慢車 45 分鐘左右直達、搭 VIA 慢車 35 分鐘左右直達
離法蘭克福非常近，近到車程只要半小時左右可直達的城市就有好幾個，若要享受歡樂的度假氣氛當然要來德國最早的歷史溫泉度假鎮之一威斯巴登 Wiesbaden，其名得自「草原上的溫泉」，現代溫泉度假興起的兩百年間迅速將草原上的溫泉變成一個將近三十萬人的黑森邦首府，但其實早在羅馬軍團駐守萊茵河畔防線時就在這裡泡澡了，市中心山坡上還看得到一小段德國稀有的羅馬古城牆。
1081159 1081160 1081161
威斯巴登的溫泉度假高峰期曾有 26 個溫泉運作，現在仍留有 14 個，其中包括皇家等級的華麗大規模新古典溫泉宮 Kurhaus，當然溫泉度假也要順便社交娛樂聽音樂看戲，因此宮前的大噴泉草地 Bowling Green 旁還還有文藝復興式的黑森邦立劇院與樂團，還年年舉辦德國內僅次於華格納拜魯特的第二大音樂節；更頑皮一點的遊戲，則是泡完溫泉後出來小賭一把，此地賭風在歐洲也是遠近馳名，杜斯妥也夫斯基的中篇小說《賭徒》就是取材於此。
1081162 1260534 1260533
當然小型溫泉旅館也應有盡有，若是真的來泡溫泉選擇也不少，就算只是像造訪捷克溫泉鎮 Marienbad & Karlsbad 或英國溫泉鎮 Bath 那樣期待華麗溫泉旅館風情，市中心也還是有兩三間旅館與前面的廣場可以滿足這個復古情懷，也一樣有可以小口啜飲溫泉的小涼亭。
1081163 1081164 1260535
威斯巴登的建築充滿萊茵/緬因/聶卡河這一帶的紅砂沉積岩，因此建築景觀也像海德堡一樣以紅色為基調，而更富有 19 世紀堂皇中帶有古典的早期現代感。走在這個溫泉城，處處是度假的氣氛，這種度假鎮在春夏間總是擁有比一般德國城市更花團錦簇的園藝設計，走在任何無名的公園綠地都不會錯過。威斯巴登，也許不是赫赫有名的德國一線景點，卻是法蘭克福大城旁邊，可以放鬆地呼吸新鮮空氣、享受一下度假氣氛然後充滿朝氣再出發的 intimate escape。
1260536 1260537 1260538
青年風格城，黑森大公國首都 Darmstadt
交通方式：由 Frankfurt Hbf 搭 RB 慢車 20 分鐘左右直達、搭 IC/EC 快車 15 分鐘左右直達
歐洲 20 世紀初美好年代的風情，在巴黎布魯塞爾與里加有柔情似水新藝術 Art Nouveau、在巴塞隆納有馳騁綺想花枝招展的高地與現代主義 modernisme、在維也納有瑰麗璀璨的維也納分離派 Secession，而在德國，這個在歐洲風起雲湧之新藝術運動的支流稱作青年風格 Jugendstil。在法蘭克福正南方與正北方，正好各有一個德國內最完整的青年風格大本營：南有 Darmstadt、北有 Bad Nauheim。
1260539 1260540
Darmstadt 是過去黑森大公國首府，也是 19 世紀以來的德國工業與研發重鎮，著名的新元素「鐽」就是在這裡合成並以此地命名（所以 Darmstadt 應該譯作「鐽」姆施塔特？）。不過在德國，工業地位重要的地方二次世界大戰都被炸得特別慘... 因此今日的老市中心除了城堡和市政廳廣場外，幾乎都是尺度巨大外表簡約的現代建築，倒是如果有要去 TU Darmstadt 參訪交流或開會的，可能有機會進入今日已納入大學地產的侯爵城堡 Residenzschloss 參觀。
1260541 1260544
要看青年風格，則要穿越市中心到城東的 20 世紀初建築實驗基地 Künstlerkolonie Mathildenhöhe，由愛好藝術的黑森大公邀請德國建築師 Peter Behrens 與奧地利建築師 Joseph Maria Olbrich 合作打造作為前衛建築展場，不但蓋了一大堆爭奇鬥艷的青年風格小住宅，也蓋了今日已成為 Darmstadt 最醒目地標「婚禮塔」Hochzeitsturm。
1082458 1260550
不過這裡最金光閃閃的是一間以青年風格新詮釋的俄羅斯東正教小教堂，居然由遠在俄羅斯的末代沙皇尼古拉二世出資建造送給愛妻，因這位沙皇夫人也就是「真假公主」的媽媽 Alexandra 正是黑森公主 Alix，就出生在 Darmstadt！
1260551 1260552
Darmstadt 也有奧地利藝術家 Hundertwasser 百水先生設計的集合住宅 Waldspirale，是於 2000 百水本人晚年過世前落成的最後一棟百水建築，非常值得一看，畢竟在百水一生的作品中，有許多他只是籌劃概念而等死後讓別人做設計實踐出來、也有許多是他僅在既有舊建築上做的室內設計與表面拉皮，這間 Waldspirale 則是從彎曲下降的建築量體、房間單元與屋頂花園的空間構成、直到大樓的結構系統與生態工法，都由百水整體設計構想（當然也還是有專業建築師幫他解決很多具體問題）以實踐他的城市花園理念。
青年風格小城 Bad Nauheim
交通方式：由 Frankfurt Hbf 搭 RE 慢車 30 分鐘左右直達
另一個青年風格城是法蘭克福北方的小城 Bad Nauheim，也是個溫泉度假鎮，而且其中兩個溫泉度假村是德國青年風格最大規模、最經典也最完整的建築群！第一個是火車站出來直走一會就到的 Sprudelhof，完整的長方形迴廊廣場散佈著一排排側中庭溫泉浴池們，各以一尊青年風格噴泉作為廣場與中庭的焦點。
1260554 1260555
再往南邊穿過一小片公園走不遠，是另一個度假村 Trinkkuranlage，尺度親切的小中庭沒有噴泉，而是一個夏天可以直接在裡面玩水的大水池，旁邊浴池、餐飲咖啡廳、胡畔露天音樂台應有盡有。整個 Bad Nauheim 今日還能在德國旅遊地圖上佔有一席之地，就是拜這兩個青年風格度假村所賜，甚至每年九月全城會舉辦三天「青年風格節」Jugendstilfestival (http://www.bad-nauheim.de/tourismus/jugendstil/jugendstilfestival.html)，遊行與園遊會充滿 1900s 前的歐洲美好年代主題，就不限於青年風格與新藝術了。
1260556 1260557
萊茵河谷葡萄園 Rüdesheim am Rhein & Assmannshausen
交通方式：由 Frankfurt Hbf 搭區域慢車 VIA 約 70 分鐘直達
萊茵/緬因都會區也包含萊茵河谷旁的 Rheingau-Taunus-Kreis 縣，是鑲嵌在都會區外圍綠意盎然的萊茵河谷自然景觀，包括所有旅遊書一定會推薦的萊茵河熱門葡萄酒鄉 Rüdesheim am Rhein，不論在河岸旁小鎮上還是山坡上都有一間間高品質酒莊可以產地價品酒，鎮上最有名的是狹窄熱鬧的班鳩小巷 Drosselgasse，山上則是滿山遍野的葡萄園間漫步小徑。
1260558 1260559
另一個觀光客較少的葡萄園小鎮是 Assmannshausen，從 Rüdesheim 可以搭纜車上山脊健行兩個小時左右抵達，也可以搭萊茵河的 KD 遊船搭一段抵達。一般觀光客玩德國都會順著萊茵河谷一路玩下去，不過如果只以法蘭克福為基地，仍然有充裕的時間當日來回玩 Rüdesheim-Assmannshausen 這一小段萊茵河谷，可以品酒吃美食、可以搭一小段遊船體驗萊茵河谷兩岸風光、還可以在山脊線上葡萄園間健行。
1260560 1260561
遊萊茵河當然不能只是坐在船上仰望河谷，也要從高處欣賞萊茵河谷之壯麗，從山脊線上緩緩健行穿越森林，隨時一不小心就跑進了山腰上的葡萄園，從晶瑩剔透的葡萄珍珠小徑間，彷彿一溜煙就可以溜近萊茵河的懷抱裡。從瑞士阿爾卑斯山一路流到北海的萊茵河，是從南到北日耳曼諸邦的共同的生命之河，也是德意志民族的河流，西德幾乎所有歷史名城不是座落在萊茵河主流上就是支流上，因此萊茵河流域充滿德國民族奮鬥統一的紀念碑。
1260563 1260562
從這山脊線上的 Niederwald 走出，接近 Rüdesheim 豁然開朗的高台上，就是睥睨萊茵河的 Niederwalddenkmal 紀念碑，讓雄健美麗的 Germania 女神，在戰爭與和平雙女神左右護法下，昂揚站在最神聖萊茵河谷居高臨下慶祝普法戰爭擊敗老派強權法國，讓日耳曼諸邦統一小德意志揚眉吐氣！
1260567 1260566
河岸古堡 Aschaffenburg
交通方式：由 Frankfurt Hbf 搭 RE 慢車 45 分鐘左右直達、搭 ICE 快車 30 分鐘左右直達
萊因/緬因都會區也延伸到了巴伐利亞邦，主要景點有兩個緬因河畔小鎮。如果想參觀經典城堡，可以來 Aschaffenburg 參觀山間河畔約翰尼斯堡 Schloss Johannisburg，用和威斯巴登與海德堡類似的紅色砂岩建成，此城堡具有完整四塔方庭、完美地均衡對稱，為德國的北方文藝復興建築中數一數二的經典。
城堡早在文藝復興時期就是大主教的私人博物館，還藏了一個當時非常熱門的龐貝城住宅遺跡複製品，今日則轉為巴伐利亞邦立藝廊系統的分館 Staatsgalerie Aschaffenburg 開放參觀，主打館藏為歐洲最齊全的日耳曼文藝復興畫家 Lucas Cranach 父子作品，還有一系列軟木製的古羅馬城古蹟模型。
河岸古鎮 Miltenberg
交通方式：由 Frankfurt Hbf 搭 RE 慢車經 Aschaffenburg 轉車共 85 分鐘左右直達
緬因河畔小鎮二號 Miltenberg，則有比 Aschaffenburg 更古色古香的小鎮中心、依山傍水，擁有高丘上的城堡 Miltenburg 與河岸旁的教堂與廣場，一切中世紀小鎮景觀元素應有盡有。來這裡也不用逛什麼特定觀光景點，就在街道曲折的小鎮上逛逛、在緬因河岸散散步、從對岸回望小鎮與河岸倒影、或是爬到山腰城堡上俯瞰河畔古鎮地形，處處是不同視角的美景。
本鎮在萊茵/緬因都會區中的最迷人之處，在於鎮上處處都是最具德國特色的風土建築 Fachwerkhaus 半木造屋，也名列德國「半木造屋大道」Deutsche Fachwerkstraße 途中。這條半木造屋大道雖然鮮為東亞觀光客所知，但它可和大家耳熟能詳的「童話大道」「浪漫大道」等主題旅遊大道齊名。
1260573
回答這種問題也很多次了，向來我提出的標準答案都是「抵達的那一天，就好好玩法蘭克福吧」。事實上，不只法蘭克福本身可以玩一整天，甚至住在法蘭克福每天往外玩，也可以玩一個禮拜以上！因為這裡是法蘭克福/萊茵/緬因都會區 Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main。
儘管分屬德國三個不同的邦，這個以法蘭克福為中心的都會區是一個企業界投資布局概念下的全球城市節點，內部也有無數的跨城市地方交通 (譬如 S-Bahn) 連接，成為人口密集、交通便捷、歷史人文近在咫尺、甚至還有萊茵自然美景的區域，於全球城市評鑑中與慕尼黑同列為最高級 α 級，還超過 β 級的科隆/杜賽道夫、柏林、漢堡。因此也難怪，東亞遊客來到法蘭克福以參加書展等商展居多，而鮮少觀光旅遊的觀光客。
另外，法蘭克福所處的黑森邦也是德國諸邦裡較富裕、交通較便捷、面積較小景點密度也較高的一邦，因此法蘭克福是個非常彈性的旅遊基地，可以在這裡選擇五花八門多種價位的旅館住上一週甚至十天半個月，觀光客每天可以跑出去玩一個不同的歷史名城或風景如畫小鎮，商務客公餘也有非常多選擇可以放風出去郊遊一下。以下分四篇文章介紹：
1. 法蘭克福都會區
法蘭克福周邊最近處，搭 RE 或 S-Bahn 等慢車就能在一小時內迅速抵達當今黑森邦首府溫泉城 Wiesbaden、19 世紀黑森大公國首都暨青年風格大城 Darmstadt、德國美好年代最經典青年風格溫泉小鎮 Bad Nauheim、德意志民族長河萊茵河谷葡萄酒鄉 Rüdesheim am Rhein，以及緬因河畔小古堡 Aschaffenburg 與河畔小古鎮 Miltenberg。
溫泉城，黑森邦首府 Wiesbaden
交通方式：由 Frankfurt Hbf 搭 S-Bahn 慢車 45 分鐘左右直達、搭 VIA 慢車 35 分鐘左右直達
離法蘭克福非常近，近到車程只要半小時左右可直達的城市就有好幾個，若要享受歡樂的度假氣氛當然要來德國最早的歷史溫泉度假鎮之一威斯巴登 Wiesbaden，其名得自「草原上的溫泉」，現代溫泉度假興起的兩百年間迅速將草原上的溫泉變成一個將近三十萬人的黑森邦首府，但其實早在羅馬軍團駐守萊茵河畔防線時就在這裡泡澡了，市中心山坡上還看得到一小段德國稀有的羅馬古城牆。
