【伊朗】我與庫德族人的一段山村奇緣
初念淺轉念深
7,8年前,我偶然間在網路上溜覽過這張相片 (Palangan山村),那時候的伊朗,門戶還不像現今般的開放, 縱使我對相片裡的這片接近伊拉克邊界的庫德族人村落有著莫名的好奇心,但礙於現實終究難以成行.
但現況出現了轉機,伊朗在務實的溫和派新總統上台之後,門戶變得開放起來,進入伊朗旅行已經十分的簡便. 甚至連美國人也可以申請旅遊visa.
↓ 這曾經只是網路上的一張相片,本和我八竿子搭不上關係, 也從沒有幻想過我會在若干年之後親身來到這山村,還有緣結識了村裡的一戶庫德人家庭.他們在我患病時奉湯侍葯. 這樣的情義又怎能讓我輕易的放下....
故事從頭說起......
我在出門前的一個月開始和伊朗本地的數家tour operator進行接觸,最後和其中的一家達成協議包車20天(透過tour operator包車確實不便宜,但這卻是個無奈的決定,萬一遇上無良的司機至少我還有個投訴的管道,tour operator 自會出面處理,不致於讓自已陷入孤立無援的困境. 所以為了自身的保障只能犧牲金錢以換取人身安全.尤其是一個女生單獨在伊朗旅行).
在這20天中,我和司機由北到南天天馬不停蹄的四處奔走,我的行程表只能說是個大綱而己,常常我會要求司機臨時停車在我認為有趣的非景點處.
↓ 有天在沙漠中發現這裡有個廢棄的荒村,但走進村裡才發現這兒仍還住著10戶人家.
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以往極多人把伊朗人說得友好又好客,好像個個都是善人.但至少我接觸過的伊朗人是非常多樣化的,有熱情善良的,也有貪心自私的,街頭小混混也遇過,最可怕的一次是在德黑蘭市區被街頭的小女孩纏上,逼迫我向她買東西,我不理她,而她卻當街追著我大哭起來,好似我欺負了她一樣....,其實無論我們走到世界的哪裡,人性都是非常相類似的,沒必要將別人分類或者是貼上標籤.
這天是我入境伊朗旅行的第7天,但卻不幸染病,週身酸痛無力,還加上喉嚨痛和發高燒,本來並不想吃葯的,看能不能自癒挺過來. 但情況似乎是愈來愈糟,我只好服下自備的抗生素應急. 人待在車上時都呈昏睡狀態,下車活動時總是頭重腳輕恍恍忽忽.
依照我事前規劃的行程,這天一早便從昨晚落腳的Zanjan鄉間民宿開往Sanandaj, Sanandaj是Kordestan省的省會,Kordestan省在伊朗的西北部與伊拉克交界,這裡住的絕大多數是庫德族人. 今晚我將入住"Palangan".(庫德族人山村).
↓ 由Zanjan鄉間開往Sanandaj市區的途中,沿路大片的田園風光,鮮少見到人和車輛.
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↓ 即便在這樣的荒郊野外,車子卻意外的被路旁的哨站攔停,兩個軍人上前盤查我的護照. 其中一名是軍官,另一位則是士兵. 這名庫德族軍官人很和善而且能說些基本的英語,在他看過我的証件後, 我反問他能否讓我拍照?(其實我是故意的,只想探試他的友善底線). 沒料到他的回答是~行啊,但只可以去拍他的屬下(即這位帶槍的庫德族戰士). 這名士兵即刻挺直了腰桿讓我拍照留念.
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↓ 又開了約3小時的車程才到了Sanandaj的市區,下圖為Sanandaj市區的傳統大巴札.
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↓ 走在Sanandaj市區的街頭已能感受到庫德族文化的獨特. "燈籠褲"是庫德族男仕的傳統衣著.
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↓ 街頭擺地攤賣小雞小鴨的有好幾攤,但不知道是什麼道裡,有些小雞被染成了桃紅和金黃色.
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Sanandaj市區裡有個庫德族民俗文化展館,我曾經買票入內參觀.裡面介紹庫德族人的傳統生活習俗(相片暫刪).