1081159 1081160 1081161
威斯巴登的溫泉度假高峰期曾有 26 個溫泉運作，現在仍留有 14 個，其中包括皇家等級的華麗大規模新古典溫泉宮 Kurhaus，當然溫泉度假也要順便社交娛樂聽音樂看戲，因此宮前的大噴泉草地 Bowling Green 旁還還有文藝復興式的黑森邦立劇院與樂團，還年年舉辦德國內僅次於華格納拜魯特的第二大音樂節；更頑皮一點的遊戲，則是泡完溫泉後出來小賭一把，此地賭風在歐洲也是遠近馳名，杜斯妥也夫斯基的中篇小說《賭徒》就是取材於此。
1081162 1260534 1260533
當然小型溫泉旅館也應有盡有，若是真的來泡溫泉選擇也不少，就算只是像造訪捷克溫泉鎮 Marienbad & Karlsbad 或英國溫泉鎮 Bath 那樣期待華麗溫泉旅館風情，市中心也還是有兩三間旅館與前面的廣場可以滿足這個復古情懷，也一樣有可以小口啜飲溫泉的小涼亭。
1081163 1081164 1260535
威斯巴登的建築充滿萊茵/緬因/聶卡河這一帶的紅砂沉積岩，因此建築景觀也像海德堡一樣以紅色為基調，而更富有 19 世紀堂皇中帶有古典的早期現代感。走在這個溫泉城，處處是度假的氣氛，這種度假鎮在春夏間總是擁有比一般德國城市更花團錦簇的園藝設計，走在任何無名的公園綠地都不會錯過。威斯巴登，也許不是赫赫有名的德國一線景點，卻是法蘭克福大城旁邊，可以放鬆地呼吸新鮮空氣、享受一下度假氣氛然後充滿朝氣再出發的 intimate escape。
1260536 1260537 1260538
青年風格城，黑森大公國首都 Darmstadt
交通方式：由 Frankfurt Hbf 搭 RB 慢車 20 分鐘左右直達、搭 IC/EC 快車 15 分鐘左右直達
歐洲 20 世紀初美好年代的風情，在巴黎布魯塞爾與里加有柔情似水新藝術 Art Nouveau、在巴塞隆納有馳騁綺想花枝招展的高地與現代主義 modernisme、在維也納有瑰麗璀璨的維也納分離派 Secession，而在德國，這個在歐洲風起雲湧之新藝術運動的支流稱作青年風格 Jugendstil。在法蘭克福正南方與正北方，正好各有一個德國內最完整的青年風格大本營：南有 Darmstadt、北有 Bad Nauheim。
1260539 1260540
Darmstadt 是過去黑森大公國首府，也是 19 世紀以來的德國工業與研發重鎮，著名的新元素「鐽」就是在這裡合成並以此地命名（所以 Darmstadt 應該譯作「鐽」姆施塔特？）。不過在德國，工業地位重要的地方二次世界大戰都被炸得特別慘... 因此今日的老市中心除了城堡和市政廳廣場外，幾乎都是尺度巨大外表簡約的現代建築，倒是如果有要去 TU Darmstadt 參訪交流或開會的，可能有機會進入今日已納入大學地產的侯爵城堡 Residenzschloss 參觀。
1260541 1260544
要看青年風格，則要穿越市中心到城東的 20 世紀初建築實驗基地 Künstlerkolonie Mathildenhöhe，由愛好藝術的黑森大公邀請德國建築師 Peter Behrens 與奧地利建築師 Joseph Maria Olbrich 合作打造作為前衛建築展場，不但蓋了一大堆爭奇鬥艷的青年風格小住宅，也蓋了今日已成為 Darmstadt 最醒目地標「婚禮塔」Hochzeitsturm。
1082458 1260550
不過這裡最金光閃閃的是一間以青年風格新詮釋的俄羅斯東正教小教堂，居然由遠在俄羅斯的末代沙皇尼古拉二世出資建造送給愛妻，因這位沙皇夫人也就是「真假公主」的媽媽 Alexandra 正是黑森公主 Alix，就出生在 Darmstadt！
1260551 1260552
Darmstadt 也有奧地利藝術家 Hundertwasser 百水先生設計的集合住宅 Waldspirale，是於 2000 百水本人晚年過世前落成的最後一棟百水建築，非常值得一看，畢竟在百水一生的作品中，有許多他只是籌劃概念而等死後讓別人做設計實踐出來、也有許多是他僅在既有舊建築上做的室內設計與表面拉皮，這間 Waldspirale 則是從彎曲下降的建築量體、房間單元與屋頂花園的空間構成、直到大樓的結構系統與生態工法，都由百水整體設計構想（當然也還是有專業建築師幫他解決很多具體問題）以實踐他的城市花園理念。
青年風格小城 Bad Nauheim
交通方式：由 Frankfurt Hbf 搭 RE 慢車 30 分鐘左右直達
另一個青年風格城是法蘭克福北方的小城 Bad Nauheim，也是個溫泉度假鎮，而且其中兩個溫泉度假村是德國青年風格最大規模、最經典也最完整的建築群！第一個是火車站出來直走一會就到的 Sprudelhof，完整的長方形迴廊廣場散佈著一排排側中庭溫泉浴池們，各以一尊青年風格噴泉作為廣場與中庭的焦點。
1260554 1260555
再往南邊穿過一小片公園走不遠，是另一個度假村 Trinkkuranlage，尺度親切的小中庭沒有噴泉，而是一個夏天可以直接在裡面玩水的大水池，旁邊浴池、餐飲咖啡廳、胡畔露天音樂台應有盡有。整個 Bad Nauheim 今日還能在德國旅遊地圖上佔有一席之地，就是拜這兩個青年風格度假村所賜，甚至每年九月全城會舉辦三天「青年風格節」Jugendstilfestival (http://www.bad-nauheim.de/tourismus/jugendstil/jugendstilfestival.html)，遊行與園遊會充滿 1900s 前的歐洲美好年代主題，就不限於青年風格與新藝術了。
1260556 1260557
萊茵河谷葡萄園 Rüdesheim am Rhein & Assmannshausen
交通方式：由 Frankfurt Hbf 搭區域慢車 VIA 約 70 分鐘直達
萊茵/緬因都會區也包含萊茵河谷旁的 Rheingau-Taunus-Kreis 縣，是鑲嵌在都會區外圍綠意盎然的萊茵河谷自然景觀，包括所有旅遊書一定會推薦的萊茵河熱門葡萄酒鄉 Rüdesheim am Rhein，不論在河岸旁小鎮上還是山坡上都有一間間高品質酒莊可以產地價品酒，鎮上最有名的是狹窄熱鬧的班鳩小巷 Drosselgasse，山上則是滿山遍野的葡萄園間漫步小徑。
1260558 1260559
另一個觀光客較少的葡萄園小鎮是 Assmannshausen，從 Rüdesheim 可以搭纜車上山脊健行兩個小時左右抵達，也可以搭萊茵河的 KD 遊船搭一段抵達。一般觀光客玩德國都會順著萊茵河谷一路玩下去，不過如果只以法蘭克福為基地，仍然有充裕的時間當日來回玩 Rüdesheim-Assmannshausen 這一小段萊茵河谷，可以品酒吃美食、可以搭一小段遊船體驗萊茵河谷兩岸風光、還可以在山脊線上葡萄園間健行。
1260560 1260561
遊萊茵河當然不能只是坐在船上仰望河谷，也要從高處欣賞萊茵河谷之壯麗，從山脊線上緩緩健行穿越森林，隨時一不小心就跑進了山腰上的葡萄園，從晶瑩剔透的葡萄珍珠小徑間，彷彿一溜煙就可以溜近萊茵河的懷抱裡。從瑞士阿爾卑斯山一路流到北海的萊茵河，是從南到北日耳曼諸邦的共同的生命之河，也是德意志民族的河流，西德幾乎所有歷史名城不是座落在萊茵河主流上就是支流上，因此萊茵河流域充滿德國民族奮鬥統一的紀念碑。
1260563 1260562
從這山脊線上的 Niederwald 走出，接近 Rüdesheim 豁然開朗的高台上，就是睥睨萊茵河的 Niederwalddenkmal 紀念碑，讓雄健美麗的 Germania 女神，在戰爭與和平雙女神左右護法下，昂揚站在最神聖萊茵河谷居高臨下慶祝普法戰爭擊敗老派強權法國，讓日耳曼諸邦統一小德意志揚眉吐氣！
1260567 1260566
河岸古堡 Aschaffenburg
交通方式：由 Frankfurt Hbf 搭 RE 慢車 45 分鐘左右直達、搭 ICE 快車 30 分鐘左右直達
萊因/緬因都會區也延伸到了巴伐利亞邦，主要景點有兩個緬因河畔小鎮。如果想參觀經典城堡，可以來 Aschaffenburg 參觀山間河畔約翰尼斯堡 Schloss Johannisburg，用和威斯巴登與海德堡類似的紅色砂岩建成，此城堡具有完整四塔方庭、完美地均衡對稱，為德國的北方文藝復興建築中數一數二的經典。
城堡早在文藝復興時期就是大主教的私人博物館，還藏了一個當時非常熱門的龐貝城住宅遺跡複製品，今日則轉為巴伐利亞邦立藝廊系統的分館 Staatsgalerie Aschaffenburg 開放參觀，主打館藏為歐洲最齊全的日耳曼文藝復興畫家 Lucas Cranach 父子作品，還有一系列軟木製的古羅馬城古蹟模型。
河岸古鎮 Miltenberg
交通方式：由 Frankfurt Hbf 搭 RE 慢車經 Aschaffenburg 轉車共 85 分鐘左右直達
緬因河畔小鎮二號 Miltenberg，則有比 Aschaffenburg 更古色古香的小鎮中心、依山傍水，擁有高丘上的城堡 Miltenburg 與河岸旁的教堂與廣場，一切中世紀小鎮景觀元素應有盡有。來這裡也不用逛什麼特定觀光景點，就在街道曲折的小鎮上逛逛、在緬因河岸散散步、從對岸回望小鎮與河岸倒影、或是爬到山腰城堡上俯瞰河畔古鎮地形，處處是不同視角的美景。
本鎮在萊茵/緬因都會區中的最迷人之處，在於鎮上處處都是最具德國特色的風土建築 Fachwerkhaus 半木造屋，也名列德國「半木造屋大道」Deutsche Fachwerkstraße 途中。這條半木造屋大道雖然鮮為東亞觀光客所知，但它可和大家耳熟能詳的「童話大道」「浪漫大道」等主題旅遊大道齊名。
1260573
超齡兒童
2. 萊茵河畔三大猶太城、從仿羅馬到卡洛琳經典
從法蘭克福往南走，在法蘭克福/萊茵/緬因都會區核心，兩河匯流處的大城 Mainz 是著名的萊茵河畔三大猶太古城之一，這裡也是查理曼大帝的帝國中心區域，從西元九世紀卡洛琳王朝發展了穩定局勢、繁榮經濟、以及聲名遠播的歐洲猶太學術智識中心，因此三大猶太古城也都以歐洲絕無僅有的千年仿羅馬建築景觀為特色，更發展了各自文化旅遊的特色如 Mainz 的古騰堡、Worms 的尼貝龍根之歌、Speyer 的界文化遺產大教堂。而比千年仿羅馬更古老更稀有的一千兩百年卡洛琳建築經典，則藏在不起眼的修道院小鎮 Lorsch。
古騰堡之城 Mainz
交通方式：由 Frankfurt Hbf 搭 S-Bahn 慢車 40 分鐘左右直達、搭 IC 快車 35 分鐘左右直達
黑森邦首府威斯巴登隔著萊茵河，正對面就是另一邦 Rheinland-Pfalz 的首府 Mainz，這裡是第九世紀卡洛琳王朝治下歐洲少數可以長治久安的地方，也是查理曼大帝催生神聖羅馬帝國時的帝國中心。經濟繁榮政治安全又開放下近悅遠來，流浪歐洲各地的猶太人也紛紛慕名而來聚居於此，聚集在萊茵河畔三大城市Mainz, Worms & Speyer 形成了歐洲的猶太智識中心，猶太人的教育和律法都由這裡的拉比與猶太神學家們研討制定。
1260586 1260591
這三個城市不但都有深遠的猶太歷史，更有可以上溯至卡洛琳王朝的早期仿羅馬建築，因此很難得地，居然三個城市的主教座堂都是有千年左右歷史的仿羅馬大教堂！這裡算是德國在科隆的 12 間中型仿羅馬教堂之外能看到最經典仿羅馬建築的地方。在歐洲，哥德式教堂在每個古城裡滿街都是，但旅行中若能看到一個仿羅馬教堂就已經很稀奇了，何況連續三個城市的最大教堂都是。
1260592 1260593
至於猶太區呢，很遺憾地，經過多年的歧視、隔離、迫害甚至屠殺，猶太區在這三個城市裡今日殘存的狀況不一，譬如 Mainz幾乎看不到古老的猶太區痕跡了，只能看到 2010 最新蓋好的新猶太教堂 Neue Synagoge Mainz。事實上，Mainz 最為世人所周知的文化遺產並非猶太智識中心的歷史，而是發明活字印刷術並印了《古騰堡聖經》的傑出市民 Johannes Gutenberg，最值得參觀的博物館就是展覽印刷術歷史歐洲知識傳播史的古騰堡博物館，門口還放了好幾個放大板的方塊字當戶外座椅。
1260594 1260595
身為萊茵河畔工業大城之一，Mainz 也有萊茵河第三大的傳統嘉年華 － 規模僅次於科隆與杜賽道夫兩個大都會，每年 11/11 從席勒廣場的嘉年華噴泉 Fastnachtsbrunnen 出發，直到翌年 2 月的 Rosenmontag 高潮中結束。
1260597 1260596 1260598