不知道從什麼時候開始,我便成了這位包車司機的"米飯班主", 每每到了吃飯時間,他帶著我去各地餐館進餐,自然全是我買單. 伊朗人以肉食為主,而我自己向來是輕食主義者,現在餐餐都是肉食,味道又鹹又油膩,天天如此已經讓我難以適應.看著身旁的司機吃的興高釆烈,他每天點著不同的菜色並且直叫好吃. 通常我點的那份也基本上進了他的肚子(菜單是波斯文,自然是司機替我點菜),好在這趟旅行我還帶了即食麥片,芝麻糊,泡麵尚能拿來裹腹,但也瘦了5磅. 伊朗的物價不貴,兩個人在餐館吃一頓大概在15美元左右,僅是美國麥當勞的價位而已.
↓ Sanandaj市區庫德人餐館.
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由Sanandaj開往"Palangan"山村須要4小時.在我患病期間,每天下午的時段最是煎熬,頭痛,發燒,咳嗽,全身酸痛所有的症狀齊齊向自己施虐.
在我們抵達 Palangan 後,司機將車子暫停在路邊,他知道我患病不適,便叫我待在車內等他,他逕自走進Palangan村子去為我張羅今晚的住處.
沒隔多久,就見司機興匆匆的跑來對我說他己經找到一間空屋,並和屋主談好價錢,我可以馬上進屋休息了. 我與司機約好明早7點來接我. 今晚他也會住在Palangan村裡.(註:隔天早晨他一見面就大吐苦水,抱怨昨夜睡的很辛苦,他住的是村裡的小客棧)
↓ Palangan山村裡住著180戶的庫德族人家庭.此處距離伊拉克邊界約3小時車程.
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↓ 這晚我棲身於村裡這棟空屋的二樓.
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↓ 這間空房大約有40坪大.屋裡沒有傢俱,只有冰箱和小小的手提式暖爐,廚房和廁所俱全.地上雖然舖的有地毯,但並不乾淨. 我因為病著全身疲累便趕緊拿出自備的睡袋舖好睡覺.
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↓ 睡了大約一個小時,醒來望見窗外的天色仍還亮著,我起身走向陽台往外張望, 此時我望見一對小姐弟正在不遠處的小徑上行走著. 她倆也發現了正站在二樓陽台上的我,我本能的朝她揮了揮手.
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↓ 不多久我聽到門外有敲門聲. 打開大門那對小姐弟赫然出現在我的眼前. 女孩清純的臉龐帶著笑意,她雙手摟著弟弟,弟弟手上則拿著隻彈弓. 我對著她倆說"嗨",但她沒有反應只是友善的望著我笑.
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↓ 姐弟離去之後,我又鑽進睡袋. 可是不超過10分鐘,門外又是一陣敲門聲,這次門外出現了三名庫德族少女(原先的那名女孩又帶了她的兩位朋友來看我).
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她們不會說英語,而我對庫德語和波斯語也全然不懂. 我們之間僅能以肢體語言來溝通.
女孩們比出手勢邀我和她們一齊出外走走,我雖然有病在身,但又不好拒絕她們的熱情便跟隨她們一同往村裡走去.
村裡的巷道都是起伏不平的石頭混合著黃泥的狹窄山路,對不熟悉路況的外地人來說行走上還是有點難度的. 善解人意的女孩牽著我的手往前帶路,我們來到一處像是學校的地方,這裡有個小廣場,廣場上聚集了一群村裡的婆婆媽媽們.
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↓ 在廣場上又遇上另外一群女孩,她們彼此間都很熟識.
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↓ 她倆人是親姐妹,但髮色和外貌有著差異,我搖頭表示她倆不像姐妹,女孩們立刻指著黑髮的少女說這個像她們的爸爸,另一個棕髮的像媽媽.
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↓ 這裡貌似村裡的學校.
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↓ 女孩們肯定已經看出了我身體的不適,便帶著我返回住處.(其實若不是女孩們主動相送,我極可能會迷失在這山村之中)
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↓ 回到住處,我和這群庫德族女孩揮手告別.
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↓ 我回到屋裡躺下休息了半小時,此刻又再度聽到門外的敲門聲. 女孩和她的朋友(帶著年幼的小妹妹)又出現在門外,女孩比手勢請我出去坐坐.... 好吧,我就依妳,誰叫妳在短短幾小時裡己經三顧茅蘆,我也有盛情難卻的無奈.
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我和女孩坐在屋外的台階上,我不停的咳嗽,我指著喉嚨比了比想喝水的手勢,聰明的女孩飛快的跑去隔壁人家的屋裡,抱著一瓶冰水和杯子出來,在我喝水的同時,女孩拍著她的前胸,手上比劃著切菜的動作. 這我懂的,她是邀請我去她家吃飯的意思.
↓ 我跟著女孩走去她家,家裡正好沒人,女孩快手快腳的張羅了一些簡單的食物,薄餅裹上奶油和蜂蜜,她捲好後拿給我吃,我不忍心拒絕只好吃掉.
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↓ 隔沒多久,女孩的母親和一名同村阿姨一起回到家裡,母親急著準備晚餐,而阿姨不想再打擾她,便嚷著要走人,女孩的母親則急著大聲留客.(若有人問我,妳既不懂庫德語,又如何能解讀他人之間的互動,其實只要是善解人意的人,別人的一個眼神或者無意間的一個舉動,我都能猜出個八九不離十)
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↓ 左邊正在切蕃茄的是女孩的母親.
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女孩的母親見我不停的咳嗽,雙頰泛紅,拿出了糖漿和葯丸,女孩此時則端著一杯水並倒了一匙的糖漿,她正等著要餵我吃葯. 我很驚訝但更多的卻是內心的觸動. 吃過葯後女孩從房裡抱著毛毯和枕頭出來,要我躺下休息.她們擔心我會冷又將屋裡的暖爐打開.
庫德族人的晚餐吃的很遲,大約是在9點之後了,爸爸正好在這時候返家,全家人在晚餐時共聚一堂,享受天倫之樂. 由於我們彼此間語言不通, 我突然想到不如以相片來做交流吧.便將手機裡的相片和他們分享,當他們看到斯里蘭卡相片組中的那張街頭舞蛇人的相片時,大家表現的很興奮,便問我這相片在哪拍的,我回答說是斯里蘭卡, 他們顯然不知道斯里蘭卡在哪,我想了想便改口說是印度,他們便懂了.
↓ 晚餐後,女孩把課堂上的英文課本拿出來和我分享,英文課本裡教的僅是簡單的單字.
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↓ 弟弟在爸爸懷中撒嬌.
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已經是夜裡11點,我的體力不濟,就比了比想回住處睡覺的手勢. 因為村裡沒有路燈,爸爸取出了手電筒交給媽媽,姐弟兩人跟著媽媽一起護送我回到住處,由於我出門時並沒有鎖門,媽媽見了大吃一驚,以為房東沒交給我鑰匙,還在夜色之中跑去把房東給叫來.接著媽媽又替我檢查了屋內所有的窗戶是否都鎖好.一再的比手勢要我小心.
(看見她們對安全的審慎和仔細,我不僅反思,難道在這個看似平和的山村裡也暗藏著危險嗎？她們是當地人必然最清楚狀況以及這裡曾經發生過的事故)
臨別時,媽媽吻了我的手又親吻了我的雙頰再加上緊緊厚厚的擁抱(她不害怕我會將病菌傳播給她),她們留給我手機號碼，因為這裡是沒有郵差送信的.
第二天清晨7點我就得離開Palangan, 走向下一個目的地. 我沒有機會和這家人說"謝謝妳們,請多珍重".
我走到陽台邊,再次舉起相機,留住Palangan 山村最後的一瞥.
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但現況出現了轉機,伊朗在務實的溫和派新總統上台之後,門戶變得開放起來,進入伊朗旅行已經十分的簡便. 甚至連美國人也可以申請旅遊visa.
↓ 這曾經只是網路上的一張相片,本和我八竿子搭不上關係, 也從沒有幻想過我會在若干年之後親身來到這山村,還有緣結識了村裡的一戶庫德人家庭.他們在我患病時奉湯侍葯. 這樣的情義又怎能讓我輕易的放下....
故事從頭說起......
我在出門前的一個月開始和伊朗本地的數家tour operator進行接觸,最後和其中的一家達成協議包車20天(透過tour operator包車確實不便宜,但這卻是個無奈的決定,萬一遇上無良的司機至少我還有個投訴的管道,tour operator 自會出面處理,不致於讓自已陷入孤立無援的困境. 所以為了自身的保障只能犧牲金錢以換取人身安全.尤其是一個女生單獨在伊朗旅行).
在這20天中,我和司機由北到南天天馬不停蹄的四處奔走,我的行程表只能說是個大綱而己,常常我會要求司機臨時停車在我認為有趣的非景點處.
↓ 有天在沙漠中發現這裡有個廢棄的荒村,但走進村裡才發現這兒仍還住著10戶人家.
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以往極多人把伊朗人說得友好又好客,好像個個都是善人.但至少我接觸過的伊朗人是非常多樣化的,有熱情善良的,也有貪心自私的,街頭小混混也遇過,最可怕的一次是在德黑蘭市區被街頭的小女孩纏上,逼迫我向她買東西,我不理她,而她卻當街追著我大哭起來,好似我欺負了她一樣....,其實無論我們走到世界的哪裡,人性都是非常相類似的,沒必要將別人分類或者是貼上標籤.