儘管西德工業城市多半在二次大戰中慘遭全城轟炸、而戰後又匆匆重建把殘餘的老區剷除，也是工業大城的 Mainz 卻驚人地留下了一整塊的中世紀街區，擁有許多修復得似模似樣的半木造老房子 Fachwerkhaus 成為小巧可愛的中古購物小巷。
1260601 1260599
尼貝龍根之歌 Worms
交通方式：由 Frankfurt Hbf 搭 S-Bahn 慢車經 Mainz Römisches Theater 轉 RB 慢車，共計 80 分鐘左右抵達
萊茵河畔第二個猶太城，沃姆斯 Worms 可不能顧名思義地當作「蟲蟲城市」，事實上這個城市在德國歷史數一數二地悠久，其名 Worms 甚至源自比羅馬帝國還早的塞爾特名稱，當地考古學家們還一直在與科隆和特里爾爭論誰才是德國最老城市，看來 Worms 目前贏了一局，已經順利加入「歐洲最古老城鎮聯盟」。
1260603 1260604
從火車站進入 Worms 市中心前，會經過一個媲美帝王規格的大型雕像群，上面站的卻是一個個歐洲各國教士們，中間那張圓圓的胖臉赫然是宗教改革家馬丁路德 Martin Luther！這是全世界最大的宗教改革紀念碑，紀念 1521 年在 Worms 舉辦的宗教會議，皇帝查理五世召見妖言惑眾的馬丁路德前來說清楚講明白，但有一百年前 1415 布拉格宗教改革家 Jan Hus 被召見去 Koblenz 開會卻被捕殺的鴻門宴先例，這次馬丁路德已經先找好了大保鏢：擁有瓦特堡城堡的薩克森選帝侯，事情一不對勁馬上把路德搶救回了位於 Eisenach 山巔的瓦特堡 Wartburg，讓路德度過了避難的山居歲月而能翻譯史上第一本德文聖經並初次奠定德語基礎。這個鴻門宴會場就在大教堂北面的 Heylshofgarten，今日只剩個小花園噴泉，但牆上地上都是這次馬丁路德大逃亡的紀念碑文。
1260605 1260606
然而 Worms 在德國人心目中最重要的地位，是家諭戶曉的高地德語史詩《尼貝龍根之歌》Nibelungenlied 之舞台。今日不論是歌劇迷電玩迷還是樂團迷無不知曉朗朗上口的「齊格菲屠龍」、「諸神的黃昏」，甚至弗羅多與比爾博戴上指環就會隱形的《魔戒》與《哈比人》，這一系列創作靈感都源自《尼貝龍根之歌》，而且紮紮實實地影射發生在 Worms 的政治鬥爭與愛情故事。今日的 Worms 街上處處是向這個史詩致敬的痕跡，什麼東西都要叫尼貝龍根，不但到處都是尼貝龍根的廣告、噴泉有齊格菲肩膀罩門被刺雕像、市徽的噴火龍與小提琴取材自尼貝龍根、連啤酒廠都以詩中角色命名、甚至街上處處都是可愛的彩繪飛龍娃娃向屠龍的齊格菲致敬。
1260609 1260608 1260607
基於這個幾乎有創世地位的史詩神話，今日 Worms 在萊茵河上的最主要橋樑就叫作 Nibelungenbrücke 尼貝龍根橋、橋頭的城門塔就叫作 Nibelungenturm 尼貝龍根塔，而 Worms 在德國最著名的獨一無二景點就是城牆下的多媒體博物館 Nibelungenmuseum 尼貝龍根博物館，每年暑假還在大教堂前還舉辦長達半個月的尼貝龍根戶外劇場藝術節 Nibelungenfestspiele，專注演出《尼貝龍根之歌》故事本身的劇場新詮釋，而無任何華格納歌劇《尼貝龍根的指環》的改編元素。除了 Worms 本身，德國旅遊還在這附近安排了尼貝龍根之路 Nibelungen Route 從 Worms 開始走訪其他場景。
1260611 1260610
尼貝龍根之歌有大致基於史實但經過戲劇化影射的羅馬帝國衰亡前夕亂世傳說，5 世紀時的傳說勃艮地蠻王 Gunther 脫離羅馬帝國掌控，把 Worms 當成新成立的勃艮地王國之主要城市，不過 436 年羅馬將軍 Aetius 與東方匈人之王阿提拉聯盟打敗勃艮地，然後再加一點史實上其實不相干的阿提拉婚禮之愛情元素，就變成了圍繞在英雄國王與兩位致命女子的宮廷愛情鬥爭戲碼。
1260612 1260613 1260614
兩對男女主角的婚禮與各類儀典宴會場景都設定在仿羅馬大教堂 Wormser Dom，與海德堡和緬因茲等無數萊茵/緬因/聶卡河谷城市一樣是高彩度的紅色砂岩建成，是全德國最精緻完整的仿羅馬教堂；加上另外四間仿羅馬教堂，Worms 一共有五間，也成為德國在科隆以外最多仿羅馬古蹟的城市。
1260615 1260616
除了觀光局主打的尼貝龍根景點外，Worms 同時也是萊茵河這三大猶太城中今日遺留最多猶太遺跡的一個，除了擁有全歐現存最古老的猶太墓園以外，猶太區也在東面仿羅馬城牆內部保存了一大段，當然在二次大戰之後已經沒剩幾個猶太人了，但這猶太區還是被精心修復並以低租金吸引小店咖啡館與藝廊聚集，是 Worms 裡尺度較親切而充滿通幽曲徑的新藝文街區。
1260617 1260618
在法蘭克福/萊茵/緬因都會區中，我個人認為 Worms 是歷史故事與古城古蹟最完整豐富、而觀光氣息相對較輕的一個，非常值得一遊，只可惜中文世界關於這裡的旅遊資訊與遊記還非常稀少…
仿羅馬世界遺產 Speyer
交通方式：由 Frankfurt Hbf 搭 RE 慢車經 Mannheim Hbf 轉 S-Bahn 慢車，共計 105 分鐘左右抵達；由 Heidelberg Hbf 搭 S-Bahn 慢車約 40 分鐘直達
剛剛好脫離法蘭克福都會區，遠一點還有萊茵河畔第三大猶太城 Speyer，今日恐怕是此三城中遊客最多的一個，因為在此三城的仿羅馬大教堂中，只有 Speyer 這一間 Speyerer Dom 榮登世界文化遺產，吸引來了一大堆觀光客，也吸引了一大堆觀光產業的餐廳與商家。不過老實說，我個人認為 Speyer 的古城是此三城中最平板無趣的一個，只不過就是大教堂與大教堂前面這條商業大街比較熱鬧而已，不論是中世紀老城還是猶太區，幾乎都沒剩下什麼。
1260635 1260633
Speyerer Dom 何德何能擊敗 Mainz & Worms 另外兩間大教堂成為仿羅馬世界文化遺產呢？它的歷史與建築形式價值和其他兩間也不相上下，不過就因為它是世界最大的仿羅馬教堂，就以尺寸勝出成為世界遺產（和男生比大小的邏輯有何不同呢...）。當然 Speyer 大教堂下面有多位神聖羅馬帝國皇帝的墳墓可以瞧瞧，不過就我一個遊客的審美眼光來看，這教堂沒有 Mainz & Worms 另外兩間醒目的紅色砂岩外觀、也沒有它們古色古香的悠遠氣氛、更沒有它們帶有歲月侵蝕痕跡的斑駁表面與殘破雕塑，反而 Speyer 這間因為列了世界遺產，急著把本來古色古香的歲月痕跡都修得煥然一新、整整齊齊，還帶來了一群接一群吵雜的遊覽車觀光客。因此，我還更建議無拘無束自由行的背包客多花些時間在 Mainz & Worms。
1260636 1260634
而以猶太人城市來看，Speyer 的猶太區早被納粹德國剷除殆盡、猶太墓園則在歷史上早就一再被迫遷，不過還是有一個小巧而深入的景點 Judenhof 猶太小中庭，是幾乎已剷除殆盡的猶太區家庭與社區猶太教堂之考古遺跡，雖然規模很小，但走下去非常有神祕感，許多猶太建築元素包括完整的猶太浸禮池 mikveh，在歐洲今日尚存的中世紀猶太古蹟中非常罕見。
1260638 1260637
Speyer 近郊還有小朋友最愛的科技博物館 Technik Museum Speyer (http://speyer.technik-museum.de/en)，當然若只是知性科技展示解說會有點無聊，但這裡更是個汽車火車輪船飛機甚至下至潛水艇上至太空梭一應俱全的巨型交通博物館！客棧上已經有 bullcats 棧友的文章《到德國Speyer看實體太空梭！！ (https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=538838)》分享過，值得參考。
卡洛琳王朝修道院 Lorsch
交通方式：由 Frankfurt Hbf 搭 RE 慢車經 Bensheim 轉車共計 70 分鐘左右抵達
除了三大猶太城的仿羅馬大教堂外，此區歷史更久的前期仿羅馬遺跡是位於 Lorsch 的帝國修道院 Reichsabtei Lorsch，這個世界遺產雖然只剩下半截小教堂和一個修道院大門，卻是比千年仿羅馬還要古老也更稀有的、超過 1200 年的卡洛琳建築，這個大門更是全歐現存最完整經典的卡洛琳王朝時代古蹟（緊追在後的是埋葬查理曼的 Aachen 大教堂）。可惜 2012-2013 都一直在進行精密的古蹟修復，期待 2014 能夠順利完工重新開幕。
1260689 1260688
整個修道院其餘部分就是一片綠油油大草地，但遍地隱藏著珍貴的考古遺跡，隨處有小帳棚下的年輕考古工作者小心翼翼地發掘，也隨時有小學老師帶著一隊隊小學生穿著中世紀修道士道袍來上鄉土文化與歷史課，要看考古發掘出來的文物，就要到旁邊的修道院博物館裡慢慢參觀。
1260641 1260643 1260642
不開車的旅客，從火車站走到小鎮中心修道院的半路上也不至於無聊，也有許多一般家庭的半木造小住宅 Fachwerkhaus，當地還有德國最興盛的煙草產業可上溯至神聖羅馬帝國時代，路邊一間間工作中的煙草工廠都大有來頭。
1260644 1260645
Lorsch 小鎮中心很小，市政廳小教堂小廣場幾家啤酒花園一根五月柱（咦，這裡不是黑森邦嗎？原來五月柱不只是南德巴伐利亞的傳統），天氣好的時候在樹蔭下小巷裡繞個一圈，坐在廣場噴泉吃個冰淇淋或香腸麵包，在 Lorsch 待三四個小時就很充裕了。
1260648 1260646 1260647
從法蘭克福往南走，在法蘭克福/萊茵/緬因都會區核心，兩河匯流處的大城 Mainz 是著名的萊茵河畔三大猶太古城之一，這裡也是查理曼大帝的帝國中心區域，從西元九世紀卡洛琳王朝發展了穩定局勢、繁榮經濟、以及聲名遠播的歐洲猶太學術智識中心，因此三大猶太古城也都以歐洲絕無僅有的千年仿羅馬建築景觀為特色，更發展了各自文化旅遊的特色如 Mainz 的古騰堡、Worms 的尼貝龍根之歌、Speyer 的界文化遺產大教堂。而比千年仿羅馬更古老更稀有的一千兩百年卡洛琳建築經典，則藏在不起眼的修道院小鎮 Lorsch。
古騰堡之城 Mainz
交通方式：由 Frankfurt Hbf 搭 S-Bahn 慢車 40 分鐘左右直達、搭 IC 快車 35 分鐘左右直達
黑森邦首府威斯巴登隔著萊茵河，正對面就是另一邦 Rheinland-Pfalz 的首府 Mainz，這裡是第九世紀卡洛琳王朝治下歐洲少數可以長治久安的地方，也是查理曼大帝催生神聖羅馬帝國時的帝國中心。經濟繁榮政治安全又開放下近悅遠來，流浪歐洲各地的猶太人也紛紛慕名而來聚居於此，聚集在萊茵河畔三大城市Mainz, Worms & Speyer 形成了歐洲的猶太智識中心，猶太人的教育和律法都由這裡的拉比與猶太神學家們研討制定。
1260586 1260591
這三個城市不但都有深遠的猶太歷史，更有可以上溯至卡洛琳王朝的早期仿羅馬建築，因此很難得地，居然三個城市的主教座堂都是有千年左右歷史的仿羅馬大教堂！這裡算是德國在科隆的 12 間中型仿羅馬教堂之外能看到最經典仿羅馬建築的地方。在歐洲，哥德式教堂在每個古城裡滿街都是，但旅行中若能看到一個仿羅馬教堂就已經很稀奇了，何況連續三個城市的最大教堂都是。
1260592 1260593
至於猶太區呢，很遺憾地，經過多年的歧視、隔離、迫害甚至屠殺，猶太區在這三個城市裡今日殘存的狀況不一，譬如 Mainz幾乎看不到古老的猶太區痕跡了，只能看到 2010 最新蓋好的新猶太教堂 Neue Synagoge Mainz。事實上，Mainz 最為世人所周知的文化遺產並非猶太智識中心的歷史，而是發明活字印刷術並印了《古騰堡聖經》的傑出市民 Johannes Gutenberg，最值得參觀的博物館就是展覽印刷術歷史歐洲知識傳播史的古騰堡博物館，門口還放了好幾個放大板的方塊字當戶外座椅。
1260594 1260595
身為萊茵河畔工業大城之一，Mainz 也有萊茵河第三大的傳統嘉年華 － 規模僅次於科隆與杜賽道夫兩個大都會，每年 11/11 從席勒廣場的嘉年華噴泉 Fastnachtsbrunnen 出發，直到翌年 2 月的 Rosenmontag 高潮中結束。
1260597 1260596 1260598
儘管西德工業城市多半在二次大戰中慘遭全城轟炸、而戰後又匆匆重建把殘餘的老區剷除，也是工業大城的 Mainz 卻驚人地留下了一整塊的中世紀街區，擁有許多修復得似模似樣的半木造老房子 Fachwerkhaus 成為小巧可愛的中古購物小巷。