這天是我入境伊朗旅行的第7天,但卻不幸染病,週身酸痛無力,還加上喉嚨痛和發高燒,本來並不想吃葯的,看能不能自癒挺過來. 但情況似乎是愈來愈糟,我只好服下自備的抗生素應急. 人待在車上時都呈昏睡狀態,下車活動時總是頭重腳輕恍恍忽忽.
依照我事前規劃的行程,這天一早便從昨晚落腳的Zanjan鄉間民宿開往Sanandaj, Sanandaj是Kordestan省的省會,Kordestan省在伊朗的西北部與伊拉克交界,這裡住的絕大多數是庫德族人. 今晚我將入住"Palangan".(庫德族人山村).
↓ 由Zanjan鄉間開往Sanandaj市區的途中,沿路大片的田園風光,鮮少見到人和車輛.
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↓ 即便在這樣的荒郊野外,車子卻意外的被路旁的哨站攔停,兩個軍人上前盤查我的護照. 其中一名是軍官,另一位則是士兵. 這名庫德族軍官人很和善而且能說些基本的英語,在他看過我的証件後, 我反問他能否讓我拍照?(其實我是故意的,只想探試他的友善底線). 沒料到他的回答是~行啊,但只可以去拍他的屬下(即這位帶槍的庫德族戰士). 這名士兵即刻挺直了腰桿讓我拍照留念.
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↓ 又開了約3小時的車程才到了Sanandaj的市區,下圖為Sanandaj市區的傳統大巴札.
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↓ 走在Sanandaj市區的街頭已能感受到庫德族文化的獨特. "燈籠褲"是庫德族男仕的傳統衣著.
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↓ 街頭擺地攤賣小雞小鴨的有好幾攤,但不知道是什麼道裡,有些小雞被染成了桃紅和金黃色.
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Sanandaj市區裡有個庫德族民俗文化展館,我曾經買票入內參觀.裡面介紹庫德族人的傳統生活習俗(相片暫刪).
不知道從什麼時候開始,我便成了這位包車司機的"米飯班主", 每每到了吃飯時間,他帶著我去各地餐館進餐,自然全是我買單. 伊朗人以肉食為主,而我自己向來是輕食主義者,現在餐餐都是肉食,味道又鹹又油膩,天天如此已經讓我難以適應.看著身旁的司機吃的興高釆烈,他每天點著不同的菜色並且直叫好吃. 通常我點的那份也基本上進了他的肚子(菜單是波斯文,自然是司機替我點菜),好在這趟旅行我還帶了即食麥片,芝麻糊,泡麵尚能拿來裹腹,但也瘦了5磅. 伊朗的物價不貴,兩個人在餐館吃一頓大概在15美元左右,僅是美國麥當勞的價位而已.
↓ Sanandaj市區庫德人餐館.
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由Sanandaj開往"Palangan"山村須要4小時.在我患病期間,每天下午的時段最是煎熬,頭痛,發燒,咳嗽,全身酸痛所有的症狀齊齊向自己施虐.
在我們抵達 Palangan 後,司機將車子暫停在路邊,他知道我患病不適,便叫我待在車內等他,他逕自走進Palangan村子去為我張羅今晚的住處.
沒隔多久,就見司機興匆匆的跑來對我說他己經找到一間空屋,並和屋主談好價錢,我可以馬上進屋休息了. 我與司機約好明早7點來接我. 今晚他也會住在Palangan村裡.(註:隔天早晨他一見面就大吐苦水,抱怨昨夜睡的很辛苦,他住的是村裡的小客棧)
↓ Palangan山村裡住著180戶的庫德族人家庭.此處距離伊拉克邊界約3小時車程.
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↓ 這晚我棲身於村裡這棟空屋的二樓.
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↓ 這間空房大約有40坪大.屋裡沒有傢俱,只有冰箱和小小的手提式暖爐,廚房和廁所俱全.地上雖然舖的有地毯,但並不乾淨. 我因為病著全身疲累便趕緊拿出自備的睡袋舖好睡覺.
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↓ 睡了大約一個小時,醒來望見窗外的天色仍還亮著,我起身走向陽台往外張望, 此時我望見一對小姐弟正在不遠處的小徑上行走著. 她倆也發現了正站在二樓陽台上的我,我本能的朝她揮了揮手.