1260601 1260599
尼貝龍根之歌 Worms
交通方式：由 Frankfurt Hbf 搭 S-Bahn 慢車經 Mainz Römisches Theater 轉 RB 慢車，共計 80 分鐘左右抵達
萊茵河畔第二個猶太城，沃姆斯 Worms 可不能顧名思義地當作「蟲蟲城市」，事實上這個城市在德國歷史數一數二地悠久，其名 Worms 甚至源自比羅馬帝國還早的塞爾特名稱，當地考古學家們還一直在與科隆和特里爾爭論誰才是德國最老城市，看來 Worms 目前贏了一局，已經順利加入「歐洲最古老城鎮聯盟」。
1260603 1260604
從火車站進入 Worms 市中心前，會經過一個媲美帝王規格的大型雕像群，上面站的卻是一個個歐洲各國教士們，中間那張圓圓的胖臉赫然是宗教改革家馬丁路德 Martin Luther！這是全世界最大的宗教改革紀念碑，紀念 1521 年在 Worms 舉辦的宗教會議，皇帝查理五世召見妖言惑眾的馬丁路德前來說清楚講明白，但有一百年前 1415 布拉格宗教改革家 Jan Hus 被召見去 Koblenz 開會卻被捕殺的鴻門宴先例，這次馬丁路德已經先找好了大保鏢：擁有瓦特堡城堡的薩克森選帝侯，事情一不對勁馬上把路德搶救回了位於 Eisenach 山巔的瓦特堡 Wartburg，讓路德度過了避難的山居歲月而能翻譯史上第一本德文聖經並初次奠定德語基礎。這個鴻門宴會場就在大教堂北面的 Heylshofgarten，今日只剩個小花園噴泉，但牆上地上都是這次馬丁路德大逃亡的紀念碑文。
1260605 1260606
然而 Worms 在德國人心目中最重要的地位，是家諭戶曉的高地德語史詩《尼貝龍根之歌》Nibelungenlied 之舞台。今日不論是歌劇迷電玩迷還是樂團迷無不知曉朗朗上口的「齊格菲屠龍」、「諸神的黃昏」，甚至弗羅多與比爾博戴上指環就會隱形的《魔戒》與《哈比人》，這一系列創作靈感都源自《尼貝龍根之歌》，而且紮紮實實地影射發生在 Worms 的政治鬥爭與愛情故事。今日的 Worms 街上處處是向這個史詩致敬的痕跡，什麼東西都要叫尼貝龍根，不但到處都是尼貝龍根的廣告、噴泉有齊格菲肩膀罩門被刺雕像、市徽的噴火龍與小提琴取材自尼貝龍根、連啤酒廠都以詩中角色命名、甚至街上處處都是可愛的彩繪飛龍娃娃向屠龍的齊格菲致敬。
1260609 1260608 1260607
基於這個幾乎有創世地位的史詩神話，今日 Worms 在萊茵河上的最主要橋樑就叫作 Nibelungenbrücke 尼貝龍根橋、橋頭的城門塔就叫作 Nibelungenturm 尼貝龍根塔，而 Worms 在德國最著名的獨一無二景點就是城牆下的多媒體博物館 Nibelungenmuseum 尼貝龍根博物館，每年暑假還在大教堂前還舉辦長達半個月的尼貝龍根戶外劇場藝術節 Nibelungenfestspiele，專注演出《尼貝龍根之歌》故事本身的劇場新詮釋，而無任何華格納歌劇《尼貝龍根的指環》的改編元素。除了 Worms 本身，德國旅遊還在這附近安排了尼貝龍根之路 Nibelungen Route 從 Worms 開始走訪其他場景。
1260611 1260610
尼貝龍根之歌有大致基於史實但經過戲劇化影射的羅馬帝國衰亡前夕亂世傳說，5 世紀時的傳說勃艮地蠻王 Gunther 脫離羅馬帝國掌控，把 Worms 當成新成立的勃艮地王國之主要城市，不過 436 年羅馬將軍 Aetius 與東方匈人之王阿提拉聯盟打敗勃艮地，然後再加一點史實上其實不相干的阿提拉婚禮之愛情元素，就變成了圍繞在英雄國王與兩位致命女子的宮廷愛情鬥爭戲碼。
1260612 1260613 1260614
兩對男女主角的婚禮與各類儀典宴會場景都設定在仿羅馬大教堂 Wormser Dom，與海德堡和緬因茲等無數萊茵/緬因/聶卡河谷城市一樣是高彩度的紅色砂岩建成，是全德國最精緻完整的仿羅馬教堂；加上另外四間仿羅馬教堂，Worms 一共有五間，也成為德國在科隆以外最多仿羅馬古蹟的城市。
1260615 1260616
除了觀光局主打的尼貝龍根景點外，Worms 同時也是萊茵河這三大猶太城中今日遺留最多猶太遺跡的一個，除了擁有全歐現存最古老的猶太墓園以外，猶太區也在東面仿羅馬城牆內部保存了一大段，當然在二次大戰之後已經沒剩幾個猶太人了，但這猶太區還是被精心修復並以低租金吸引小店咖啡館與藝廊聚集，是 Worms 裡尺度較親切而充滿通幽曲徑的新藝文街區。
1260617 1260618
在法蘭克福/萊茵/緬因都會區中，我個人認為 Worms 是歷史故事與古城古蹟最完整豐富、而觀光氣息相對較輕的一個，非常值得一遊，只可惜中文世界關於這裡的旅遊資訊與遊記還非常稀少…
仿羅馬世界遺產 Speyer
交通方式：由 Frankfurt Hbf 搭 RE 慢車經 Mannheim Hbf 轉 S-Bahn 慢車，共計 105 分鐘左右抵達；由 Heidelberg Hbf 搭 S-Bahn 慢車約 40 分鐘直達
剛剛好脫離法蘭克福都會區，遠一點還有萊茵河畔第三大猶太城 Speyer，今日恐怕是此三城中遊客最多的一個，因為在此三城的仿羅馬大教堂中，只有 Speyer 這一間 Speyerer Dom 榮登世界文化遺產，吸引來了一大堆觀光客，也吸引了一大堆觀光產業的餐廳與商家。不過老實說，我個人認為 Speyer 的古城是此三城中最平板無趣的一個，只不過就是大教堂與大教堂前面這條商業大街比較熱鬧而已，不論是中世紀老城還是猶太區，幾乎都沒剩下什麼。
1260635 1260633
Speyerer Dom 何德何能擊敗 Mainz & Worms 另外兩間大教堂成為仿羅馬世界文化遺產呢？它的歷史與建築形式價值和其他兩間也不相上下，不過就因為它是世界最大的仿羅馬教堂，就以尺寸勝出成為世界遺產（和男生比大小的邏輯有何不同呢...）。當然 Speyer 大教堂下面有多位神聖羅馬帝國皇帝的墳墓可以瞧瞧，不過就我一個遊客的審美眼光來看，這教堂沒有 Mainz & Worms 另外兩間醒目的紅色砂岩外觀、也沒有它們古色古香的悠遠氣氛、更沒有它們帶有歲月侵蝕痕跡的斑駁表面與殘破雕塑，反而 Speyer 這間因為列了世界遺產，急著把本來古色古香的歲月痕跡都修得煥然一新、整整齊齊，還帶來了一群接一群吵雜的遊覽車觀光客。因此，我還更建議無拘無束自由行的背包客多花些時間在 Mainz & Worms。
1260636 1260634
而以猶太人城市來看，Speyer 的猶太區早被納粹德國剷除殆盡、猶太墓園則在歷史上早就一再被迫遷，不過還是有一個小巧而深入的景點 Judenhof 猶太小中庭，是幾乎已剷除殆盡的猶太區家庭與社區猶太教堂之考古遺跡，雖然規模很小，但走下去非常有神祕感，許多猶太建築元素包括完整的猶太浸禮池 mikveh，在歐洲今日尚存的中世紀猶太古蹟中非常罕見。
1260638 1260637
Speyer 近郊還有小朋友最愛的科技博物館 Technik Museum Speyer (http://speyer.technik-museum.de/en)，當然若只是知性科技展示解說會有點無聊，但這裡更是個汽車火車輪船飛機甚至下至潛水艇上至太空梭一應俱全的巨型交通博物館！客棧上已經有 bullcats 棧友的文章《到德國Speyer看實體太空梭！！ (https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=538838)》分享過，值得參考。
卡洛琳王朝修道院 Lorsch
交通方式：由 Frankfurt Hbf 搭 RE 慢車經 Bensheim 轉車共計 70 分鐘左右抵達
除了三大猶太城的仿羅馬大教堂外，此區歷史更久的前期仿羅馬遺跡是位於 Lorsch 的帝國修道院 Reichsabtei Lorsch，這個世界遺產雖然只剩下半截小教堂和一個修道院大門，卻是比千年仿羅馬還要古老也更稀有的、超過 1200 年的卡洛琳建築，這個大門更是全歐現存最完整經典的卡洛琳王朝時代古蹟（緊追在後的是埋葬查理曼的 Aachen 大教堂）。可惜 2012-2013 都一直在進行精密的古蹟修復，期待 2014 能夠順利完工重新開幕。
1260689 1260688
整個修道院其餘部分就是一片綠油油大草地，但遍地隱藏著珍貴的考古遺跡，隨處有小帳棚下的年輕考古工作者小心翼翼地發掘，也隨時有小學老師帶著一隊隊小學生穿著中世紀修道士道袍來上鄉土文化與歷史課，要看考古發掘出來的文物，就要到旁邊的修道院博物館裡慢慢參觀。
1260641 1260643 1260642
不開車的旅客，從火車站走到小鎮中心修道院的半路上也不至於無聊，也有許多一般家庭的半木造小住宅 Fachwerkhaus，當地還有德國最興盛的煙草產業可上溯至神聖羅馬帝國時代，路邊一間間工作中的煙草工廠都大有來頭。
1260644 1260645
Lorsch 小鎮中心很小，市政廳小教堂小廣場幾家啤酒花園一根五月柱（咦，這裡不是黑森邦嗎？原來五月柱不只是南德巴伐利亞的傳統），天氣好的時候在樹蔭下小巷裡繞個一圈，坐在廣場噴泉吃個冰淇淋或香腸麵包，在 Lorsch 待三四個小時就很充裕了。
1260648 1260646 1260647
淡淡的傷有誰知
3. 黑森邦北部卡賽爾周邊
從法蘭克福往北走，在萊茵/緬因都會區的範圍外，法蘭克福所在的黑森邦北部還有另一群密集的景點，以過去的黑森侯爵國首府 Kassel 為中心，除了有威薩河文藝復興木構架小鎮 Hannoversch Münden、有天鵝公主大學城 Göttingen、還有獨立的巴洛克修道院城邦 Fulda。
文件展與噴泉城堡 Kassel
(完整版請參考另一篇文章《卡賽爾文件展 Kassel dOCUMENTA (13) (https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=1092579)》)
交通方式：由 Frankfurt Hbf 搭 RE 慢車約 130 分鐘直達 Kassel Hbf，搭 ICE 快車約 85 分鐘直達 Kassel-Wilhelmshöhe
黑森邦這塊地方在歷史上有好多好多首府，有二十世紀以來的當代黑森邦首府 Wiesbaden，有十九世紀黑森大公國首都 Darmstadt，而十八世紀前的三百年間有侯爵國 Hessen-Kassel 的首都 Kassel，而且這個侯爵國非常會享受，把 Kassel 給打造成又華麗又壯觀又好玩的宮殿之城。
卡賽爾的旅遊重點並不是古城中心，因為它是在第二次世界大戰中被炸得最慘、而戰後也趁機拆除得最徹底的城市之一，因此今日卡賽爾市中心多半是鋼筋水泥購物街與住宅區，古蹟老巷非常稀少；卡賽爾另一個為國際觀光客所知的重點是童話大道上的格林兄弟之家，但這也不過就是單一一間住宅博物館而已，整個卡賽爾一點童話的感覺都沒有。要玩卡賽爾，當然要玩 Hessen-Kassel 侯爵精心打造的宮殿們。首先是城市下方廣大的 Fulda 河谷森林 Karlsau，這片平坦的河畔森林地是侯爵的後花園，冬暖夏涼，還蓋了漂亮的 Orangerie 當冬宮，裡面還可以泡大理石溫泉 Marmorbad。
1260658 1260657
更壯觀漂亮的則是城東高丘上的的 Bergpark Wilhelmshöhe，一整片山頭都是侯爵的噴泉與花園。山林公園裡的兩個度假宮殿也充滿侯爵跟進外國最新時髦的品味，先跟著法式巴洛克園林風建了建築古典對稱還有幾何圖形花園的 Schloss Wilhelmshöhe，後來流行變了又跟隨英式浪漫主義有機園林風，新建了仿自然有機森林中的懷古遺跡 Löwenburg。
1260660 1260659
卡賽爾最迷人的快樂景點，就是這個 Bergpark Wilhelmshöhe 山上，從山頂 Herkules 大力士雕像開始一路往下的大瀑布，早在 1714 年就是侯爵拿來搏嘉賓一笑的主題遊樂園，今日則在夏日每週開放兩次噴泉表演。一連串的瀑布經過精密設計，非常緩慢地依序經過一個個水階梯、瀑布、小橋小石與小池塘，一路讓觀賞的人們有餘裕跟著水流一路爬下山，觀賞一個個景點被水流罐注成為小噴泉美景，最後流到 Schloss Wilhelmshöhe 前面的大噴泉水池一飛沖天。
https://lh5.googleusercontent.com/-tzT56KPeKNU/UmNsleunVgI/AAAAAAACbhQ/RnuIcwSmk8A/w932-h620-no/IMG_1630-MOTION.gif
而卡賽爾最萬眾矚目轟動武林的旅遊重點，則是五年一度的卡賽爾文件展 dOCUMENTA，為 Kassel 在二次大戰後以趕上最新藝術潮流以迅速擺脫納粹傳統包袱走向新世界的前衛藝術大展。文件展不只在城裡幾個藝廊展出，更把不相干的博物館、宮殿等古蹟景點全部拉進來一起展出，整個河谷森林 Karlsau 更是幅員廣大的地景藝術展場。平日觀光價值不算太高的 Kassel 市中心是個日常生活城市，但到了文件展期間突然變成全德國甚至全歐洲年輕人爭相結伴前來朝聖的夏日知性景點。2012 年六月到九月，為期整整 100 天的第十三屆文件展 dOCUMENTA (13) 已經落幕，下一屆則將養精蓄銳到 2017 年六月再次舉辦 dOCUMENTA (14)，且拭目以待！
1260662 1260663
天鵝公主大學城 Göttingen
交通方式：由 Frankfurt Hbf 搭 ICE 快車約 105 分鐘直達，由 Kassel-Wilhelmshöhe 搭 ICE 快車約 20 分鐘直達，由 Kassel Hbf 搭 CAN 慢車約 60 分鐘直達
在歐洲大學城歷史上，哥廷根 Göttingen 算是相當年輕，2012 年才歡慶 275 週年，與其說是個中世紀大學還不如說是 18 世紀的啟蒙運動大學，不過短短兩百多年就聲名卓著還在 20 世紀上半葉孵出了一大堆諾貝爾獎，因此與真正的中世紀老大學城海德堡一樣，成為二次世界大戰中少數逃過轟炸的西德大城。因為德國空軍入侵不列顛時很有誠意地放過了劍橋牛津兩個學術中心不炸，因此盟軍投桃報李也放過了海德堡與哥廷根兩個大學城不炸（其他一堆神聖羅馬帝國中世紀大學城暗自飲泣中 Q_Q）。
儘管大學很年輕，哥廷根仍然迅速地建立了各種屬於自己的獨特傳統，譬如最著名地標 － 市政廳前的天鵝公主噴泉 Gänseliesel 就是博士班口試通過後要來一親芳澤的小美女雕像，也榮登全球被吻最多次的女性。天鵝公主噴泉雕像的形象充斥哥廷根各個角落，明信片海報廣告菜單上面到處都是，不過有趣的是這個新科博士親吻天鵝公主的傳統在大學官方是禁止的，只是從來沒人真的在管。
1260917 1260918
哥廷根大學眾多諾貝爾獎得主，都不如兩個 19 世紀初的兩位老教授高斯 Carl Friedrich Gauss 和韋伯 Wilhelm Eduard Weber 威名遠播，他們兩個跨領域結合電學與數學，發明最早的電報機並於 1833 發出世界第一封電報。看過小說與電影《丈量世界》的讀者一定對憤世嫉俗又悶騷的神童高斯印象深刻，也對他和洪堡的情誼津津樂道，不過在真實的哥廷根，高斯卻是以慈眉善目的老教授之姿為人緬懷，不但有高斯之家高斯雕像高斯墓園，連藥局餐廳都趕流行要取高斯的名字。
1260919 1260920
《丈量世界》小說中高斯與洪堡以完全不同的取向進行了精采的跨領域科學對話，不過高斯真正的跨領域鉅作其實是與同校晚輩教授韋伯共同發明的電報機；小說以惺惺相惜的高斯與洪堡晚年終於在帝國科學研討會再次相會作結，不過高斯在這次研討會最寶貴的是初次認識了年輕學者韋伯。在哥廷根，韋伯的雕像與圖像甚至比高斯還要普及，而且是以短脖子妹妹頭的怪怪科學家形象出現，譬如市政廳入口護法的雕像居然不是什麼英雄武士，而是拿著帶電原子的韋伯雕像。在大學老圖書館後方，則有 Gauss-Weber-Telegraph 1833 紀念碑，號稱是一個可以讓觀光客實際操作的電報機！是否真能運作就只好自己試試看了。
哥廷根除了是中世紀大學，也是典型中世紀城市，而且身在西德身為大城還沒被轟炸過，因此非常稀奇地幾乎保存了所有原汁原味的中世紀老城與半木造街屋 Fachwerkhaus，而且它還在半木造屋最經典的德國木材產地赫茲山地 Harz 邊緣。在哥廷根老城，木構架屋不論在住宅區還是商業區、在小巷間還是大馬路上，都是一整排一整排綿綿不絕地展開。這些木構架屋並不是刻意小心保存的珍貴古蹟，而是日復一日各類市民生活的背景，若一家木構架屋內的小店易主了，也會把牆壁內裝全部拆掉，再用當地工人代代流傳都熟到透了的傳統工法重新裝修，稀鬆平常。
1260922 1260923 1260924
中世紀城市必備的一整圈城牆與護城河，在一般中世紀城市的命運並非被二次大戰炸毀，而多半是在 19 世紀初早期現代都市開發時被拆除。不過在哥廷根，19 世紀初正在學術起飛的大學當機立斷取得了一大截城牆周邊土地，不但保留了城牆更開發城牆兩邊為大學植物園 Alte Botanische Garten，充分運用護城河的水源與豐富生態。今日植物園在教學研究仍日復一日進行的同時，也幾乎全部開放遊客參觀，在哥廷根逛中世紀城牆可是充滿綠意與知性呀！
1260925 1260926
大學城也擁有格外豐盛的文化生活，卻又不是如音樂劇這樣的觀光導向，而是幾家從編導演到舞台技術精良的劇院產業，每個月上演最新製作等著哥廷根市民與學生觀眾們前來賜教。大街小巷更隨處可見書店風景，除了販賣經典與古籍的老書店與各類專業書店外，三不五時的街頭舊書攤更是日常吸引窮學生佇足挖寶的地方。
1260936 1260930
哥廷根雖然在德國觀光界名聲響亮，各種觀光設施如旅遊資訊中心解說牌非常完整而精緻、明信片紀念品與各類出版品五花八門，但真的來這裡逛起來，並不會感到觀光客凝視的喧囂與虛假，而能看見熱鬧忙碌的日常生活，而且是由德國各地大學生一起來注入活水的年輕奔放生活。
1260938 1260937
威薩文藝復興 Hannoversch Münden
交通方式：由 Kassel-Wilhelmshöhe 搭 RE 慢車約 15 分鐘直達，由 Kassel Hbf 搭 CAN 慢車約 20 分鐘直達
卡賽爾與哥廷根兩個生活大城旁邊，最漂亮的風景如畫小鎮就是河畔三角洲小古鎮 Hann. Münden，吃完早餐出發搭車十幾分鐘就到了，而且只要逛個兩三小時就夠，還來得及回卡賽爾吃午餐！這裡雖然觀光氣氛濃厚，但並不會太過喧囂而快速，因為來觀光的以德國國內老人團居多 XD 看來這種風景如畫小鎮不是年輕人的首選。
1260941 1260942 1260943
Hann. Münden 沒有什麼特別的歷史典故，就是單純的河畔四條平行古街，展開幾乎整個城市百分之百沒有例外的半木造住宅與商店 Fachwerkhaus，當然也名列德國半木造屋大道 Deutsche Fachwerkstraße 其中重要的一站。不論是市場廣場旁那兩條熱鬧的商店大街與廣場周邊餐廳們，還是側邊兩條明亮寬敞而安靜的住宅街區與住家中庭，全部都是滿滿的木構架屋，德國觀光最典型的印象在這裡真可以一次看個飽。
1260957 1260959 1260960
除了德國別處都有的木構架屋之外，這裡還有另一種獨特的德國建築風格：威薩河文藝復興 Weserrenaissance。這個建築潮流儘管同在文藝復興時期受了不少文藝復興影響，形式與命運卻相當特別，是德國北部在宗教改革後轉向新教經濟蓬勃下雨後春筍蓋起來的，很多商人住宅、城堡、市政廳都採這個形式，不過很快地在三十年戰爭後這個區域經濟一落千丈，就窮哈哈地直接跳過了下一個建築風潮巴洛克 Baroque。因此，威薩河流域留存著最多最完整的地方文藝復興式樣而沒被後來的巴洛克改建給破壞。一般旅遊書提到威薩河文藝復興多半只提童話大道上不來梅大樂隊的大城不來梅 Bremen 與吹笛的補鼠人小鎮哈默恩 Hameln，但 Hann. Münden 也有經典案例市政廳與城堡。
1260963 1260965
來 Hann. Münden 當然不能一直逛小古鎮內部，也要到外圍的河岸邊甚至河對岸，才看得到自然美景中的木構架住宅之美。Hann. Münden 位於兩條河匯流的三角洲上，是從卡賽爾流過來的 Fulda 河之終點，也是威薩文藝復興的威薩河 Weser 之起點。要走古樸小巧的木造頂蓋橋，就要沿 Mühlenstraße 往城西一路跨越 Fulda 河，對岸有本鎮最可愛的小溪、瀑布、木橋配一排河岸木構架屋之美景；要走堂皇大器的石栱橋，就要沿商店大街 Lange Straße 往北走上 Alte Werrabrücke 老橋穿越另一條 Werra 河，河畔就是另一個威薩文藝復興的 Welfenschloss 城堡。
1260967 1260968 1260970
巴洛克修道院院長國 Fulda
交通方式：由 Frankfurt Hbf 搭 RE 慢車約 80 分鐘直達，搭 ICE 快車約 55 分鐘直達
Fulda 是個在中文旅遊書上幾乎從未見過、在英文旅遊書上只佔非常小篇幅、大概只有德文國內旅遊書會提一提的冷門景點，但事實上這地方歷史地位獨特、歷史遺跡保存完整、且全城從特色古蹟到普通住宅社區幾乎都是完整的巴洛克街道規劃與建築，因此市政府觀光局驕傲地自稱「巴洛克之城」Barockstadt Fulda。
神聖羅馬帝國下有貴族大公國、有邊疆伯爵（侯爵）領地、還有一堆小小的有主教國、主教王子國與教長國等等，而 Fulda 則是從修道院崛起。本市聖徒 St Boniface 派遣其弟子 St Sturm 於八世紀中平地而起創立了本篤會修道院後，由於農事知識與工藝等生產力雄厚，才二十多年間就把事業做得有聲有色，馬上受到查理曼大帝的賞識封為帝國修道院 Reichskloster Fulda，更把修道院周邊聚落直接納為帝國直轄的修道院院長國 Fürstbistum Fulda，就這樣從八世紀末到十九世紀初神聖羅馬帝國解體，這個修道院院長國維持了超過一千年不墜！而且從來沒有被任何旁邊虎視眈眈的帝國內諸侯併吞！要說整個歐洲最長壽的國家，說不定就是 Fulda？
1260972 1260973
因此在 Fulda 也能看見稀有的九世紀卡洛琳教堂 Michaelskirche，就在 Fulda 最堂皇的大教堂廣場旁邊小坡上，儘管區位和規模都相當不起眼，看起來好像一個附屬小禮拜堂而已，但走近看細部伸手摸石頭，就可以感覺到超過千年風化侵蝕的歲月痕跡，是整個 Fulda 絕大多數只有三百年歷史的巴洛克建築遠遠比不上的。
除了河畔的本篤會修道院之外，山丘上高地還有另一個修道院 Kloster Fraunberg，火車接近 Fulda 時就可以遠遠看得很清楚。這個 Fraunberg 也同樣可以上溯至 St Boniface，是他來視察大弟子在河畔的修道院建設工程時，在山上避開營建噪音潛心修行的地方，也就順便蓋了另一個小規模修道院，後來才由喜歡在山上蓋修道院的方濟會接手發展成今日的山巔大修道院規模。
在 18 世紀初 Fulda 經過了一次全面的巴洛克建築大更新，把整個城市規劃為井井有條的棋盤格軸線大道與噴泉，也把幾個最重要的神聖地標給重建為堂皇的巴洛克新建築，除了山上那個方濟會修道院外，河畔的本篤會修道院也以紅白基底配上多彩細部的巴洛克式樣把外觀整體更新，修道院附屬小教堂也重建成了堂皇巨大的 Fuldaer Dom 配上超大尺度的新廣場。
1260978 1260977 1260976
還有廣場對面的城市宮殿 Stadtschloss 也佔用整塊土地開發了多進落中庭的巴洛克宮殿、以及城堡旁廣大的巴洛克花園與橘園 Orangerie。這個城市宮殿若在神聖羅馬帝國別的國家就是公爵侯爵選帝侯或主教王子宮了，很難想像在 Fulda 這居然是修道院院長官邸，小小院長可是和其他大主教與貴族們分庭抗禮呢。
1260979 1260980
Fulda 雖在旅遊地圖上很少出現，才六萬多人的人口也不算多，但街道堂皇大器，市中心也有熱鬧的市場廣場與高密度的餐廳與酒吧，也有一間比哥廷根還悠久的啟蒙運動時期大學... 光用觀光客的角度看起來，這個城市一點也不比威斯巴登或緬因茲那些首府來得小呀！事實上，Fulda 甚至是個區域轉車大站，許多不經過法蘭克福的長途火車就開到這邊轉車，如果要從西到東橫越整個德國甚至跨國，許多 ICE/EC/EN/CNL 都會停在這裡，我自己也因為轉車而在午夜造訪了 Fulda 十幾次。
1260981 1260982
從法蘭克福往北走，在萊茵/緬因都會區的範圍外，法蘭克福所在的黑森邦北部還有另一群密集的景點，以過去的黑森侯爵國首府 Kassel 為中心，除了有威薩河文藝復興木構架小鎮 Hannoversch Münden、有天鵝公主大學城 Göttingen、還有獨立的巴洛克修道院城邦 Fulda。
文件展與噴泉城堡 Kassel