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↓ 不多久我聽到門外有敲門聲. 打開大門那對小姐弟赫然出現在我的眼前. 女孩清純的臉龐帶著笑意,她雙手摟著弟弟,弟弟手上則拿著隻彈弓. 我對著她倆說"嗨",但她沒有反應只是友善的望著我笑.
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↓ 姐弟離去之後,我又鑽進睡袋. 可是不超過10分鐘,門外又是一陣敲門聲,這次門外出現了三名庫德族少女(原先的那名女孩又帶了她的兩位朋友來看我).
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她們不會說英語,而我對庫德語和波斯語也全然不懂. 我們之間僅能以肢體語言來溝通.
女孩們比出手勢邀我和她們一齊出外走走,我雖然有病在身,但又不好拒絕她們的熱情便跟隨她們一同往村裡走去.
村裡的巷道都是起伏不平的石頭混合著黃泥的狹窄山路,對不熟悉路況的外地人來說行走上還是有點難度的. 善解人意的女孩牽著我的手往前帶路,我們來到一處像是學校的地方,這裡有個小廣場,廣場上聚集了一群村裡的婆婆媽媽們.
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↓ 在廣場上又遇上另外一群女孩,她們彼此間都很熟識.
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↓ 她倆人是親姐妹,但髮色和外貌有著差異,我搖頭表示她倆不像姐妹,女孩們立刻指著黑髮的少女說這個像她們的爸爸,另一個棕髮的像媽媽.
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↓ 這裡貌似村裡的學校.
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↓ 女孩們肯定已經看出了我身體的不適,便帶著我返回住處.(其實若不是女孩們主動相送,我極可能會迷失在這山村之中)
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↓ 回到住處,我和這群庫德族女孩揮手告別.
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↓ 我回到屋裡躺下休息了半小時,此刻又再度聽到門外的敲門聲. 女孩和她的朋友(帶著年幼的小妹妹)又出現在門外,女孩比手勢請我出去坐坐.... 好吧,我就依妳,誰叫妳在短短幾小時裡己經三顧茅蘆,我也有盛情難卻的無奈.
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我和女孩坐在屋外的台階上,我不停的咳嗽,我指著喉嚨比了比想喝水的手勢,聰明的女孩飛快的跑去隔壁人家的屋裡,抱著一瓶冰水和杯子出來,在我喝水的同時,女孩拍著她的前胸,手上比劃著切菜的動作. 這我懂的,她是邀請我去她家吃飯的意思.
↓ 我跟著女孩走去她家,家裡正好沒人,女孩快手快腳的張羅了一些簡單的食物,薄餅裹上奶油和蜂蜜,她捲好後拿給我吃,我不忍心拒絕只好吃掉.
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↓ 隔沒多久,女孩的母親和一名同村阿姨一起回到家裡,母親急著準備晚餐,而阿姨不想再打擾她,便嚷著要走人,女孩的母親則急著大聲留客.(若有人問我,妳既不懂庫德語,又如何能解讀他人之間的互動,其實只要是善解人意的人,別人的一個眼神或者無意間的一個舉動,我都能猜出個八九不離十)
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↓ 左邊正在切蕃茄的是女孩的母親.
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女孩的母親見我不停的咳嗽,雙頰泛紅,拿出了糖漿和葯丸,女孩此時則端著一杯水並倒了一匙的糖漿,她正等著要餵我吃葯. 我很驚訝但更多的卻是內心的觸動. 吃過葯後女孩從房裡抱著毛毯和枕頭出來,要我躺下休息.她們擔心我會冷又將屋裡的暖爐打開.
庫德族人的晚餐吃的很遲,大約是在9點之後了,爸爸正好在這時候返家,全家人在晚餐時共聚一堂,享受天倫之樂. 由於我們彼此間語言不通, 我突然想到不如以相片來做交流吧.便將手機裡的相片和他們分享,當他們看到斯里蘭卡相片組中的那張街頭舞蛇人的相片時,大家表現的很興奮,便問我這相片在哪拍的,我回答說是斯里蘭卡, 他們顯然不知道斯里蘭卡在哪,我想了想便改口說是印度,他們便懂了.
↓ 晚餐後,女孩把課堂上的英文課本拿出來和我分享,英文課本裡教的僅是簡單的單字.
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↓ 弟弟在爸爸懷中撒嬌.