(完整版請參考另一篇文章《卡賽爾文件展 Kassel dOCUMENTA (13) (https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=1092579)》)
交通方式：由 Frankfurt Hbf 搭 RE 慢車約 130 分鐘直達 Kassel Hbf，搭 ICE 快車約 85 分鐘直達 Kassel-Wilhelmshöhe
黑森邦這塊地方在歷史上有好多好多首府，有二十世紀以來的當代黑森邦首府 Wiesbaden，有十九世紀黑森大公國首都 Darmstadt，而十八世紀前的三百年間有侯爵國 Hessen-Kassel 的首都 Kassel，而且這個侯爵國非常會享受，把 Kassel 給打造成又華麗又壯觀又好玩的宮殿之城。
卡賽爾的旅遊重點並不是古城中心，因為它是在第二次世界大戰中被炸得最慘、而戰後也趁機拆除得最徹底的城市之一，因此今日卡賽爾市中心多半是鋼筋水泥購物街與住宅區，古蹟老巷非常稀少；卡賽爾另一個為國際觀光客所知的重點是童話大道上的格林兄弟之家，但這也不過就是單一一間住宅博物館而已，整個卡賽爾一點童話的感覺都沒有。要玩卡賽爾，當然要玩 Hessen-Kassel 侯爵精心打造的宮殿們。首先是城市下方廣大的 Fulda 河谷森林 Karlsau，這片平坦的河畔森林地是侯爵的後花園，冬暖夏涼，還蓋了漂亮的 Orangerie 當冬宮，裡面還可以泡大理石溫泉 Marmorbad。
1260658 1260657
更壯觀漂亮的則是城東高丘上的的 Bergpark Wilhelmshöhe，一整片山頭都是侯爵的噴泉與花園。山林公園裡的兩個度假宮殿也充滿侯爵跟進外國最新時髦的品味，先跟著法式巴洛克園林風建了建築古典對稱還有幾何圖形花園的 Schloss Wilhelmshöhe，後來流行變了又跟隨英式浪漫主義有機園林風，新建了仿自然有機森林中的懷古遺跡 Löwenburg。
1260660 1260659
卡賽爾最迷人的快樂景點，就是這個 Bergpark Wilhelmshöhe 山上，從山頂 Herkules 大力士雕像開始一路往下的大瀑布，早在 1714 年就是侯爵拿來搏嘉賓一笑的主題遊樂園，今日則在夏日每週開放兩次噴泉表演。一連串的瀑布經過精密設計，非常緩慢地依序經過一個個水階梯、瀑布、小橋小石與小池塘，一路讓觀賞的人們有餘裕跟著水流一路爬下山，觀賞一個個景點被水流罐注成為小噴泉美景，最後流到 Schloss Wilhelmshöhe 前面的大噴泉水池一飛沖天。
https://lh5.googleusercontent.com/-tzT56KPeKNU/UmNsleunVgI/AAAAAAACbhQ/RnuIcwSmk8A/w932-h620-no/IMG_1630-MOTION.gif
而卡賽爾最萬眾矚目轟動武林的旅遊重點，則是五年一度的卡賽爾文件展 dOCUMENTA，為 Kassel 在二次大戰後以趕上最新藝術潮流以迅速擺脫納粹傳統包袱走向新世界的前衛藝術大展。文件展不只在城裡幾個藝廊展出，更把不相干的博物館、宮殿等古蹟景點全部拉進來一起展出，整個河谷森林 Karlsau 更是幅員廣大的地景藝術展場。平日觀光價值不算太高的 Kassel 市中心是個日常生活城市，但到了文件展期間突然變成全德國甚至全歐洲年輕人爭相結伴前來朝聖的夏日知性景點。2012 年六月到九月，為期整整 100 天的第十三屆文件展 dOCUMENTA (13) 已經落幕，下一屆則將養精蓄銳到 2017 年六月再次舉辦 dOCUMENTA (14)，且拭目以待！
1260662 1260663
天鵝公主大學城 Göttingen
交通方式：由 Frankfurt Hbf 搭 ICE 快車約 105 分鐘直達，由 Kassel-Wilhelmshöhe 搭 ICE 快車約 20 分鐘直達，由 Kassel Hbf 搭 CAN 慢車約 60 分鐘直達
在歐洲大學城歷史上，哥廷根 Göttingen 算是相當年輕，2012 年才歡慶 275 週年，與其說是個中世紀大學還不如說是 18 世紀的啟蒙運動大學，不過短短兩百多年就聲名卓著還在 20 世紀上半葉孵出了一大堆諾貝爾獎，因此與真正的中世紀老大學城海德堡一樣，成為二次世界大戰中少數逃過轟炸的西德大城。因為德國空軍入侵不列顛時很有誠意地放過了劍橋牛津兩個學術中心不炸，因此盟軍投桃報李也放過了海德堡與哥廷根兩個大學城不炸（其他一堆神聖羅馬帝國中世紀大學城暗自飲泣中 Q_Q）。
儘管大學很年輕，哥廷根仍然迅速地建立了各種屬於自己的獨特傳統，譬如最著名地標 － 市政廳前的天鵝公主噴泉 Gänseliesel 就是博士班口試通過後要來一親芳澤的小美女雕像，也榮登全球被吻最多次的女性。天鵝公主噴泉雕像的形象充斥哥廷根各個角落，明信片海報廣告菜單上面到處都是，不過有趣的是這個新科博士親吻天鵝公主的傳統在大學官方是禁止的，只是從來沒人真的在管。
1260917 1260918
哥廷根大學眾多諾貝爾獎得主，都不如兩個 19 世紀初的兩位老教授高斯 Carl Friedrich Gauss 和韋伯 Wilhelm Eduard Weber 威名遠播，他們兩個跨領域結合電學與數學，發明最早的電報機並於 1833 發出世界第一封電報。看過小說與電影《丈量世界》的讀者一定對憤世嫉俗又悶騷的神童高斯印象深刻，也對他和洪堡的情誼津津樂道，不過在真實的哥廷根，高斯卻是以慈眉善目的老教授之姿為人緬懷，不但有高斯之家高斯雕像高斯墓園，連藥局餐廳都趕流行要取高斯的名字。
1260919 1260920
《丈量世界》小說中高斯與洪堡以完全不同的取向進行了精采的跨領域科學對話，不過高斯真正的跨領域鉅作其實是與同校晚輩教授韋伯共同發明的電報機；小說以惺惺相惜的高斯與洪堡晚年終於在帝國科學研討會再次相會作結，不過高斯在這次研討會最寶貴的是初次認識了年輕學者韋伯。在哥廷根，韋伯的雕像與圖像甚至比高斯還要普及，而且是以短脖子妹妹頭的怪怪科學家形象出現，譬如市政廳入口護法的雕像居然不是什麼英雄武士，而是拿著帶電原子的韋伯雕像。在大學老圖書館後方，則有 Gauss-Weber-Telegraph 1833 紀念碑，號稱是一個可以讓觀光客實際操作的電報機！是否真能運作就只好自己試試看了。
哥廷根除了是中世紀大學，也是典型中世紀城市，而且身在西德身為大城還沒被轟炸過，因此非常稀奇地幾乎保存了所有原汁原味的中世紀老城與半木造街屋 Fachwerkhaus，而且它還在半木造屋最經典的德國木材產地赫茲山地 Harz 邊緣。在哥廷根老城，木構架屋不論在住宅區還是商業區、在小巷間還是大馬路上，都是一整排一整排綿綿不絕地展開。這些木構架屋並不是刻意小心保存的珍貴古蹟，而是日復一日各類市民生活的背景，若一家木構架屋內的小店易主了，也會把牆壁內裝全部拆掉，再用當地工人代代流傳都熟到透了的傳統工法重新裝修，稀鬆平常。
1260922 1260923 1260924
中世紀城市必備的一整圈城牆與護城河，在一般中世紀城市的命運並非被二次大戰炸毀，而多半是在 19 世紀初早期現代都市開發時被拆除。不過在哥廷根，19 世紀初正在學術起飛的大學當機立斷取得了一大截城牆周邊土地，不但保留了城牆更開發城牆兩邊為大學植物園 Alte Botanische Garten，充分運用護城河的水源與豐富生態。今日植物園在教學研究仍日復一日進行的同時，也幾乎全部開放遊客參觀，在哥廷根逛中世紀城牆可是充滿綠意與知性呀！
1260925 1260926
大學城也擁有格外豐盛的文化生活，卻又不是如音樂劇這樣的觀光導向，而是幾家從編導演到舞台技術精良的劇院產業，每個月上演最新製作等著哥廷根市民與學生觀眾們前來賜教。大街小巷更隨處可見書店風景，除了販賣經典與古籍的老書店與各類專業書店外，三不五時的街頭舊書攤更是日常吸引窮學生佇足挖寶的地方。
1260936 1260930
哥廷根雖然在德國觀光界名聲響亮，各種觀光設施如旅遊資訊中心解說牌非常完整而精緻、明信片紀念品與各類出版品五花八門，但真的來這裡逛起來，並不會感到觀光客凝視的喧囂與虛假，而能看見熱鬧忙碌的日常生活，而且是由德國各地大學生一起來注入活水的年輕奔放生活。
1260938 1260937
威薩文藝復興 Hannoversch Münden
交通方式：由 Kassel-Wilhelmshöhe 搭 RE 慢車約 15 分鐘直達，由 Kassel Hbf 搭 CAN 慢車約 20 分鐘直達
卡賽爾與哥廷根兩個生活大城旁邊，最漂亮的風景如畫小鎮就是河畔三角洲小古鎮 Hann. Münden，吃完早餐出發搭車十幾分鐘就到了，而且只要逛個兩三小時就夠，還來得及回卡賽爾吃午餐！這裡雖然觀光氣氛濃厚，但並不會太過喧囂而快速，因為來觀光的以德國國內老人團居多 XD 看來這種風景如畫小鎮不是年輕人的首選。
1260941 1260942 1260943
Hann. Münden 沒有什麼特別的歷史典故，就是單純的河畔四條平行古街，展開幾乎整個城市百分之百沒有例外的半木造住宅與商店 Fachwerkhaus，當然也名列德國半木造屋大道 Deutsche Fachwerkstraße 其中重要的一站。不論是市場廣場旁那兩條熱鬧的商店大街與廣場周邊餐廳們，還是側邊兩條明亮寬敞而安靜的住宅街區與住家中庭，全部都是滿滿的木構架屋，德國觀光最典型的印象在這裡真可以一次看個飽。
1260957 1260959 1260960
除了德國別處都有的木構架屋之外，這裡還有另一種獨特的德國建築風格：威薩河文藝復興 Weserrenaissance。這個建築潮流儘管同在文藝復興時期受了不少文藝復興影響，形式與命運卻相當特別，是德國北部在宗教改革後轉向新教經濟蓬勃下雨後春筍蓋起來的，很多商人住宅、城堡、市政廳都採這個形式，不過很快地在三十年戰爭後這個區域經濟一落千丈，就窮哈哈地直接跳過了下一個建築風潮巴洛克 Baroque。因此，威薩河流域留存著最多最完整的地方文藝復興式樣而沒被後來的巴洛克改建給破壞。一般旅遊書提到威薩河文藝復興多半只提童話大道上不來梅大樂隊的大城不來梅 Bremen 與吹笛的補鼠人小鎮哈默恩 Hameln，但 Hann. Münden 也有經典案例市政廳與城堡。
1260963 1260965
來 Hann. Münden 當然不能一直逛小古鎮內部，也要到外圍的河岸邊甚至河對岸，才看得到自然美景中的木構架住宅之美。Hann. Münden 位於兩條河匯流的三角洲上，是從卡賽爾流過來的 Fulda 河之終點，也是威薩文藝復興的威薩河 Weser 之起點。要走古樸小巧的木造頂蓋橋，就要沿 Mühlenstraße 往城西一路跨越 Fulda 河，對岸有本鎮最可愛的小溪、瀑布、木橋配一排河岸木構架屋之美景；要走堂皇大器的石栱橋，就要沿商店大街 Lange Straße 往北走上 Alte Werrabrücke 老橋穿越另一條 Werra 河，河畔就是另一個威薩文藝復興的 Welfenschloss 城堡。
1260967 1260968 1260970
巴洛克修道院院長國 Fulda
交通方式：由 Frankfurt Hbf 搭 RE 慢車約 80 分鐘直達，搭 ICE 快車約 55 分鐘直達
Fulda 是個在中文旅遊書上幾乎從未見過、在英文旅遊書上只佔非常小篇幅、大概只有德文國內旅遊書會提一提的冷門景點，但事實上這地方歷史地位獨特、歷史遺跡保存完整、且全城從特色古蹟到普通住宅社區幾乎都是完整的巴洛克街道規劃與建築，因此市政府觀光局驕傲地自稱「巴洛克之城」Barockstadt Fulda。
神聖羅馬帝國下有貴族大公國、有邊疆伯爵（侯爵）領地、還有一堆小小的有主教國、主教王子國與教長國等等，而 Fulda 則是從修道院崛起。本市聖徒 St Boniface 派遣其弟子 St Sturm 於八世紀中平地而起創立了本篤會修道院後，由於農事知識與工藝等生產力雄厚，才二十多年間就把事業做得有聲有色，馬上受到查理曼大帝的賞識封為帝國修道院 Reichskloster Fulda，更把修道院周邊聚落直接納為帝國直轄的修道院院長國 Fürstbistum Fulda，就這樣從八世紀末到十九世紀初神聖羅馬帝國解體，這個修道院院長國維持了超過一千年不墜！而且從來沒有被任何旁邊虎視眈眈的帝國內諸侯併吞！要說整個歐洲最長壽的國家，說不定就是 Fulda？
1260972 1260973