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已經是夜裡11點,我的體力不濟,就比了比想回住處睡覺的手勢. 因為村裡沒有路燈,爸爸取出了手電筒交給媽媽,姐弟兩人跟著媽媽一起護送我回到住處,由於我出門時並沒有鎖門,媽媽見了大吃一驚,以為房東沒交給我鑰匙,還在夜色之中跑去把房東給叫來.接著媽媽又替我檢查了屋內所有的窗戶是否都鎖好.一再的比手勢要我小心.
(看見她們對安全的審慎和仔細,我不僅反思,難道在這個看似平和的山村裡也暗藏著危險嗎？她們是當地人必然最清楚狀況以及這裡曾經發生過的事故)
臨別時,媽媽吻了我的手又親吻了我的雙頰再加上緊緊厚厚的擁抱(她不害怕我會將病菌傳播給她),她們留給我手機號碼，因為這裡是沒有郵差送信的.
第二天清晨7點我就得離開Palangan, 走向下一個目的地. 我沒有機會和這家人說"謝謝妳們,請多珍重".
我走到陽台邊,再次舉起相機,留住Palangan 山村最後的一瞥.
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深擁孤獨
在廣場上又遇上另外一群女孩,她們彼此間都很熟識.一字排開，個個都是美女，好個「仙女奇緣｣…(A)(A)(A)(A)(A)(A)(A)
人生如夢
queen 下鄉,頭痛,發燒,咳嗽,全身酸痛所有的症狀齊齊向自己施虐.辛苦了.純樸可愛的小女孩穿戴整齊真是出汙泥而不染(生活環境)
尾戒
...
但現況出現了轉機,伊朗在務實的溫和派新總統上台之後,門戶變得開放起來,進入伊朗旅行已經十分的簡便. 甚至連美國人也可以申請旅遊visa.
...
希望伊朗可以藉著這次機會，利用賣油（之前有石油禁運的制裁）的收入來改善伊朗的經濟和人民的生活。
也希望伊朗的門戶開放，能讓更多人經由旅遊和交流了解伊朗並給伊朗帶來觀光收入。
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也希望伊朗的門戶開放，能讓更多人經由旅遊和交流了解伊朗並給伊朗帶來觀光收入。
我已把你安排在未來
一個女生獨自旅行二十天，真是叫我佩服與崇拜！
一個招呼開啟一段難忘的經歷，很溫馨。
謝謝你的分享，讓更多人愛上旅行！
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我沒有野心只想要你
只能說這段的行程也太神奇了!
沒想到他們居然如此友善...
中東這神祕的地方太令人響往。
Diamond Queen
由於客棧沒有追蹤功能...所以你的遊記我都是用搜尋的。
建議...你可以將發表過的遊記連結在你的簽名檔。
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Diamond Queen
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喵小姐
未去伊朗之前,我曾經對伊朗抱著極多的期待. 我在伊朗停留了20天,伊朗不如我想像的精彩. 既沒有賞心悅目的風景可看,伊朗人也未必都是和善可親,狡滑的生意人很多. 但庫德族人卻完全不同,他們熱情好客,對人毫不設防,帶有強烈的側隱之心.
謝謝你的建議,其實只要查看個人公開訊息,就能看到曾經發表過的主題.
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萊茵河畔的蓉
非常喜歡這種旅行方式
表達的也異常吸引人
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想炸學校好多年了
未去伊朗之前,我曾經對伊朗抱著極多的期待. 我在伊朗停留了20天,伊朗不如我想像的精彩. 既沒有賞心悅目的風景可看,伊朗人也未必都是和善可親,狡滑的生意人很多. 但庫德族人卻完全不同,他們熱情好客,對人毫不設防,帶有強烈的側隱之心.
謝謝你的建議,其實只要查看個人公開訊息,就能看到曾經發表過的主題.
妳的遊記太棒了，已看了好幾天，想問Armenia和Greece用葡萄葉包的食物，味道相似嗎?
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妳的遊記太棒了，已看了好幾天，想問Armenia和Greece用葡萄葉包的食物，味道相似嗎?
沉默是女人最大的哭聲
妳的遊記太棒了，已看了好幾天，想問Armenia和Greece用葡萄葉包的食物，味道相似嗎?
我在亞美尼亞和亞塞拜然都吃過葡萄葉包的菜餚,味道大同小異,唯獨在希臘沒機會吃.
美國的Costco也買過它,記得是6美元一盒(裡面有10個).
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二到無窮大
感恩 謝謝你的分享
我十月要準備要去伊朗
好期待，很少人分享伊朗 謝謝你
我十月要準備要去伊朗
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