因此在 Fulda 也能看見稀有的九世紀卡洛琳教堂 Michaelskirche，就在 Fulda 最堂皇的大教堂廣場旁邊小坡上，儘管區位和規模都相當不起眼，看起來好像一個附屬小禮拜堂而已，但走近看細部伸手摸石頭，就可以感覺到超過千年風化侵蝕的歲月痕跡，是整個 Fulda 絕大多數只有三百年歷史的巴洛克建築遠遠比不上的。
除了河畔的本篤會修道院之外，山丘上高地還有另一個修道院 Kloster Fraunberg，火車接近 Fulda 時就可以遠遠看得很清楚。這個 Fraunberg 也同樣可以上溯至 St Boniface，是他來視察大弟子在河畔的修道院建設工程時，在山上避開營建噪音潛心修行的地方，也就順便蓋了另一個小規模修道院，後來才由喜歡在山上蓋修道院的方濟會接手發展成今日的山巔大修道院規模。
在 18 世紀初 Fulda 經過了一次全面的巴洛克建築大更新，把整個城市規劃為井井有條的棋盤格軸線大道與噴泉，也把幾個最重要的神聖地標給重建為堂皇的巴洛克新建築，除了山上那個方濟會修道院外，河畔的本篤會修道院也以紅白基底配上多彩細部的巴洛克式樣把外觀整體更新，修道院附屬小教堂也重建成了堂皇巨大的 Fuldaer Dom 配上超大尺度的新廣場。
1260978 1260977 1260976
還有廣場對面的城市宮殿 Stadtschloss 也佔用整塊土地開發了多進落中庭的巴洛克宮殿、以及城堡旁廣大的巴洛克花園與橘園 Orangerie。這個城市宮殿若在神聖羅馬帝國別的國家就是公爵侯爵選帝侯或主教王子宮了，很難想像在 Fulda 這居然是修道院院長官邸，小小院長可是和其他大主教與貴族們分庭抗禮呢。
1260979 1260980
Fulda 雖在旅遊地圖上很少出現，才六萬多人的人口也不算多，但街道堂皇大器，市中心也有熱鬧的市場廣場與高密度的餐廳與酒吧，也有一間比哥廷根還悠久的啟蒙運動時期大學... 光用觀光客的角度看起來，這個城市一點也不比威斯巴登或緬因茲那些首府來得小呀！事實上，Fulda 甚至是個區域轉車大站，許多不經過法蘭克福的長途火車就開到這邊轉車，如果要從西到東橫越整個德國甚至跨國，許多 ICE/EC/EN/CNL 都會停在這裡，我自己也因為轉車而在午夜造訪了 Fulda 十幾次。
1260981 1260982
醜的無可挑剔
4. 法蘭克福
法蘭克福不是哪個王宮貴族或教會修道院手下的領地，而一直是個帝國自由城，直接由皇帝指揮而不歸屬於任一貴族或主教下直到 1866 才被普魯士吞併，因為它的商業性格太重了，自古到今都是東西方各勢力的商路要衝，對任何政治軍事都保持中立，專心服務來往的商旅訪客們。因此法蘭克福有歐洲僅次於倫敦希斯洛的最繁忙機場、也發明了全歐最強大的都會區雙元交通系統 S-Bahn & U-Bahn、有全歐元區眾望所歸的歐洲央行與金融中心、還有世界最大全年無休的法蘭克福商展！
法蘭克福的歷史：羅馬丘廣場 Römerberg
法蘭克福並沒有多少老城中心遺跡，和周邊都會區裡那些二線大城一樣被炸光了，重建時只有羅馬丘廣場 Römerberg 及周邊一小塊地方被原樣修復，而且還修得馬馬虎虎地，不過若想在法蘭克福體驗一下中世紀老城風情，這裡還算聊勝於無。廣場西面的 Römer 就是重建的老市政廳，廣場上的正義噴泉 Gerechtigkeitsbrunnen/Justitiabrunnen 上站著鐵面無私的正義女神 Justitia，閉著眼睛六親不認只看天平的公正結果。
1261111 1261113 1261112
法蘭克福的考古：皇帝大教堂 Kaiserdom
廣場上另一個大雕像是法蘭克福歷史博物館前的查理曼大帝 Charlemagne/Karl der Große，與附近那個 Fulda 修道院院長國一樣，法蘭克福以其卓越的經濟實力得到查理曼的器重，獲選為神聖羅馬帝國會議的會場，更成為查理曼死後的選帝城市，久而久之連皇帝加冕也都一併在此舉辦了。選帝與加冕辦在哪裡呢？就辦在「皇帝大教堂」Kaiserdom Sankt Bartholomäus 裡，儘管戰後急速的修復並不是非常考究，教堂一樣保有萊茵/緬因/聶卡河一帶處處可見的紅色砂岩表面。教堂前是個古代會堂考古遺跡，事實上這附近一大塊地方處處是考古遺跡，由於法蘭克福在市中心的大膽開發非常頻繁，每次有新建築開發都會挖到些東西，法蘭克福史無記載的從古羅馬軍營到梅洛溫宮廷都有，施工圍籬乾脆把從古到今的人物都當塗鴉主題畫進來了。
1261115 1261114 1261117 1261116
法蘭克福的傳統：商展 Frankfurter Messe
背包客棧德國版上對法蘭克福旅遊總是興趣缺缺，我猜華人旅客來此造訪最多的景點說不定是法蘭克福商展場 Frankfurter Messe？法蘭克福位在查理曼的帝國中心又地處東西方商路要衝，很早就成為貿易大城、12 世紀就開辦了商展、13 世紀更得到帝國特許在此區的商展壟斷權、15 世紀開辦了今日世界最大的法蘭克福書展… 雖然在德國國內法蘭克福的商展地位一直屈居萊比錫之後，不過在二次世界大戰後萊比錫不幸被劃歸共產東德，位在資本西德的法蘭克福終於揚眉吐氣成為德國第一商展大城！法蘭克福商展場就在火車站出來後往東北方電車三站、地鐵一站而已，一年到頭各類大展小展絡繹不絕，就算不想買票進場，去體驗一下國際商業大城的商展氣氛也是一種朝聖。
1261118 1261120 1261119
法蘭克福的現代：摩天大樓 Mainhattan
來法蘭克福，光是坐在飛機上就能欣賞的第一個景點就是有 Mainhattan 之稱的摩天大樓群，是整個歐洲大陸上極少數的古城摩天大樓天際線景觀（米蘭、馬德里、華沙、巴黎都蓋在古城外圍，鹿特丹則根本沒古城了，只有彼岸的 City of London 有這樣的古城摩天樓），因為法蘭克福是歐洲大陸的金融中心，與海峽對岸的倫敦金融城分庭抗禮。金融交易在法蘭克福也有深遠歷史，於 16 世紀就由法蘭克福證交所統整並革新了外幣匯率計算法，奠定了文藝復興時期全歐最穩定而透明的金融與貿易市場。21 世紀的法蘭克福更是發行歐元的歐洲中央銀行，巨大的歐元雕像就豎立在 Willy-Brandt-Platz 上；不過在 2010s 金融風暴沉痾難返的年代，這裡也成為德國青年響應紐約與倫敦的「佔領法蘭克福」Occupy Frankfurt 運動露營地，堅持了十個月後終於在 2012 年八月被全數驅離。
1261121 1261122 1261123 1261124
法蘭克福的命脈：緬因河 Main
看摩天大樓，當然不能從城裡抬頭抬到酸還看不到全貌，而是要走出城南到緬因河對岸步道，帶點距離欣賞法蘭克福在歐陸獨一無二的古城摩天大樓天際線，從城頭沿著河岸走到城尾景觀處處不同。緬因河古代是法蘭克福航運與民生用水的命脈，今日更是大都會城市活力的發電機，要知性有連綿整個南岸的博物館群 Museumsufer，從老大師藝廊 Städel 到古典雕塑、歷史圖像、應用美術、當代美術、德國建築、德國電影、通訊科技乃至世界文化都有，南岸這條河畔博物館大街 Schaumainkai 在星期六更是超大規模長達半個城市還要交通管制的跳蚤市場。到了日照時間長的炎炎夏日，不管有沒有戶外活動或節目，緬因河兩岸都是市民扶老攜幼來野餐玩樂曬太陽甚至喝啤酒看夕陽的好地方。
1261125 1261126 1261127 1261128 1261129
法蘭克福的城市生活：歌劇與音樂廳
屬於中產階級與金融菁英的城市生活，絕不會少高檔名店、米其林餐廳、五星旅館與精緻藝廊。而金融菁英賺夠了經濟資本後，要進一步賺取文化資本甚至社會資本，就要上歌劇院與音樂廳提昇藝術品味並在華服中杯觥交錯。法蘭克福著名的老歌劇院 Alte Oper 是 19 世紀末新古典建築，儘管現在已經轉為單純的古典音樂廳使用，百年來早已帶動了劇院前徒步街 Große Bockenheimer Straße 的美食餐廳產業聚集，遊法蘭克福要是不知去哪吃東西來這裡就對了；充滿現代感的新歌劇院 Oper Frankfurt 則位於歐洲央行大樓腳下 Willy-Brandt-Platz 對面，一樣高檔餐廳旅館咖啡館雲集，一下班出來快快吃個 pre-theatre dinner 就可以殺進歌劇院了。
1261133 1261130 1261132 1261131
法蘭克福的時尚購物：MyZeil 買菜去
如果來德國只來了法蘭克福？沒有關係，法蘭克福不但自己城內與周邊都會區都有這麼多景點，自己更是德國僅次於柏林與杜賽道夫的時尚大城；如果只有一個下午的時間血拼，就速戰速決，搭個 U-Bahn 到巡守廣場 Hauptwache，向東沿購物大街 Zeil 一路逛去，除了鎖定個品牌自己獨立店面外，當然不會錯過全德都有的 Karstadt 和 Galeria Kaufhof，也別忘記進入一條碎玻璃巨龍穿越大樓的前衛建築「買菜」百貨公司 MyZeil。
1261136 1261135 1261134 1261137
法蘭克福的平民購物：Konstablerwache 買蘋果
穿越 Zeil 大街與「買菜」百貨公司到了另一個巡守廣場 Konstablerwache，就是週四週六全天營運的蔬果花卉與雜貨市集，脫下時尚的彩衣拿出竹籃來認真地「買菜」吧。法蘭克福食物什麼最有特色？應該包括台灣人對德國香腸最復古的初體驗：最長條的「法蘭克福香腸」，還有德國很普及而法蘭克福特別多產的蘋果，在這個市場上，水果盤商有一種綜合水果攤位，而蘋果農則有只賣蘋果的滿山遍野蘋果攤位。若要去每天開放的室內綜合菜市場買魚肉，可別去其實是批發市場的 Großmarkthalle，而要去 Hasengasse 上的零售市場 Kleinmarkthalle，可以逛街買菜還可以當場吃個熱炒小食。
1261138 1261139 1261140 1261141
法蘭克福的復古風情：Sachsenhausen 蘋果酒鄉
嘗了道地的法蘭克福蘋果與蘋果汁後，法蘭克福最受歡迎的復古風情景點就呼之欲出了：到南岸的 Sachsenhausen 蘋果酒街區 Apfelweinviertel 品嚐蘋果酒，而且從北岸還可以搭復古的蘋果酒列車 Ebbelwei-Express 邊喝酒邊聽老歌不知不覺就抵達。蘋果酒 Apfelwein 類似英法與愛爾蘭的 Cider/Cidre/含酒精的蘋果西打，是蘋果盛產區拿來釀酒的葡萄酒替代品，在德國主要產於黑森邦，在黑森邦裡更以法蘭克福為大宗。到了蘋果酒街區核心 Klappergasse，看不見德國其他地方常見的啤酒花園，而是一間間小巧古樸的獨立經營蘋果酒小餐廳，用類似台夫特瓷器的白底藍漆小壺奉上，還有法蘭克福道地的蘋果酒配菜，如酸奶起司 Handkäs mit Musik 和各類法蘭克福青醬 Grüne Soße 料理。
1261142 1261145 1261144 1261143
法蘭克福的夕陽
吃飽喝足，夏天傍晚法蘭克福全城年輕人最期待的事情，就是呼朋引伴聚在緬因河兩岸享受日落陽光，有如茵綠草、有甜點美酒、有三五好友、還有對岸映照著紅色夕陽的摩天大樓們當背景，法蘭克福的一天，這樣才是最完美的結束！
1261155 1261156 1261154
法蘭克福的夜晚
午夜的法蘭克福，回歸靜謐的河水像清澈的湖面般，繼續映照著打上夜光的高樓們。法蘭克福的夜晚非常安全，就算是火車站前紅燈區其實只有更熱鬧也更安全，適合長途夜車在法蘭克福轉車的旅客來匆匆玩個兩三小時，說不定還能在靜謐的公園裡邂逅一窩窩城市野兔。
1261168 1261167 1261166 1261165
法蘭克福的清晨
豔紅的晨曦從遠方泛起，依序照亮一棟棟玻璃帷幕大廈，城裡市民們都還在睡覺，河上天鵝已經翩然起床。在緬因河畔晨間慢跑欣賞日出，是大都會上班族最清爽的享受，而你我短暫造訪的商務客或觀光客，這時正好回旅館或火車站吃個早餐，搭上 S-Bahn 回到機場，剛好搭上 11:20 的華航班機回到台北，每一趟的德國旅行，都在美麗的法蘭克福完美結束！
1261170 1261173 1261172
法蘭克福不是哪個王宮貴族或教會修道院手下的領地，而一直是個帝國自由城，直接由皇帝指揮而不歸屬於任一貴族或主教下直到 1866 才被普魯士吞併，因為它的商業性格太重了，自古到今都是東西方各勢力的商路要衝，對任何政治軍事都保持中立，專心服務來往的商旅訪客們。因此法蘭克福有歐洲僅次於倫敦希斯洛的最繁忙機場、也發明了全歐最強大的都會區雙元交通系統 S-Bahn & U-Bahn、有全歐元區眾望所歸的歐洲央行與金融中心、還有世界最大全年無休的法蘭克福商展！
法蘭克福的歷史：羅馬丘廣場 Römerberg
法蘭克福並沒有多少老城中心遺跡，和周邊都會區裡那些二線大城一樣被炸光了，重建時只有羅馬丘廣場 Römerberg 及周邊一小塊地方被原樣修復，而且還修得馬馬虎虎地，不過若想在法蘭克福體驗一下中世紀老城風情，這裡還算聊勝於無。廣場西面的 Römer 就是重建的老市政廳，廣場上的正義噴泉 Gerechtigkeitsbrunnen/Justitiabrunnen 上站著鐵面無私的正義女神 Justitia，閉著眼睛六親不認只看天平的公正結果。
1261111 1261113 1261112
法蘭克福的考古：皇帝大教堂 Kaiserdom
廣場上另一個大雕像是法蘭克福歷史博物館前的查理曼大帝 Charlemagne/Karl der Große，與附近那個 Fulda 修道院院長國一樣，法蘭克福以其卓越的經濟實力得到查理曼的器重，獲選為神聖羅馬帝國會議的會場，更成為查理曼死後的選帝城市，久而久之連皇帝加冕也都一併在此舉辦了。選帝與加冕辦在哪裡呢？就辦在「皇帝大教堂」Kaiserdom Sankt Bartholomäus 裡，儘管戰後急速的修復並不是非常考究，教堂一樣保有萊茵/緬因/聶卡河一帶處處可見的紅色砂岩表面。教堂前是個古代會堂考古遺跡，事實上這附近一大塊地方處處是考古遺跡，由於法蘭克福在市中心的大膽開發非常頻繁，每次有新建築開發都會挖到些東西，法蘭克福史無記載的從古羅馬軍營到梅洛溫宮廷都有，施工圍籬乾脆把從古到今的人物都當塗鴉主題畫進來了。
1261115 1261114 1261117 1261116
法蘭克福的傳統：商展 Frankfurter Messe
背包客棧德國版上對法蘭克福旅遊總是興趣缺缺，我猜華人旅客來此造訪最多的景點說不定是法蘭克福商展場 Frankfurter Messe？法蘭克福位在查理曼的帝國中心又地處東西方商路要衝，很早就成為貿易大城、12 世紀就開辦了商展、13 世紀更得到帝國特許在此區的商展壟斷權、15 世紀開辦了今日世界最大的法蘭克福書展… 雖然在德國國內法蘭克福的商展地位一直屈居萊比錫之後，不過在二次世界大戰後萊比錫不幸被劃歸共產東德，位在資本西德的法蘭克福終於揚眉吐氣成為德國第一商展大城！法蘭克福商展場就在火車站出來後往東北方電車三站、地鐵一站而已，一年到頭各類大展小展絡繹不絕，就算不想買票進場，去體驗一下國際商業大城的商展氣氛也是一種朝聖。
1261118 1261120 1261119
法蘭克福的現代：摩天大樓 Mainhattan
來法蘭克福，光是坐在飛機上就能欣賞的第一個景點就是有 Mainhattan 之稱的摩天大樓群，是整個歐洲大陸上極少數的古城摩天大樓天際線景觀（米蘭、馬德里、華沙、巴黎都蓋在古城外圍，鹿特丹則根本沒古城了，只有彼岸的 City of London 有這樣的古城摩天樓），因為法蘭克福是歐洲大陸的金融中心，與海峽對岸的倫敦金融城分庭抗禮。金融交易在法蘭克福也有深遠歷史，於 16 世紀就由法蘭克福證交所統整並革新了外幣匯率計算法，奠定了文藝復興時期全歐最穩定而透明的金融與貿易市場。21 世紀的法蘭克福更是發行歐元的歐洲中央銀行，巨大的歐元雕像就豎立在 Willy-Brandt-Platz 上；不過在 2010s 金融風暴沉痾難返的年代，這裡也成為德國青年響應紐約與倫敦的「佔領法蘭克福」Occupy Frankfurt 運動露營地，堅持了十個月後終於在 2012 年八月被全數驅離。
1261121 1261122 1261123 1261124
法蘭克福的命脈：緬因河 Main
看摩天大樓，當然不能從城裡抬頭抬到酸還看不到全貌，而是要走出城南到緬因河對岸步道，帶點距離欣賞法蘭克福在歐陸獨一無二的古城摩天大樓天際線，從城頭沿著河岸走到城尾景觀處處不同。緬因河古代是法蘭克福航運與民生用水的命脈，今日更是大都會城市活力的發電機，要知性有連綿整個南岸的博物館群 Museumsufer，從老大師藝廊 Städel 到古典雕塑、歷史圖像、應用美術、當代美術、德國建築、德國電影、通訊科技乃至世界文化都有，南岸這條河畔博物館大街 Schaumainkai 在星期六更是超大規模長達半個城市還要交通管制的跳蚤市場。到了日照時間長的炎炎夏日，不管有沒有戶外活動或節目，緬因河兩岸都是市民扶老攜幼來野餐玩樂曬太陽甚至喝啤酒看夕陽的好地方。
1261125 1261126 1261127 1261128 1261129
法蘭克福的城市生活：歌劇與音樂廳
屬於中產階級與金融菁英的城市生活，絕不會少高檔名店、米其林餐廳、五星旅館與精緻藝廊。而金融菁英賺夠了經濟資本後，要進一步賺取文化資本甚至社會資本，就要上歌劇院與音樂廳提昇藝術品味並在華服中杯觥交錯。法蘭克福著名的老歌劇院 Alte Oper 是 19 世紀末新古典建築，儘管現在已經轉為單純的古典音樂廳使用，百年來早已帶動了劇院前徒步街 Große Bockenheimer Straße 的美食餐廳產業聚集，遊法蘭克福要是不知去哪吃東西來這裡就對了；充滿現代感的新歌劇院 Oper Frankfurt 則位於歐洲央行大樓腳下 Willy-Brandt-Platz 對面，一樣高檔餐廳旅館咖啡館雲集，一下班出來快快吃個 pre-theatre dinner 就可以殺進歌劇院了。
1261133 1261130 1261132 1261131
法蘭克福的時尚購物：MyZeil 買菜去
如果來德國只來了法蘭克福？沒有關係，法蘭克福不但自己城內與周邊都會區都有這麼多景點，自己更是德國僅次於柏林與杜賽道夫的時尚大城；如果只有一個下午的時間血拼，就速戰速決，搭個 U-Bahn 到巡守廣場 Hauptwache，向東沿購物大街 Zeil 一路逛去，除了鎖定個品牌自己獨立店面外，當然不會錯過全德都有的 Karstadt 和 Galeria Kaufhof，也別忘記進入一條碎玻璃巨龍穿越大樓的前衛建築「買菜」百貨公司 MyZeil。
1261136 1261135 1261134 1261137
法蘭克福的平民購物：Konstablerwache 買蘋果
穿越 Zeil 大街與「買菜」百貨公司到了另一個巡守廣場 Konstablerwache，就是週四週六全天營運的蔬果花卉與雜貨市集，脫下時尚的彩衣拿出竹籃來認真地「買菜」吧。法蘭克福食物什麼最有特色？應該包括台灣人對德國香腸最復古的初體驗：最長條的「法蘭克福香腸」，還有德國很普及而法蘭克福特別多產的蘋果，在這個市場上，水果盤商有一種綜合水果攤位，而蘋果農則有只賣蘋果的滿山遍野蘋果攤位。若要去每天開放的室內綜合菜市場買魚肉，可別去其實是批發市場的 Großmarkthalle，而要去 Hasengasse 上的零售市場 Kleinmarkthalle，可以逛街買菜還可以當場吃個熱炒小食。
1261138 1261139 1261140 1261141
法蘭克福的復古風情：Sachsenhausen 蘋果酒鄉
嘗了道地的法蘭克福蘋果與蘋果汁後，法蘭克福最受歡迎的復古風情景點就呼之欲出了：到南岸的 Sachsenhausen 蘋果酒街區 Apfelweinviertel 品嚐蘋果酒，而且從北岸還可以搭復古的蘋果酒列車 Ebbelwei-Express 邊喝酒邊聽老歌不知不覺就抵達。蘋果酒 Apfelwein 類似英法與愛爾蘭的 Cider/Cidre/含酒精的蘋果西打，是蘋果盛產區拿來釀酒的葡萄酒替代品，在德國主要產於黑森邦，在黑森邦裡更以法蘭克福為大宗。到了蘋果酒街區核心 Klappergasse，看不見德國其他地方常見的啤酒花園，而是一間間小巧古樸的獨立經營蘋果酒小餐廳，用類似台夫特瓷器的白底藍漆小壺奉上，還有法蘭克福道地的蘋果酒配菜，如酸奶起司 Handkäs mit Musik 和各類法蘭克福青醬 Grüne Soße 料理。
1261142 1261145 1261144 1261143
法蘭克福的夕陽
吃飽喝足，夏天傍晚法蘭克福全城年輕人最期待的事情，就是呼朋引伴聚在緬因河兩岸享受日落陽光，有如茵綠草、有甜點美酒、有三五好友、還有對岸映照著紅色夕陽的摩天大樓們當背景，法蘭克福的一天，這樣才是最完美的結束！
1261155 1261156 1261154
法蘭克福的夜晚
午夜的法蘭克福，回歸靜謐的河水像清澈的湖面般，繼續映照著打上夜光的高樓們。法蘭克福的夜晚非常安全，就算是火車站前紅燈區其實只有更熱鬧也更安全，適合長途夜車在法蘭克福轉車的旅客來匆匆玩個兩三小時，說不定還能在靜謐的公園裡邂逅一窩窩城市野兔。
1261168 1261167 1261166 1261165
法蘭克福的清晨
豔紅的晨曦從遠方泛起，依序照亮一棟棟玻璃帷幕大廈，城裡市民們都還在睡覺，河上天鵝已經翩然起床。在緬因河畔晨間慢跑欣賞日出，是大都會上班族最清爽的享受，而你我短暫造訪的商務客或觀光客，這時正好回旅館或火車站吃個早餐，搭上 S-Bahn 回到機場，剛好搭上 11:20 的華航班機回到台北，每一趟的德國旅行，都在美麗的法蘭克福完美結束！
1261170 1261173 1261172
手捧陽光
感謝mysmalllamb大大的分享
我也很喜歡Frankfurt am Main與周圍的Rhein-Main地區
我覺得Frankfurt am Main最特別的就是它是一個融合現代與古典的城市
在散步時
短短的路程當中 一次就可以體驗到現代化的摩天大樓,古典的歷史建築,與自然美麗的Main River
:-)
我上次去德國自助旅行9天8夜
主要就是待在Frankfurt am Main 然後再到附近的Langen,Offenbach,Bad Homburg,Darmstadt......等等
光是這幾個地方 就讓我到現在都還意猶未盡
之後夏天還準備再去一次
沒錯 就是一樣是以Frankfurt am Main與周圍為主
哈哈
(H)
大部分的人似乎很喜歡在短時間內跑很多地方
常看到很多人一天就跑了好幾個大城市,甚至兩週內就跑完全德國
我其實覺得這樣子走馬看花是很可惜的
不如就選定一個地方就好
好好地在那裡待上幾天 好好地體驗當地的一切
8-|
我也很喜歡Frankfurt am Main與周圍的Rhein-Main地區
我覺得Frankfurt am Main最特別的就是它是一個融合現代與古典的城市
在散步時
短短的路程當中 一次就可以體驗到現代化的摩天大樓,古典的歷史建築,與自然美麗的Main River
:-)
我上次去德國自助旅行9天8夜
主要就是待在Frankfurt am Main 然後再到附近的Langen,Offenbach,Bad Homburg,Darmstadt......等等
光是這幾個地方 就讓我到現在都還意猶未盡
之後夏天還準備再去一次
沒錯 就是一樣是以Frankfurt am Main與周圍為主
哈哈
(H)
大部分的人似乎很喜歡在短時間內跑很多地方
常看到很多人一天就跑了好幾個大城市,甚至兩週內就跑完全德國
我其實覺得這樣子走馬看花是很可惜的
不如就選定一個地方就好
好好地在那裡待上幾天 好好地體驗當地的一切
8-|
相見不如懷念
可以方便分享住宿資料嗎?
檸檬不萌
我的住宿點就是離火車站最近的青年旅館 Frankfurt Hostel，區位很近火車站因此可以讓我每天很早就往外跑；Hostel 本身設備並不是最新房屋屋齡也很老，不過各種設施與空間都算乾淨；Hostel 房間會男女混宿，如果不喜歡的話也許需要先在訂房時特別要求一聲；check-in 櫃檯所在的早餐間晚上就是酒吧，是非常熱鬧的交誼地點，要自己一個人上自己的網也可以，夏天三不五時會在晚上辦免費的吃喝 party。
我覺得這間 Hostel 很適合年輕背包客，在這裡看到很多外向的亞洲各國年輕人，男女都有很多。我自己年紀是稍大一點但也住得很開心。
我覺得這間 Hostel 很適合年輕背包客，在這裡看到很多外向的亞洲各國年輕人，男女都有很多。我自己年紀是稍大一點但也住得很開心。
有了你心再野也知道拒絕
大大真是客棧之光!!詳細的說明對於我們這些後輩真是助益良多(Y)
黙唸緈諨
樓主介紹的真是詳細呢!
不過不知道是不是網頁出問題,好多照片都沒顯示出來^o)
結果在我回完之後,圖就都出現了XD
大概是卡住了
不過不知道是不是網頁出問題,好多照片都沒顯示出來^o)
結果在我回完之後,圖就都出現了XD
大概是卡住了
朕射妳無罪
抱歉，是我外連太多圖片，讓圖片們很容易卡住。我剛剛把所有圖片都上傳到客棧上了，應該不會再出現這個問題 :-)
長的醜活的久
樓主介紹好詳細(Y)
而且圖文並茂
謝謝您的分享:-D
而且圖文並茂
謝謝您的分享:-D